Tækið og viðgerðir á útblásturskerfi bílsins VAZ 2107

Það er ekki erfitt að viðurkenna vandamál með útblásturskerfi VAZ 2107 bíls - hávaði vélarinnar er bætt við öskrandi hljóð sem kemur frá botni bílsins. Í 90% tilvika getur ökumaður leyst vandamálið á eigin spýtur með því að skipta um eða gera við brenndan hljóðdeyfi. Þú þarft bara að skilja útblásturstækið, greina bilunina rétt og skipta um slitinn þátt.

Tilgangur útblásturskerfisins

Fyrir bruna í vélarhólfum er bensíni blandað við loft og leitt í gegnum inntaksgreinina inn í brunahólfið. Þar er blöndunni þjappað átta sinnum með stimplunum og kveikt í henni með neista frá kerti. Sem afleiðing af ferlinu myndast 3 hluti:

• hiti og vélræn orka sem snýr sveifarásnum;
• brennsluafurðir bensíns - koltvísýringur og kolmónoxíð, nituroxíð og vatnsgufa;
• bruni undir miklum þrýstingi framkallar hljóð titring - sama útblásturshljóð.

Þar sem nýtni brunahreyfla fer ekki yfir 45% er um helmingur orkunnar sem losnar umbreytt í varma. Einn hluti varmans er fjarlægður með kælikerfi vélarinnar, sá seinni er fluttur burt með útblástursloftunum út í gegnum útblástursveginn.

Reykurinn við útganginn úr vegi er kældur niður í öruggt hitastig, þú getur örugglega lyft höndinni - hann brennur ekki

VAZ 2107 útblásturskerfið sinnir nokkrum mikilvægum aðgerðum:

1. Losun brunaafurða úr hólfum og loftræsting á strokkum eftir næstu brennslulotu.
2. Að draga úr amplitude hljóð titrings, það er að lækka hávaðastig hreyfils í gangi.
3. Fjarlæging og losun hluta af losuðum hita í andrúmsloftinu.

Á "sjöunum" með innspýtingarorkukerfi leysir útblástursvegurinn annað mikilvægt verkefni - það hreinsar útblásturinn af eitruðum CO og NO lofttegundum með eftirbrennslu í hvarfakút.

Tækið og rekstur útblásturskerfisins

Útblásturskerfið inniheldur 3 meginþætti (frá aflgjafanum):

• tvöfalt útblástursrör, í hrognamáli ökumanns - "buxur";
• miðhluti, búinn einum eða tveimur resonator tankum;
• síðasti kaflinn er aðalhljóðdeyfi.

3 hlutar útblásturskerfisins eru tengdir með klemmum

Samkvæmt verksmiðjuhandbók bílsins er útblástursgreinin hluti af vélinni og á ekki við um útblásturskerfið.

Fjöldi resonators í miðhluta svæðisins fer eftir gerð vélarinnar sem sett er upp á VAZ 2107. Ef bíllinn var búinn 2105 vél með vinnslurúmmáli 1,3 lítra, var 1 tankur til staðar fyrir hlutann (breyting á VAZ 21072). Bílar með afleiningar 1,5 og 1,6 lítra (VAZ 2107-21074) voru búnir rörum fyrir 2 resonators.

Lengd frumefnisins er sú sama fyrir allar breytingar á karburatorum á VAZ 2107, en á vélum með öflugri vélum 1,5 og 1,6 lítra eru 2 resonator banka.

Meira um karburator tækið: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

Á VAZ 2107 með vél 2105 er óæskilegt að setja hluta á 2 tanka - þetta dregur úr krafti aflgjafans. Mig dreymir um hljóðlátan gang 1,3 lítra vélar, ég reyndi persónulega að breyta 1 tanka resonator í 2-tank resonator. Ég tók ekki eftir því að hljóðið í útblástursloftinu minnkaði en ég fann greinilega fyrir gripi undir álagi.

Allt smáritið er meðfylgjandi á 5 punktum:

• flansinn á "buxunum" er skrúfaður við úttaksgreinina með 4 bronshnetum M8;
• endinn á niðurpípunni er festur við festinguna á gírkassanum;
• flati hljóðdeyfirtankurinn er krókur með 2 gúmmíhengjum;
• útblástursrör hljóðdeyfisins er fest með gúmmípúða sem er skrúfaður á málmfestingu yfirbyggingarinnar.

