Útblásturskerfi VAZ 2104 bíls - bilanaleit og gera-það-sjálfur viðgerðir

Reglulegir þættir í útblásturskerfi VAZ 2104 fólksbíls þjóna frá 30 til 50 þúsund kílómetra. Þá byrja vandamál - vegna slits brenna tankar for- og aðalhljóðdeyfisins út. Einkenni bilunar eru áberandi án nokkurrar greiningar - gegnumbrot lofttegunda í gegnum fistla fylgir óþægilegu öskrandi hljóði. Það er ekki erfitt fyrir reyndan ökumann að skipta út slitnum hlutum; byrjendum er ráðlagt að kynna sér fyrst hönnun Zhiguli útblásturskerfisins.

Aðgerðir útblásturskerfisins VAZ 2104

Til að fá sem mest afl úr vélinni þarftu að brenna eldsneytinu við bestu aðstæður. Nauðsynlegt rúmmál af lofti er bætt við bensín, síðan er blandan send í gegnum inntaksgreinina í strokkana, þar sem það er þjappað með stimplunum 8-9 sinnum. Niðurstaðan - eftir flassið brennur eldsneytið út á ákveðnum hraða og ýtir stimplunum í gagnstæða átt, mótorinn framkvæmir vélræna vinnu.

Auk orkunnar sem snýr sveifarás hreyfilsins, þegar loft-eldsneytisblöndunni er brennt, losna aukaafurðir:

• útblástur skaðlegra lofttegunda - koltvísýringur CO2, nituroxíð NO, kolmónoxíð CO og önnur efnasambönd í minna magni;
• mikið magn af hlýju;
• hátt öskrandi hljóð sem myndast við hvert eldsneytisbliki í strokkum aflgjafans.

Umtalsverður hluti af varmaorkunni sem losnar fer út í umhverfið vegna vatnskælikerfisins. Afgangurinn af hitanum er tekinn af brunaafurðum sem fara í gegnum útblástursgreinina og útblástursrörið.

Útblástursrör "fjögurra" er staðsett nær stjórnborða hlið bílsins - eins og á öllum klassískum Zhiguli gerðum

Hvaða verkefni leysir VAZ 2104 útblásturskerfið:

1. Fjarlæging á útblásturslofttegundum úr strokkunum meðan á útblásturshögginu stendur - brennsluefni er ýtt út úr hólfunum með stimplum.
2. Kælir lofttegundir með hitaskiptum við nærliggjandi loft.
3. Bæling á hljóð titringi og minnkun á hávaðastigi frá notkun hreyfilsins.

Nýjustu breytingarnar á "fjórunum" - VAZ 21041 og 21043 voru búnar rafstýrðu eldsneytisgjafakerfi - inndælingartæki. Í samræmi við það var útblástursvegurinn bætt við hvarfakútshluta sem hlutleysir eitraðar lofttegundir með efnaminnkun (eftirbrennslu).

Hönnun útblástursrásar

Á öllum klassískum VAZ gerðum, þar með talið „fjórum“, er útblástursloftinu raðað á sama hátt og samanstendur af þremur hlutum:

• móttökuhluti í formi tvöfaldrar pípu er skrúfaður á flans útblástursgreinarinnar - svokallaðar buxur;
• miðhluti svæðisins er ein pípa búin resonator tanki (á bílum með 1,5 og 1,6 lítra vélum eru 2 slíkir tankar);
• við enda leiðarinnar er aðalhljóðdeyfir.

Í karburatengdu útgáfunni af "fjórum" samanstendur útblástursvegurinn af 3 hlutum

Í innspýtingarbreytingum á "fjórum" var hlutleysingartanki bætt við, settur á milli "buxna" og resonator hluta. Skilvirkni frumefnisins er stjórnað af súrefnisskynjara (annars - lambda-nemi), sem sendir merki til rafeindastýribúnaðarins.

