Að hætta stuðningi. Tæki og bilanir

Versta martröð hvers ökumanns er bíll með bilaðar bremsur. Og þó við höfum þegar skrifað oftar en einu sinni um almennt og um þá sem tengjast starfsemi þess, þá væri ekki rangt að snúa sér að þessu efni aftur. Þegar öllu er á botninn hvolft eru bremsur meginþáttur öryggis fyrir bíl og þá sem eru í honum. Að þessu sinni verður farið nánar yfir uppbyggingu og virkni bremsuklossans, en tilgangur þess er að tryggja að klossarnir þrýstist að disknum við hemlun.

Þrýstingurinn er undirstaða diskabremsubúnaðarins. Bremsur af þessari gerð eru settar á framhjól nánast allra fólksbíla sem framleiddir hafa verið á síðustu hálfri öld. Notkun diskabremsa á afturhjólum hefur lengi verið haldið aftur af af ýmsum ástæðum, þar sem fyrst og fremst voru erfiðleikar við skipulag handhemils. En þessi vandamál virðast tilheyra fortíðinni og nú í tuttugu ár hafa flestir bílar frá fremstu bílaframleiðendum farið af færibandinu með diskahemlum að aftan.

Minni árangursríkar, en ódýrari, trommuhemlar eru enn notaðir í ódýrum gerðum og í sumum jeppum, þar sem leðjuþol þeirra skiptir máli. Og að því er virðist, munu vinnuaðferðir af trommugerð haldast við í nokkuð langan tíma. En nú snýst þetta ekki um þá.

Í raun er þrýstihylki yfirbygging, í laginu eins og krappi, þar sem einn eða sett af bremsuhólkum er staðsettur. Við hemlun virkar vökvakerfið á stimplana í strokkunum og þrýstir þeir á klossana, þrýsta þeim á bremsudiskinn og hægja þannig á snúningi hjólsins.

Þrátt fyrir að hönnuðirnir sitji ekki með hendur í skauti hefur grundvallarreglan um bremsuklossa haldist óbreytt í mörg ár. Engu að síður er hægt að greina safn af afbrigðum af þessu tæki með eigin hönnunareiginleikum.

Þrýstingurinn er venjulega gerður úr steypujárni, sjaldnar - úr málmblöndu byggt á áli. Hönnun þess getur verið með fastri eða fljótandi festingu.

Færanlega festingin er fær um að hreyfast meðfram leiðslum og strokkurinn er staðsettur innan á disknum. Með því að ýta á bremsupedalinn myndast þrýstingur í vökvakerfinu sem ýtir stimplinum út úr strokknum og það þrýstir á skóinn. Jafnframt færist þrýstið meðfram leiðsögunum í gagnstæða átt og ýtir á púðann hinum megin á disknum.

Í tæki með fastri festingu eru hólkarnir staðsettir samhverft miðað við bremsudiskinn og eru samtengdir með röri. Bremsuvökvi virkar á báða stimpla á sama tíma.

Stöðugt þykkni veitir meiri hemlunarkraft og því skilvirkari hemlun samanborið við fljótandi vog. En bilið á milli disksins og púðans getur breyst, sem leiðir til ójafns slits á púðunum. Valkosturinn fyrir færanlega festingu er einfaldari og ódýrari í framleiðslu, svo hann er oft að finna á ódýrum gerðum.

Stimpillinn þrýstir að jafnaði beint á blokkina, þó að það séu hönnun með millisendingarbúnaði.

Hver þykkni getur haft frá einum til átta strokkum. Afbrigði með sex eða átta stimplum finnast aðallega á gerðum sportbíla.

Hver stimpla er varin með gúmmístígvélum, ástand sem ræður að miklu leyti rétta virkni bremsanna. Það er innkoma raka og óhreininda í gegnum rifinn fræfla sem er algengasta orsök tæringar og stimpla. Komið er í veg fyrir leka vinnuvökvans úr strokknum með belg sem settur er inn í hann.

Þrýstingurinn sem er festur á afturásnum er venjulega bætt við handbremsubúnaði. Það getur verið með skrúfu, kambás eða trommuhönnun.

Skrúfuútgáfan er notuð í þykkt með einum stimpli, sem er stjórnað með vélrænni handbremsu eða vökva við venjulega hemlun.

Inni í strokknum (2) er snittari stangir (1) sem stimpillinn (4) er skrúfaður á og afturfjöður. Stöngin er tengd við vélræna handbremsudrifið. Þegar handbremsunni er beitt teygir stimpilstöngin sig um nokkra millimetra, klossarnir þrýst á bremsudiskinn og loka hjólinu. Þegar handbremsan er sleppt er stimpillinn færður aftur í upprunalega stöðu með afturfjöðrum, losar klossana og opnar hjólið.

Kambásinn virkar á svipaðan hátt, aðeins hér þrýstir kamburinn á stimpilinn með hjálp ýta. Snúningur kambsins fer fram með vélrænni drifi handbremsu.