Meginreglan um notkun leiðarinnar er frekar einföld: lofttegundirnar sem stimplarnir ýta út fara í gegnum safnarann ​​og „buxurnar“ og fara síðan inn í resonator hlutann. Það er bráðabirgðabæling á hljóð titringi og lækkun á hitastigi, eftir það fara brennsluefnin inn í aðalhljóðdeyfi. Hið síðarnefnda lágmarkar hávaðastigið eins og hægt er og kastar gasi út. Hitaflutningur og reykkæling á sér stað eftir allri lengd útblásturshluta.

Á inndælingartækinu fara "sjö" lofttegundir í gegnum viðbótarhreinsun í hvatanum

Á „sjöunum“ með inndælingartæki er útblásturshönnunin bætt við hvarfakút og súrefnisskynjara. Einingin er staðsett á milli móttökupípunnar og seinni hlutans, tengiaðferðin er flans. Hvatinn hreinsar útblásturslofttegundir úr eitruðum efnasamböndum (köfnunarefni og koloxíði) og lambda-nemar upplýsa rafeindastjórnina um að eldsneytisbrennsla sé fullkomin með innihaldi óbundins súrefnis.

Hvernig á að útrýma bensínlykt í farþegarýminu: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

Hljóðdeyfi og aðrar bilanir

Helstu hávaðaminnkandi hluti VAZ 2107 þjónar 10-50 þúsund kílómetra. Svo mikið úrval er vegna mismunandi gæða vöru og rekstrarskilyrða. Aðföng móttökurörsins og resonatorsins liggja innan sömu marka.

Bilun í hljóðdeyfi einkennist af eftirfarandi einkennum:

• útlit gnýr frá útblásturskerfinu, í háþróaðri tilfellum breytast í hávært öskur;
• stöðugt högg - pípan snertir botn bílsins;
• sjaldgæfari bilun er algjör vélarbilun, aflbúnaðurinn fer ekki í gang og sýnir ekki merki um „líf“.

Á VAZ 2107 innspýtingargerðum veldur bilun í súrefnisskynjara aukinni eldsneytisnotkun, óstöðugri notkun aflgjafans og tapi á orku.

Þéttivatnið sem safnast fyrir í tankinum veldur tæringu og myndun gegnumganga

Urr og öskur benda til þess að útblástursrörið eða hljóðdeyfitankurinn brenni, sem á sér stað af eftirfarandi ástæðum:

• náttúrulegur klæðnaður úr málmi;
• vegna skemmda vegna höggs eða skots frá hlið vélarinnar;
• áhrif tæringar vegna mikils þéttivatns sem safnast fyrir neðst í tankinum.

Venjulega eiga sér stað burnouts við soðnar samskeyti röra með hljóðdeyfi eða resonator tankum. Ef líkaminn er lekur vegna tæringar eða vélrænnar álags er gallinn sýnilegur á botni frumefnisins. Oft „sker“ útblásturinn - lofttegundir brjótast í gegn á mótum tveggja hluta vegna losunar á tengiklemmunni.

Lausar píputengingar gefa stundum frá sér þéttivatn sem lekur út ásamt reyk

Á meðan hann kenndi konunni sinni að keyra „sjö“, valdi vinur minn árangurslaust pall með lágu röndinni í stað kantsteins. Þegar stúlkan gekk til baka greip hún veggirðinguna með hljóðdeyfi. Þar sem hluturinn hafði þegar virkað í þokkalegan tíma dugði höggið til að stinga líkamann í gegn.

Beit á tanki eða röri á botni bílsins verður vegna teygðra eða rifinna gúmmíhengja. Sveiflur og högg veldur dauflegu pirrandi höggi sem er eytt með því að skipta um gúmmíbönd.

Teygjur eða brot á gúmmífjöðrunum valda hnykjum frá hlið hljóðdeyfirsins

Ef vélin er algerlega „dauð“ er það þess virði að athuga hvort hvata inndælingartækisins „sjö“ eða sjálft svæðin sé stíflað. Alveg stíflað pípuhluti mun ekki leyfa að gasi berist út úr hylkjunum og nýr hluti af eldfimu blöndunni sé dreginn inn.