Hver hluti kerfisins sinnir hlutverki sínu. Niðurpípan dregur úr aðalhávaða, safnar lofttegundum í eina rás og fjarlægir ljónahlutann af hitanum. Ómarinn og aðalhljóðdeypan gleypa hljóðbylgjur og kæla loks brunaafurðirnar. Allt mannvirkið hvílir á 5 festingum:

1. Niðurrörið er tengt við mótorinn með flanstengingu, festingar eru 4 M8 snittari rær úr hitaþolnu bronsi.
2. Annar endinn á "buxunum" er skrúfaður við festinguna sem staðsett er á gírkassahúsinu.
3. Tunnan á aðalhljóðdeyfi er hengd upp frá botni með 2 gúmmíframlengingum.
4. Afturendinn á útblástursrörinu er festur við yfirbygginguna með gúmmípúða.

VAZ 2104 innspýtingarlíkön eru með viðbótar gashreinsunarhluta og súrefnisskynjara

Miðresonator hlutinn er ekki festur við botninn á nokkurn hátt og er aðeins haldið af nálægum hlutum - hljóðdeyfi og niðurleiðslu. Þetta atriði verður að taka með í reikninginn þegar útblástursloftið er tekið í sundur. Þar sem ég var óreyndur bílstjóri skipti ég sjálfur um hljóðdeyfi og í því ferli að aftengja rörin braut ég klemmuna á „buxunum“. Ég þurfti að skoða og kaupa nýja klemmu.

Aðalhljóðdeyfi - tæki og afbrigði

Forsmíðaði þátturinn er úr eldföstu „svörtu“ stáli og þakinn lag af ryðvarnarmálningu. Hluturinn samanstendur af 3 hlutum:

• framrör, bogið til að fara framhjá afturásnum;
• þriggja hólfa hljóðdeyfitankur með kerfi af skiptingum og rörum inni;
• úttaksgrein með festingu til að festa gúmmípúða.

Upprunalegu Zhiguli hljóðdeyfarnir eru úr eldföstu stáli með ryðvörn.

Rafar eru gerðar á enda frampípunnar til að festa sig við resonator. Tengingin er fest að utan með klemmu, herðabolta og M8 hnetu.

Hljóðdeyfar fyrir „klassíkina“ sem seldir eru í dag eru ekki áreiðanlegir - varahlutir eru oft úr annars flokks málmi og brenna út eftir 15-25 þúsund kílómetra. Það er frekar erfitt að bera kennsl á lággæða hluta þegar þú kaupir, eina leiðin er að athuga gæði suðuna sjónrænt.

Til viðbótar við verksmiðjuútgáfuna er hægt að setja upp aðrar gerðir hljóðdeyða á VAZ 2104:

• þáttur að öllu leyti soðinn úr ryðfríu stáli;
• íþróttir (beint í gegnum) valkostur;
• heimagerður hluti með hringlaga tanki úr þunnveggðri járnpípu.

Framflæði verksmiðjunnar einkennist að utan með lögun yfirbyggingarinnar, hitaþolinni svörtu húð og skrautstút í stað hefðbundins rörs.

Útblásturshlutur úr ryðfríu stáli mun kosta 2-3 sinnum meira en verksmiðjuhluti, en það er hægt að vinna allt að 100 þúsund km. Ég var sannfærður um þetta persónulega þegar ég keypti og setti upp ryðfrítt útblásturskerfi á VAZ 2106 minn - hönnunin er eins og útblástursrásin á "fjórum". Ég gleymdi örugglega um burnouts á pípunni í nokkur ár.

Bein útgáfa hljóðdeyfirsins er frábrugðin staðlaða hlutanum í meginreglunni um notkun. Lofttegundir fara í gegnum gatað pípa og breyta ekki um stefnu, kaflaviðnámið er núll. Niðurstaða: Auðveldara er að "anda" vélinni en hávaðinn er bældur verr - virkni mótorsins fylgir gnýr hljóð.

