Allt sem þú þarft að vita um VAZ 2101 hitastillinn

Minnsta brot á hitauppstreymi bifreiðahreyfla getur valdið bilun hans. Hættulegasti þátturinn fyrir virkjunina er ofhitnun. Oftast kemur það fram vegna bilunar í hitastillinum - einn af aðalþáttum kælikerfisins.

Hitastillir VAZ 2101

"Kopecks", eins og aðrir fulltrúar klassískra VAZ, voru búnir innlendum hitastillum, framleiddir undir vörunúmerinu 2101-1306010. Sömu hlutar voru settir upp á bíla Niva fjölskyldunnar.

Hitastillirinn er notaður til að viðhalda besta hitastigi vélarinnar

Af hverju þú þarft hitastillir

Hitastillirinn er hannaður til að viðhalda bestu hitauppstreymi vélarinnar. Í raun er þetta sjálfvirkur hitastýribúnaður sem gerir þér kleift að hita upp kalda vél hraðar og kæla hana þegar hún er hituð að viðmiðunarmörkum.

Fyrir VAZ 2101 vélina er ákjósanlegur hiti talinn vera á bilinu 90–115 ^oC. Að fara yfir þessi gildi fylgir ofhitnun, sem getur valdið því að strokkahausþéttingin (strokkahausinn) brennur út, í kjölfarið minnkar þrýstingur kælikerfisins. Þar að auki getur vélin einfaldlega fest sig vegna aukningar á stærð stimplanna af völdum hás hita.

Ef strokkahausþéttingin er skemmd er kælikerfið þrýstingslaust

Auðvitað gerist þetta ekki með köldu vélinni, en hún mun ekki geta unnið stöðugt fyrr en hún hitnar upp í kjörhitastig. Allir hönnunareiginleikar aflgjafans varðandi afl, þjöppunarhlutfall og tog fer beint eftir hitauppstreymi. Með öðrum orðum, köld vél er ekki fær um að skila þeim afköstum sem framleiðandinn gefur upp.

Framkvæmdir

Byggingarlega séð samanstendur VAZ 2101 hitastillirinn af þremur blokkum:

• óaðskiljanlegur líkami með þremur stútum. Það er úr málmi, sem hefur góða efnaþol. Það getur verið kopar, kopar eða ál;
• hitaelement. Þetta er aðalhluti tækisins, sem er staðsettur í miðhluta hitastillisins. Hitaelementið samanstendur af málmhylki sem er gert í formi strokka og stimpla. Innra rými hlutans er fyllt með sérstöku tæknivaxi, sem hefur tilhneigingu til að stækka virkan þegar það er hitað. Þetta vax eykst í rúmmáli og ýtir á gormhlaðan stimpil, sem aftur á móti knýr ventilbúnaðinn;
• ventil vélbúnaður. Það felur í sér tvær lokar: hjáveitu og aðal. Sá fyrsti er til þess að tryggja að kælivökvinn hafi tækifæri til að streyma í gegnum hitastillinn þegar vélin er köld, framhjá ofninum, og sá síðari opnar leiðina fyrir hann að fara þangað þegar hann er hitinn upp í ákveðið hitastig.
  

  Hjáveituventillinn opnast við lágt hitastig og gerir kælivökvanum kleift að fara beint inn í vélina og aðalventillinn þegar hann er hitinn að ákveðnu hitastigi og beinir vökvanum eftir stórri hringrás að ofninum.

Innri uppbygging hverrar blokkar er aðeins fræðilega áhugaverð, því hitastillirinn er óaðskiljanlegur hluti sem breytist algjörlega.

Hitastillirinn samanstendur af eftirfarandi hlutum: 1 - inntaksrör (frá vélinni), 2 - hjáveituventill, 3 - hjáveituventilfjöður, 4 - gler, 5 - gúmmíinnskot, 6 - úttaksrör, 7 - aðalventilfjöður, 8 - aðalventilsætisventill, 9 - aðalventill, 10 - haldari, 11 - stillihneta, 12 - stimpla, 13 - inntaksrör frá ofn, 14 - áfyllingarefni, 15 - klemma, D - vökvainntak frá vél, P - vökvainntak frá ofn, N - vökvainntak að dælu