Stíflaðan eða stíflaðan hvarfakút er hægt að bera kennsl á með mjúku lofti sem kemur frá einni af pípusamskeytum. Þegar reynt er að ræsa vélina ítrekað dæla stimplarnir lofti inn í stíflað útblásturskerfi sem undir þrýstingi fer að sleppa út í gegnum leka. Ef þú skrúfar „buxurnar“ af greinarbúnaðinum og endurtekur ræsinguna fer vélin líklega í gang.

Ég persónulega átti möguleika á að sjá algjöra stíflu á pípunni þegar vinur minn bað um að ræsa bílinn frá ýtunni (rafhlaðan var tæmd eftir langan snúning ræsibúnaðarins). Tilraunin mistókst, við fórum yfir í greiningu á kveikju- og eldsneytisgjafakerfum. Það varð vart við hljóðlátan suð af lofti frá dreifibúnaðinum þegar karburatorinn var skoðaður. Í ljós kom að eigandinn bætti „góðu“ íblöndunarefni við eldsneytið sem olli sótmyndun sem stíflaði útblástursveginn algjörlega.

Húsið rofnar við sterk högg eða vegna skots frá hlið útblástursgreinarinnar

Hvernig á að skipta um aðal hljóðdeyfi

Lítil fistla á líkamanum, staðsett á aðgengilegum stöðum, er venjulega útrýmt með gassuðuvél eða hálfsjálfvirku tæki. Lokun á annan hátt mun gefa tímabundna niðurstöðu - gasþrýstingur og hár hiti gera allar klemmur eða límplástur ónothæfar. Að suða hljóðdeyfi úr ryðfríu stáli krefst réttrar kunnáttu.

Ef þú hefur ekki nauðsynlegan búnað og færni er betra að skipta um slitinn hluta fyrir nýjan. Aðgerðin er ekki erfið, sérstök tæki eru heldur ekki nauðsynleg. Fyrir byrjendur mun aðgerðin ekki taka meira en 3 klukkustundir.

Undirbúningur verkfæra og vinnustaðar

Þar sem hljóðdeyfir er staðsettur undir bílnum þarf að taka í sundur skoðunarskurð í bílskúrnum, yfirgang á opnu svæði eða lyfta. Það er afar óþægilegt að fjarlægja hlutann þegar hann liggur á jörðinni undir bílnum. Helsti erfiðleikinn er að aðskilja 2 hluta í þessari stöðu, þar sem rörin eru sett inn í annan og festast mjög á meðan á notkun stendur. Þess vegna er ekki mælt með því að skipta um hljóðdeyfi án gryfju.

Til að framkvæma verkið þarftu venjulega verkfæri:

• hringlykill eða höfuð með hnappi stærð 13 mm;
• hamar með þægilegu handfangi;
• gas skiptilykill nr. 3, fanga rör með þvermál 20 til 63 mm;
• flatur breiður skrúfjárn, tangir;
• vinnuhanskar úr klút.

Með rörlykil og öflugum skrúfjárn er auðveldara að aðskilja hluta útblástursrásarinnar

Til að auðvelda að vinda ofan af föstum snittuðum tengingum og aðskilnað röra er þess virði að kaupa smurefni eins og WD-40 í úðabrúsa með strái.

Við notkun eru gúmmíhengjurnar teygðar, sem veldur því að hulstrið danglar í láréttu plani. Þess vegna ráðleggingin: ásamt lokahlutanum, skiptu um gúmmívörur, settið er ódýrt (um 100 rúblur).

Alltaf skal skipta um fjöðrunargúmmíbönd ásamt brunnu röri.

Skipt um málsmeðferð

Áður en þú byrjar að vinna ættir þú að setja "sjö" í gryfjuna og bíða í 20-40 mínútur, allt eftir lofthita á vinnustað. Útblástursvegurinn sem hitinn er upp af vélinni verður að kólna, annars brennur þú jafnvel í gegnum hanska.