Helsti munurinn á áframflæði er lágmarksviðnám gegn lofttegundum, sem gefur aukningu um 3-5 lítra. Með. til vélarafls

Ef þú ert "vinur" suðuvélar er hægt að breyta verksmiðjuútgáfu hljóðdeyfirsins eða búa til frumefni frá grunni. Í heimagerðum vörum er meginreglan um framflæði útfærð, þar sem það er miklu erfiðara að suða flatan tank með skiptingum - það er auðveldara að kaupa fullunninn hluta. Hvernig á að gera aðal hljóðdeyfirinn með eigin höndum:

1. Veldu lagnir fyrir ytri hlífina og beina leið. Sem skriðdreka geturðu notað kringlóttan hljóðdeyfi frá Tavria, taktu bogna frampípu úr gamla hlutanum frá Zhiguli.
2. Gerðu innra götuð rör með því að bora göt Ø5-6 mm og skera í gegnum skurð í þunnum hring í gegnum málminn.
   

   Gat í formi hola og rifa er framkvæmt fyrir yfirferð og frekari frásog hljóð titrings
3. Settu rörið í hlífina, soðið endalokin og ytri tengingar.
4. Fylltu holrúmið á milli tankbolsins og beinflæðisrásarinnar með óbrennandi kaólínull eða basalttrefjum.
   

   Sem hávaðadeyfari er betra að nota óbrennanlega kaólínull eða basalttrefjar.
5. Lokaðu hlífðarhlífinni loftþétt og settu upp 3 tappa fyrir gúmmíhengjur.

Lokastig framleiðslunnar er að mála hlutann með hitaþolnu efnasambandi. Eftir að hafa sett upp hvaða hljóðdeyfi sem er - verksmiðju eða heimagerð - er hægt að göfga útstandandi endann á pípunni með skrautstút, sem er festur að utan með læsiskrúfu.

Myndband: hvernig á að láta flæða áfram sjálfur

Áfram flæði til VAZ með höndum þínum

Bilanagreining

Fyrstu bilanir í gasútblásturskerfi geta hafist eftir 20 þúsund kílómetra. Hvernig bilanir í hljóðdeyfi birtast á VAZ 2104 gerðinni:

• Helsta einkenni er aukning á hávaðastigi frá útblástursrörinu vegna gasbrots, hljóðstyrkurinn fer eftir stærð gallans;
• festingarnar á hljóðdeyfandi hlutanum slitna, tankurinn byrjar að skekkjast og lemja í líkamanum, við akstur heyrist dauft högg undir botninum;
  

  Gúmmívörur teygjast með tímanum, hljóðdeyfirbyggingin byrjar að dangla í láréttu plani og snerta botn bílsins
• í mjög sjaldgæfum tilfellum stíflast rörið af sóti, leyfir ekki flæði lofttegunda, vélin stöðvast og fer ekki lengur í gang;
• bilun á lambdamælum á bílum með inndælingartæki leiðir til enduraugunar á eldsneytisblöndunni, mikillar aukningar á bensínnotkun og bilana í aflgjafanum í öllum stillingum.

Rafeindastýringin tekur á móti merki frá lambda-könnunum og stjórnar framboði eldsneytis í strokkana. Þegar súrefnisskynjarinn sýnir ekki merki um „líf“ fer stjórnandinn í neyðarstillingu og skammtar eldsneyti „í blindni“ í samræmi við forritað forrit. Þess vegna er óhófleg auðgun blöndunnar, kippir við hreyfingu og önnur vandræði.

Hvatinn er dýr þáttur, þannig að eigendur „fjóranna“ breyta því í beint pípustykki

Stíflaður hljóðdeyfi eða hvati leiðir til algjörrar bilunar - vélin neitar að fara í gang. Vinur minn var lengi að leita að ástæðu þegar hann lenti í þessu vandamáli á sínum "fjórum". Ég skipti um kerti, háspennuvíra, mældi þrýstinginn í eldsneytisstönginni ... og stíflaði breytirinn reyndist sökudólgurinn - keramikhunanangurinn var algjörlega stíflaður af sóti. Lausnin reyndist einföld - í stað dýrs þáttar var settur upp beinn pípuhluti.