Í fjölstrokka þykkni er handbremsustillirinn venjulega gerður sem aðskilin samsetning. Þetta er í rauninni trommubremsa með sínum eigin klossum.

Í fullkomnari útgáfum er rafvéladrif notað til að stjórna handbremsunni.

Sú staðreynd að ekki er allt í röð og reglu með kvarðanum er hægt að gefa til kynna með óbeinum merkjum - leka á bremsuvökva, þörf á að beita auknum krafti þegar ýtt er á bremsuna eða aukinn fríleikur pedala. Vegna brotinna stýrisgata getur skákspil komið fram, sem mun fylgja einkennandi höggi. Vegna þess að einn eða fleiri stimplar festast munu hjólin bremsa ójafnt sem leiðir til þess að renna við hemlun. Breytilegt slit á púðanum mun einnig gefa til kynna vandamál með þykktina.

Til að vinna að endurreisn hyljarins geturðu keypt viðeigandi viðgerðarsett. Á útsölu er hægt að finna viðgerðarsett frá mismunandi framleiðendum og af mismunandi gæðum. Þegar þú kaupir skaltu fylgjast með innihaldi settsins, það getur líka verið mismunandi. Að auki er hægt að kaupa einstaka hluta eða sem samsetningu ef ástand þess er þannig að það þýðir ekkert að gera við það. Þegar þú endurheimtir þykktina þarf að skipta um alla gúmmíhluta - stígvél, belg, innsigli, olíuþéttingar.

Ef þú hefur ákveðna færni geturðu gert viðgerðir sjálfur. Það getur verið ansi flókið að fjarlægja og setja saman þykkni að aftan með innbyggðum handbremsubúnaði og krefjast sérstaks verkfæra og færni.

Þegar þú hefur gefið bremsuslönguna áður en þú fjarlægir þykktina skaltu gæta þess að enginn vökvi flæði út úr henni. Þú getur sett hettu á það eða stinga því með korki.

Ef ekki er hægt að taka stimpilinn úr strokknum á venjulegan hátt skal nota þjöppu og blástursbyssu með því að stinga honum í gatið fyrir bremsuslönguna. Vertu varkár - stimpillinn getur bókstaflega skotið og á sama tíma skvettir vökvinn sem er eftir í strokknum. Ef þjöppuna vantar er hægt að reyna að kreista stimpilinn út með því að ýta á bremsupedalinn (bremsuslangan þarf að sjálfsögðu að vera tengd).

Í þrýstibúnaði með skrúfuðu handbremsukerfi er stimpillinn ekki kreistur út heldur er hann skrúfaður af með sérstökum lykli.

Stimpillinn á að hreinsa af ryði, óhreinindum og koksfeiti og pússa með sandpappír eða fínni skrá. Stundum gæti þurft sandblástur. Vinnuflötur stimplsins verður að vera laus við burst, rispur og gíga vegna tæringar. Sama á við um innra yfirborð strokksins. Ef það eru verulegar gallar er betra að skipta um stimpilinn. Ef heimagerður stálstimpill er vélaður þarf hann að vera krómhúðaður.

Ef vogin er fljótandi vog, ætti að huga sérstaklega að leiðbeiningunum. Þeir verða oft súrir vegna galla í stígvélum, óreglulegrar smurningar eða þegar röng smurning er notuð. Það þarf að þrífa þau vel og pússa og einnig gæta þess að það sé engin aflögun þannig að ekkert komi í veg fyrir að festingin hreyfist frjálslega. Og ekki gleyma að þrífa götin fyrir leiðsögumennina.

Það fer eftir ástandi, það gæti verið nauðsynlegt að skipta um vökvalokunarloka, útblástursventil, tengirör (í einingum með mörgum stimplum) og jafnvel festingar.

Þegar endurreista vélbúnaðurinn er settur saman, vertu viss um að smyrja stimpilinn og stýrisbúnaðinn, svo og innra yfirborð fræflasins. Þú þarft aðeins að nota sérstaka fitu fyrir þykkni, sem heldur rekstrarbreytum sínum yfir breitt hitastig.

Eftir samsetningu, ekki gleyma að tæma vökvakerfið með því að fjarlægja loft úr kerfinu. Greindu lekaleysi og magn bremsuvökva.

Ef það er vandamál með bremsukerfið skaltu ekki fresta því að laga það. Og þetta snýst ekki bara um öryggi og hættu á að lenda í slysi heldur líka um þá staðreynd að eitt vandamál getur dregið aðra með sér. Til dæmis getur stíflað þykkni valdið ofhitnun og bilun í hjólalegu. Ójöfn hemlun mun leiða til ójafns slits á dekkjum. Súrt stimpla getur stöðugt þrýst klossanum upp að bremsuskífunni, sem veldur því að hann ofhitnar og slitist of snemma. Það eru önnur vandamál sem hægt er að forðast ef þú fylgist með ástandi bremsubúnaðarins og ekki gleyma að skipta reglulega um vinnuvökva.