Að taka gamla hljóðdeyfir í sundur fer fram í eftirfarandi röð:

1. Farið varlega með snittuð tengingar og samskeyti með WD-40 fitu úr dós, bíðið í 10 mínútur.
2. Losaðu og skrúfaðu af rærunum á málmklemmunni sem herðir endum hljóðdeyfisins og resonator röranna. Renndu festingunni til hvorrar hliðar.
   

   Ef boltinn er fastur og vindur upp með miklum erfiðleikum er þess virði að skipta um klemmu í nýjan.
3. Taktu af 2 hliðarhengjunum sem eru festir við tankinn.
   

   Venjulega er auðvelt að fjarlægja gúmmíhengjur með höndunum, en ef nauðsyn krefur er hægt að nota tangir
4. Fjarlægðu löngu skrúfuna sem festir gúmmípúðann að aftan.
   

   Ökumenn breyta oft löngum boltum koddans fyrir venjulegar neglur
5. Sveiflaðu hlutanum til hægri og vinstri, aftengdu hljóðdeyfirinn frá miðjurörinu og fjarlægðu hann úr bílnum.

Margir Zhiguli eigendur hafa ekki notað langa skrúfu til að festa afturpúðann í langan tíma, vegna þess að þráðurinn verður súr af ryði og vill ekki vinda ofan af. Það er miklu auðveldara að setja nagla eða rafskaut með þvermál 3-4 mm í stað skrúfu og beygja endana.

Síðasti hluti útblástursrörsins er festur á 4 punktum - 3 hangandi gúmmíbönd og samskeyti með resonator

Ef ekki er hægt að taka útblásturskerfishlutana í sundur skaltu nota þær aðferðir sem mælt er með í sundur:

• losaðu ytri enda pípunnar (með raufum) með öflugum skrúfjárn;
  

  Þökk sé tveimur raufum er hægt að beygja brún þrjósku rörsins með skrúfjárn
• eftir að hafa sett tréþéttingu, höggðu endann á pípunni nokkrum sinnum með hamri;
  

  Þú getur slegið hljóðdeyfihlutann með hamri, en í gegnum tréodda
• snúa leiðslunni með gaslykli;
• til hægðarauka, skera gamla hljóðdeyfirinn af með kvörn og taka síðan tengið í sundur.

Samsetning fer fram í öfugri röð. Settu gúmmíteygjur á nýjan varahlut, smyrðu mótfleti með feiti og settu hljóðdeyfirrörið ofan á resonator. Gakktu úr skugga um að rörið sitji alla leið, settu síðan á og hertu klemmuna.

Myndband: að skipta um VAZ 2107 hljóðdeyfi í bílskúr

SKIPTI Á MUFFLER VAZ 2101-2107

Viðgerð á minniháttar skemmdum án suðu

Ef lítil göt hafa myndast á pípu eða hljóðdeyfihluta vegna tæringar er hægt að gera við þau tímabundið og lengja endingu hlutans um 1-3 þúsund km. Suðugallar munu ekki virka - málmurinn sem umlykur götin hefur líklega tekist að rotna.

Fyrir vinnu þarftu eftirfarandi efni:

• háhita keramikþéttiefni;
• þunnt mjúkt málmur (tin) 0,2-0,4 mm;
• stór sandpappír eða bursti festur í rafmagnsborvél;
• skæri fyrir málm;
• fitueyðandi efni.
  

  Með hjálp keramikþéttiefnis er hægt að þétta lítil göt í pípunni tímabundið.

Það er ekki nauðsynlegt að fjarlægja hljóðdeyfirinn, bregðast við eftir þörfum. Ef ekki er hægt að ná í gallann á annan hátt skaltu taka þáttinn varlega í sundur. Framleiðið þéttingu samkvæmt leiðbeiningunum:

1. Sandaðu skemmda svæðið með sandpappír til að jafna yfirborðið og sýna allar ófullkomleika sem ryð hefur falið.
2. Skerið klemmu úr dósinni sem hylur gegnum götin.
   

   Tini klemman er auðveldlega skorin úr þunnu málmsniði
3. Fituhreinsið svæðið og setjið lag af þéttiefni á hlið skemmdarinnar.
   