Meginregla um rekstur

Kælikerfi VAZ 2101 vélarinnar er skipt í tvo hringi sem kælimiðillinn getur streymt í gegnum: lítill og stór. Þegar köld vél er ræst fer vökvinn úr kælihlífinni inn í hitastillinn en aðalventillinn er lokaður. Hann fer í gegnum hjáveituventilinn og fer beint í vatnsdæluna (dæluna) og frá henni aftur í vélina. Í hringrás í litlum hring, vökvinn hefur ekki tíma til að kólna, heldur hitnar aðeins. Þegar hitastigið nær 80–85 ^oMeð vaxinu inni byrjar hitaelementið að bráðna, eykst í rúmmáli og ýtir á stimpilinn. Á fyrsta stigi opnar stimpillinn aðeins örlítið aðalventilinn og hluti kælivökvans fer inn í stóra hringinn. Í gegnum það færist það til ofnsins, þar sem það kólnar niður, fer í gegnum rör varmaskiptisins, og þegar það er kælt niður, er það sent aftur í kælihylki vélarinnar.

Opnunarstig aðallokans fer eftir hitastigi kælivökvans

Meginhluti vökvans heldur áfram að streyma í lítinn hring en þegar hitastig hans nær 93–95 ^oC, hitastimpillinn nær eins langt og hægt er frá líkamanum og opnar aðalventilinn að fullu. Í þessari stöðu færist allt kælimiðillinn í stóran hring í gegnum kæliofninn.

Myndband: hvernig hitastillirinn virkar

Bílhitastillir, hvernig það virkar

Hvaða hitastillir er betri

Það eru aðeins tvær breytur sem bílhitastillir er venjulega valinn með: hitastigið sem aðalventillinn opnast við og gæði hlutans sjálfs. Varðandi hitastigið eru skoðanir bifreiðaeigenda skiptar. Sumir vilja að það sé hærra, þ.e.a.s. að vélin hitni styttri tíma, en aðrir þvert á móti kjósa að hita vélina lengur. Taka skal tillit til loftslagsþáttarins hér. Þegar bíllinn er notaður við venjuleg hitastig, staðall hitastillir sem opnast á 80 ^oC. Ef við erum að tala um köld svæði, þá er betra að velja líkan með hærra opnunarhitastig.

Eins og fyrir framleiðendur og gæði hitastilla, samkvæmt umsögnum eigenda "kopecks" og annarra klassískra VAZs, hlutar framleiddir í Póllandi (KRONER, WEEN, METAL-INKA), sem og í Rússlandi með pólskum hitaeiningum ("Pramo") ") eru vinsælustu. Það er ekki þess virði að íhuga hitastýringar framleidda í Kína sem ódýran valkost.

Pólskt framleiddir WEEN hitastillar hafa sannað sig meðal eigenda VAZ 2101

Hvar er hitastillirinn

Í VAZ 2101 er hitastillirinn staðsettur fyrir framan vélarrýmið hægra megin. Þú getur auðveldlega fundið það með þykkum kælikerfisslöngum sem passa við það.

Í VAZ 2101 bíl er hitastillirinn staðsettur í vélarrýminu hægra megin

Bilanir í VAZ 2101 hitastillinum og einkenni þeirra

Hitastillirinn getur aðeins bilað í tvennu: vélrænni skemmdum, sem veldur því að búnaðurinn hefur misst þéttleika, og fastur í aðallokanum. Það þýðir ekkert að íhuga fyrstu bilunina, þar sem hún gerist afar sjaldan (vegna slyss, óhæfrar viðgerðar osfrv.). Að auki er hægt að ákvarða slíka sundurliðun jafnvel með sjónrænni skoðun.

Stíflan á aðalventilnum á sér stað mun oftar. Þar að auki getur það stíflað bæði í opnu og í lokuðu eða miðri stöðu. Í hverju þessara tilvika verða merki um bilun þess mismunandi:

• vélin tekur langan tíma að hitna. Samkvæmt vegabréfagögnum VAZ 2101 ætti virkjunin að hitna að rekstrarhita á 4-7 mínútum, allt eftir umhverfishita. Ef mótorinn passar ekki innan þessa tíma er líklega aðalventillinn fastur í opinni stöðu. Í þessu tilviki, frá því að vélin fer í gang, fer kælivökvinn í stóran hring, þ.e.a.s. í gegnum ofninn, þar sem hitastig hans lækkar. Til að staðfesta eða hrekja grunsemdir þínar þarftu að ræsa kalda vél, bíða í 1-2 mínútur og snerta gúmmíslönguna sem tengir hitastillinn og efri ofngeyminn með hendinni. Ef það er heitt er lokinn örugglega fastur í opinni eða miðstöðu. Það er hægt að halda áfram að reka bílinn í slíkum tilfellum, en það er engin trygging fyrir því að lokinn hreyfist ekki í gagnstæða átt og muni ekki „fast“ og hindra flæði kælimiðils til ofnsins;
  