   Keramikþéttiefni er borið á yfirborð vel hreinsað af ryði.
4. Leggið á tini stykki, vefjið utan um rörið og búið til sjálfspennandi klemmu.
   

   Eftir að hafa hert með töng skal slá á umbúðirnar með hamri

Tini klemma er gerð með því að tvíbeygja endana á vinnustykkinu. Til að forðast mistök meðan á viðgerðarferlinu stendur, æfðu þig fyrst á hvaða pípu sem er. Þegar þéttiefnið hefur harðnað skaltu ræsa vélina og ganga úr skugga um að klemman hleypi ekki gasi í gegn.

Venjulega ryðgar botnveggur hljóðdeyfitanksins innan frá undir áhrifum árásargjarns þéttivatns. Það er "gamaldags" aðferð til að leysa vandamálið - gat með þvermál 3-4 mm er sérstaklega borað á lægsta punkti. Hljóð mótorsins mun nánast ekki breytast, en vatnið hættir að safnast fyrir í tankinum.

Frárennslisgatið verður að bora á lægsta punkti yfirbyggingarinnar

Myndband: hvernig á að loka útblástinum án suðu

hvernig á að sjóða hljóðdeyfi án suðu

Hvaða hljóðdeyfi er hægt að setja á „sjö“

Það eru 4 skiptivalkostir:

1. Venjulegur hljóðdeyfi VAZ 2101-2107 úr venjulegu stáli með tæringarvörn. Plús - lágt verð vörunnar, mínus - ófyrirsjáanleg vinnutími. Við kaup er frekar erfitt að meta gæði málmsins og framleiðslu, nema að suðunar verða gerðar nokkuð kæruleysislega.
2. Verksmiðjuhluti úr ryðfríu stáli. Valkosturinn er ekki ódýr, en varanlegur. Aðalatriðið er ekki að kaupa falsa úr ódýrum kínverskum málmi.
3. Svokallaður íþróttahljóðdeyfi með beinni gerð, framleiddur í verksmiðjunni.
4. Soðið úttakshlutinn af viðkomandi hönnun á eigin spýtur.

Venjulegir hljóðdeyfar eru úr venjulegum málmi með tæringarvörn.

Ef þú hefur ekki suðukunnáttu er fjórði kosturinn sjálfkrafa eytt. Það er eftir að velja á milli lager og íþrótta smáatriði.

Beinn hljóðdeyfi er frábrugðinn þeim venjulega á eftirfarandi hátt:

• lögun - kringlótt, úttak með stærri þvermál;
• smíði - inni í beinni götuðu pípu fóðruð með eldföstu hljóðdempandi efni;
• aðgerðahljóðið er lágt, hærra.

Verksmiðjuframleitt framrennsli er málað að utan með hitaþolinni málningu, pípuúttakið er búið skrautstút

Framstreymisviðnámið er mun minna en hljóðdeyfirgerðin frá verksmiðjunni. Hönnunin gerir þér kleift að loftræsta strokkana á skilvirkari hátt og auka vélarafl innan 5 lítra. Með. Aukaverkun er hærra hljóðstig, sem er ánægjulegt fyrir öfgakennda ökumenn.

Stofnhönnunin dregur úr hávaða vegna nokkurra innri skjálfta og fleiri götuðra röra, sem neyðir lofttegundir til að breyta um stefnu og hoppa ítrekað af hindrunum. Þess vegna mikil viðnám frumefnisins og lítið fall í krafti.

Í hefðbundnu frumefni breytast hljóð og lofttegundir nokkrum sinnum um stefnu, í samstraumsefni dreifast þau í gegnum götun pípunnar

Stillingaráhugamenn setja fram flæði ásamt öðrum aðferðum - núllviðnámssíur, hverfla osfrv. Að skipta um venjulegan hljóðdeyfi fyrir beinan hljóðdeyfi án þess að gera aðrar ráðstafanir mun gefa eina niðurstöðu - hávær öskur, þú munt ekki finna fyrir aukningu á vélarafli.

Það er ekki erfitt fyrir ökumann sem á suðuvél að koma fram flæði á eigin spýtur:

1. Búðu til hringlaga tank úr málmi (þú þarft rúllur) eða taktu upp tilbúna dós frá annarri tegund bíla, til dæmis Tavria.
2. Settu götuð pípa inni, eftir að hafa áður borað mörg göt með þvermál 5-6 mm.
   