  Ef efri ofnslangan verður heit eftir 1-2 mínútur af vélinni, þá er aðalhitastillisventillinn fastur opinn
• vélin hitnar fyrr en 4 mínútur, og þá er greinileg ofhitnun, staðfest með álestri kælivökvahitaskynjarans. Í þessu tilviki er lokinn fastur í lokaðri stöðu. Til að staðfesta skulum við snúa okkur að sömu pípunni sem fer frá hitastillinum að toppnum á ofninum. Ef það helst kalt eftir fjórar mínútur er hitastillirinn bilaður. Það er ómögulegt að halda áfram að keyra með svona bilun, annars bilar vélin.;
• hitastig rekstraraflsins er óstöðugt. Ef lokinn er fastur í millistöðu er nánast ómögulegt að greina bilun í hitastilli án þess að taka hann í sundur. En ef þú tekur eftir því að örin á hitaskynjaranum er stöðugt að breyta stöðu sinni (með þekktum góðum skynjara og tæki), er hitastillirinn líklega ástæðan fyrir þessu. Slík bilun stafar ekki alvarlegri ógn við vélina, þó verður að útrýma því eins fljótt og auðið er.

Af hverju hitastillirinn bilar og er hægt að endurheimta afköst hans

Æfingin sýnir að jafnvel dýrasta vörumerki hitastillir endist ekki lengur en í fjögur ár. Eins og fyrir ódýr hliðstæður, geta vandamál með þeim komið upp jafnvel eftir mánaðar notkun. Helstu orsakir bilana tækja eru:

• notkun lággæða kælivökva;
• tilvist oxunarafurða, vatns, óhreininda í kælikerfinu;
• framleiðslugalla.

Af eigin reynslu get ég nefnt dæmi um að nota ódýran frostlegi, sem ég keypti í nokkurn tíma á bílamarkaðnum fyrir leka frá „staðfestum“ seljanda. Eftir að hafa fundið merki um að hitastillirinn væri fastur í opinni stöðu ákvað ég að skipta um hann. Í lok viðgerðarvinnunnar kom ég með gallaða hlutann heim til að athuga og, ef hægt var, koma honum í virkt ástand með því að sjóða hann í vélarolíu (af hverju, ég segi síðar). Þegar ég skoðaði innra yfirborð tækisins hvarf frá mér tilhugsunin um að nota það einhvern tímann aftur. Veggir hlutans voru þaktir mörgum skeljum, sem gefur til kynna virka oxunarferli. Hitastillinum var að sjálfsögðu hent en óförunum lauk ekki þar. Eftir 2 mánuði sáust merki um að brotist var í gegnum strokkahausþéttinguna og kælivökvi kom inn í brunahólf. En það er ekki allt. Þegar hausinn var fjarlægður fundust skeljar á hliðarflötum strokkahaussins, kubbsins og einnig á gluggum rása kælijakkans. Á sama tíma barst mikil ammoníaklykt frá vélinni. Samkvæmt meistaranum sem framkvæmdi „krufninguna“ er ég ekki sá fyrsti og langt frá því að vera sá síðasti sem átti eða mun þurfa að sjá eftir því að spara peninga í kælivökva.

Þar af leiðandi þurfti ég að kaupa þéttingu, kubbahaus, borga fyrir slípun hennar, svo og alla niðurrifs- og uppsetningarvinnu. Síðan þá hef ég farið framhjá bílamarkaðnum, keypt bara frostlög en ekki þann ódýrasta.

Léleg gæði kælivökva tærir þætti kælikerfisins

Tæringarvörur og ýmislegt rusl er oftast orsök aðallokans. Dag eftir dag er þeim komið fyrir á innri veggi málsins og byrja á einhverjum tímapunkti að trufla frjálsa för þess. Svona gerist „sticking“.

Eins og fyrir hjónaband, það gerist nokkuð oft. Ekki ein einasta bílabúð, svo ekki sé minnst á seljendur á bílamarkaði, mun tryggja að hitastillirinn sem þú keyptir opnast og lokist við það hitastig sem tilgreint er í vegabréfinu og virki almennt rétt. Þess vegna skaltu biðja um kvittun og ekki henda umbúðunum ef eitthvað fer úrskeiðis. Þar að auki, áður en þú setur upp nýjan hluta, ekki vera of latur til að athuga það.

Óhreinindi og oxunarútfellingar valda því að aðalventillinn festist

Nokkur orð um að sjóða hitastillinn í olíu. Þessi viðgerðaraðferð hefur verið stunduð af bílaeigendum okkar í langan tíma. Það er engin trygging fyrir því að tækið virki eins og nýtt eftir svona einfaldar meðhöndlun, en það er þess virði að prófa. Ég hef gert svipaðar tilraunir tvisvar og í báðum tilfellum gekk allt upp. Ég myndi ekki mæla með því að nota hitastilli sem er endurreistur á þennan hátt, en sem varahluti sem er hent í skottið „bara ef til öryggis“, trúðu mér, það getur komið sér vel. Til þess að reyna að endurheimta tækið þurfum við:

• vélarolía (virkar ekki);
• málmílát sem myndi halda hitastillinum þannig að hann er alveg þakinn olíu;
• gas eða rafmagns eldavél;
• úðabrúsa WD-40 eða sambærilegt;
• karburatorhreinsiefni.

Fyrst af öllu er nauðsynlegt að meðhöndla innri veggi hitastillisins og ventlabúnaðinn með ríkulegum hætti með hreinsivökva fyrir karburator. Eftir að hafa beðið í 10-20 mínútur skaltu dýfa tækinu í ílát, hella olíu þannig að það hylji hlutann, setja skálina á eldavélina. Sjóðið hitastillinn í að minnsta kosti 20 mínútur. Eftir suðu, láttu olíuna kólna, fjarlægðu hitastillinn, tæmdu olíuna af henni, þurrkaðu hana með þurrum klút. Eftir það geturðu úðað ventlabúnaðinum með WD-40. Við lok endurreisnarvinnu þarf að athuga hitastýringuna á þann hátt sem lýst er hér að neðan.

Hvað á að gera ef hitastillirinn er fastur lokaður á veginum

Á veginum getur hitastillir loki sem er fastur í litlum hring valdið miklum vandræðum, allt frá truflun á ferð til brýnnar viðgerðar. Hins vegar, í sumum tilfellum, er hægt að forðast þessi vandræði. Í fyrsta lagi er mikilvægt að taka eftir hækkun hitastigs kælivökvans í tíma og koma í veg fyrir mikilvæga ofhitnun virkjunarinnar. Í öðru lagi, ef þú ert með lyklasett og það er bílabúð í nágrenninu, er hægt að skipta um hitastillinn. Í þriðja lagi geturðu reynt að fleygja lokann. Og loksins er hægt að keyra hægt heim.

Til að fá betri skilning mun ég aftur nefna dæmi af reynslu minni. Einn frostkaldan vetrarmorgun byrjaði ég á "peningnum" og fór rólega í vinnuna. Þrátt fyrir kuldann fór vélin auðveldlega í gang og hitnaði nokkuð hratt. Eftir að hafa ekið um 3 kílómetra frá húsinu tók ég skyndilega eftir því að það kom hvít gufa undir húddinu. Það var engin þörf á að fara í gegnum valkostina. Örin á hitaskynjaranum hefur farið yfir 130 ^oS. Eftir að hafa slökkt á vélinni og kippt í vegkantinn opnaði ég húddið. Vangaveltur um bilun í hitastilli voru staðfestar af bólgnum þenslutanki og köldu kvíslröri á efri ofngeymi. Lyklar voru í skottinu en næsta bílaumboð var í að minnsta kosti 4 kílómetra fjarlægð. Án þess að hugsa mig tvisvar um tók ég tangina og sló hana nokkrum sinnum á hitastillahúsið. Þannig að samkvæmt „reynda“ er hægt að fleygja ventilinn. Það hjálpaði virkilega. Þegar nokkrum sekúndum eftir að vélin var ræst var efri rörið heitt. Þetta þýðir að hitastillirinn hefur opnað stóran hring. ánægður settist ég undir stýri og ók rólega í vinnuna.