   Það er auðveldara að gera raufar í pípunni, en það er betra að eyða meiri tíma og gera göt
3. Fylltu holrúmið á milli beinu rásarinnar og veggjanna vel með óbrennanlegum basalttrefjum.
4. Soðið endaveggi og aðveiturör. Boginn þáttur í gömlum hljóðdeyfi er fullkominn sem inntaksrör.
   

   Ef þess er óskað er hægt að gera framflæði tvöfalt - þá minnkar hávaðastigið
5. Á nauðsynlegum stöðum, festu 3 festingar sem samsvara venjulegum snaga.

Þú getur göfgað úttaksrörið með nikkelhúðuðum skrautstút. Vöruvalið í stærð og lögun er mjög breitt, verðið er nokkuð viðráðanlegt.

Myndband: gera-það-sjálfur áframflæði

Áfram flæði til VAZ með höndum þínum

Hvað er mikilvægt að vita um resonator

Byggingarlega séð er forhljóðdeyfirinn eins og framflæðið sem lýst er hér að ofan - beint götuð pípa fer í gegnum sívalningslaga líkamann. Eini munurinn er skilrúm sem skiptir rými tanksins í 2 hólf.

Verkefni resonator:

• slökkva á frumhljóð titringi með miklum amplitude;
• auðvelda vinnu aðalhljóðdeyfisins og lengja líf þess;
• fjarlægja hluta af hitanum úr útblástursloftunum.

Ómunabankinn líkist áframflæði, aðeins stærð hlutans er minni

Meginreglan um virkni frumefnisins er byggð á eðlisfræðilegu fyrirbæri ómun - endurtekið endurspeglast frá skiptingunni og innri veggjum dósarinnar, hljóðbylgjur hætta hverri annarri.

VAZ 2107 bíllinn er búinn 3 tegundum resonators:

1. Klassíska útgáfan fyrir karburatoravélar, notuð í fyrstu gerðum með inndælingartæki, er löng pípa með einum eða tveimur bökkum (fer eftir vélarstærð).
2. Inndælingargerðir sem uppfylla Euro 2 útblástursstaðla voru búnar styttri resonator hluta með flans í framenda pípunnar. Hvafakúturinn var boltaður á hann.
   

   Nýjustu VAZ 2107 gerðirnar voru búnar breyti sem tók í burtu hluta af lengd ómunarrörsins
3. Eftir innleiðingu Euro 3 staðla hefur lengd hvata aukist og resonator hefur minnkað. Hlutinn fyrir inndælingarútgáfu „sjö“ sem uppfyllir þessar kröfur er búinn 3-bolta framflans.
   

   Euro 2 og Euro 3 resonators eru mismunandi í lögun uppsetningarflanssins og lengd

Við notkun resonators koma fram bilanir sem lýst er hér að ofan - burnouts, ryð og vélrænni skemmdir. Aðferðir við bilanaleit eru svipaðar og hljóðdeyfiviðgerð - suðu eða tímabundin lokun með sárabindi. Það er ekki erfitt að fjarlægja resonator hlutann - þú þarft að skrúfa festinguna á gírkassann, aftengja síðan hljóðdeyfir og "buxur" rör. Á VAZ 2107 með inndælingartæki, í stað klemmu að framan, er flansinn aftengdur.

Kynntu þér hvernig þú getur stjórnað eldsneytisnotkun: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

Myndband: hvernig á að fjarlægja resonator VAZ 2101-2107

Skipta hljóðdeyfi resonator VAZ classic

Þar sem sígildu Zhiguli módelin, þar á meðal VAZ 2107, hafa verið hætt, kemur upp vandamálið við að kaupa hágæða varahluti. Markaðurinn er yfirfullur af ódýrum hljóðdeyfum sem brenna út eftir 10-15 þúsund km. Þess vegna er lokaniðurstaðan: Stundum er auðveldara að snúa sér til gáfaðs suðumanns og útrýma gallanum með litlum tilkostnaði en að kaupa nýjan hluta af vafasömum uppruna.