Þegar ég kom heim hugsaði ég ekki um hitastillinn. En eins og það kom í ljós, til einskis. Eftir að hafa ekið hálfa leið tók ég eftir hitaskynjarabúnaðinum. Örin nálgaðist aftur 130 ^oC. Með "vitund um málið" byrjaði ég aftur að banka á hitastillinn, en það varð engin niðurstaða. Tilraunir til að fleygja ventilinn stóðu yfir í um klukkustund. Á þessum tíma fraus ég auðvitað inn að beini en vélin kólnaði. Til að skilja bílinn ekki eftir á brautinni var ákveðið að keyra rólega heim. Reyna að ofhitna ekki mótorinn yfir 100 ^oC, með kveikt á eldavélinni á fullu afli, ók ég ekki meira en 500 m og slökkti á honum og lét hann kólna. Ég kom heim eftir um einn og hálfan tíma og keyrði um fimm kílómetra. Daginn eftir skipti ég um hitastillinn sjálfur.

Hvernig á að athuga hitastillinn

Þú getur greint hitastillinn án aðkomu sérfræðinga. Aðferðin við að athuga það er frekar einföld, en til þess þarf að taka hlutann í sundur. Við munum íhuga ferlið við að fjarlægja það úr vélinni hér að neðan. Og ímyndaðu þér nú að við höfum þegar gert þetta og hitastillirinn er í okkar höndum. Við the vegur, það getur verið nýtt, ný keypt tæki, eða endurreist með því að sjóða í olíu.

Til að prófa hitastillinn þurfum við aðeins ketil af sjóðandi vatni. Við setjum tækið í vaskinn (vaskur, pönnu, fötu) þannig að rörið sem tengir hlutann við vélina sé efst. Næst skaltu hella sjóðandi vatni úr katlinum í stútinn með litlum straumi og fylgjast með hvað er að gerast. Í fyrsta lagi verður vatn að fara í gegnum framhjárásarventilinn og hella út úr miðju greinarpípunni og eftir upphitun hitaelementsins og virkjun aðalventilsins, frá þeim neðri.

Myndband: að athuga hitastillinn

Athuga hitastilli bílsins

Skipt um hitastilli

Þú getur skipt um hitastýringu á "eyri" með eigin höndum. Af verkfærum og efnum fyrir þetta þarftu:

• þunnt rifa eða stórt Phillips skrúfjárn (fer eftir gerð klemma sem herða endana á slöngunum);
• 13 mm skiptilykill;
• ílát til að safna kælivökva;
• þurr klút;
• kælivökvi (áfylling).

Að fjarlægja hitastillinn

Aðferðin við niðurrif er sem hér segir:

1. Settu bílinn upp á sléttu yfirborði. Ef vélin er heit skaltu láta hana kólna alveg.
2. Opnaðu hettuna, skrúfaðu tappana af stækkunargeyminum og á ofninum.
   

   Til að tæma kælivökvann hraðar þarftu að skrúfa tappana af ofninum og stækkunartankinum af
3. Settu ílát undir kælimiðilstappanum.
4. Skrúfaðu tappann af með 13 mm skiptilykil.
   

   Til að skrúfa korkinn af þarf 13 mm skiptilykil
5. Við tæmum hluta af vökvanum (1-1,5 l).
   

   Hægt er að endurnýta tæmd kælivökva
6. Við herðum korkinn.
7. Þurrkaðu upp vökva sem hellist niður með tusku.
8. Notaðu skrúfjárn til að losa um spennuna á klemmunum og, eina í einu, aftengja slöngurnar frá hitastillistútunum.
   

   Klemmur eru losaðar með skrúfjárn
9. Við fjarlægjum hitastillinn.
   

   Þegar klemmurnar eru losaðar er auðvelt að fjarlægja slöngurnar af stútunum

Uppsetning á nýjum hitastilli

Til að setja upp nýjan hluta framkvæmum við eftirfarandi verk:

1. Við setjum endana á slöngum kælikerfisins á hitastillarrörin.
   

   Til að auðvelda að setja á festingarnar þarf að væta innra yfirborð þeirra með kælivökva.
2. Herðið klemmurnar vel, en ekki alla leið.
3. Hellið kælivökva í ofninn að stigi. Við snúum lokunum á tankinum og ofninum.
4. Við ræsum vélina, hitum hana og athugum virkni tækisins með því að ákvarða hitastig efri slöngunnar með höndunum.
5. Ef hitastillirinn virkar eðlilega skaltu slökkva á vélinni og herða klemmurnar.

Myndband: að skipta um hitastillir

hvernig á að skipta um hitastillir á Classic 2106

Eins og þú sérð er nákvæmlega ekkert flókið, hvorki í hönnun hitastillisins né í því ferli að skipta um hann. Athugaðu reglulega virkni þessa tækis og fylgstu með hitastigi kælivökvans, þá mun bíllvélin þín endast mjög lengi.