Neðri brunnun líkamans gefur til kynna þéttivatn sem safnaðist neðst á tankinum

Algengasta hljóðdeyfirvandamálið er brunnun á tankinum eða píputengingu, fest með klemmu. Orsakir bilunar:

1. Árásargjarnt þéttiefni safnast fyrir í hljóðdeyfirbakkanum og tærir málminn smám saman. Af áhrifum efnatæringar myndast mörg lítil göt í botnvegg tanksins þar sem reykur brýst í gegn.
2. Náttúrulegt slit á hlutanum. Við stöðuga snertingu við heitar brennsluvörur verður málmurinn þynnri og brýst í gegn á veikum stað. Venjulega birtist gallinn nálægt soðnu samskeyti pípunnar við tankinn.
3. Vélræn skemmdir á dósinni vegna utanaðkomandi höggs eða vegna brennslu eldsneytis inni í útblástursgreininni. Í síðara tilvikinu heyrist mikill hvellur úr pípunni, stundum nær höggbylgjan að rífa hljóðdeyfirhlutann í saumana.

Sprunginn hljóðdeyfi - afleiðing bilana í kveikju- eða gasdreifingarkerfi - eldsneytisleifar brenna út í útblástursvegi

Skaðlausasta bilunin er gasbylting á mótum hljóðdeyfir og resonator rör. Útblásturshljóð eykst örlítið, en ef ekkert er aðhafst eykst hljóðstyrkurinn smám saman. Festing liðsins veikist, resonator hlutinn byrjar að síga og snerta kantana á akbrautinni.

Skýr merki um losun lofttegunda á mótum útblástursröranna eru þéttisrákir sem gýsa út ásamt reyk þegar vél bílsins hafði ekki tíma til að hitna upp í vinnuhita.

Fistill á mótum röranna má greina á blautum leifum af þéttivatni

Viðgerð og skipti á hljóðdeyfihlutanum

Ef fistlar finnast í frumefnislíkamanum kjósa reyndir ökumenn að hafa samband við kunnuglegan suðumann. Skipstjórinn mun athuga þykkt málmsins og gefa strax svar - hvort hægt sé að útrýma gallanum eða hvort breyta þurfi öllu hlutanum. Brunnun á botni tanksins er brugguð beint á bílinn, í öðrum tilfellum þarf að taka hljóðdeyfirinn í sundur.

Án suðubúnaðar eða fullnægjandi réttinda mun ekki virka að brugga fistil sjálfur, þú verður að kaupa og setja upp nýjan varahlut. Ef mikið af litlum holum sem étið er af tæringu sjást í veggnum á tunnunni er líka tilgangslaust að hafa samband við suðuvél - málmurinn hefur líklega rotnað, það er ekkert að grípa í plásturinn. Það er auðveldara að skipta um hljóðdeyfi á eigin spýtur og borga ekki fyrir frekar einfalda aðgerð.

Hvaða verkfæri þarftu

Til að aftengja rörin og taka hljóðdeyfirinn í sundur skaltu útbúa eftirfarandi verkfærasett:

• 2 hringlyklar 13 mm að stærð;
• opinn enda skiptilykil 10 mm;
• píputykill nr. 3, hannaður fyrir áreiðanlega grip á kringlóttum hlutum með stærð 20 ... 63 mm;
• hamar úr málmi;
• tang;
• rifa skrúfjárn með breiðum þjórfé;
• hanskar eru efni.

Flathaus skrúfjárn, hamar og skiptilykill eru notaðir til að aðskilja hluta útblástursrörsins

Af rekstrarvörum þarftu nýtt sett af gúmmíhengjum (púða og 2 framlengingar með krókum) og úðabrúsa WD-40, sem auðveldar mjög að vinda ofan af fastum snittum tengingum.

Mælt er með því að vinna við gryfju, yfirgang eða bílalyftu. Það er mjög óþægilegt að liggja undir bílnum og aftengja hljóðdeyfirinn frá resonatornum - vegna skorts á lausu plássi verður þú að bregðast við með berum höndum, sveifla og slá með hamri er óraunhæft.

Ég þurfti að taka í sundur svipað VAZ 2106 útblásturskerfi á veginum. Þar sem það var ómögulegt að aftengja rörin með höndunum lyfti ég því með tjakk eins mikið og hægt var og fjarlægði hægra afturhjólið. Þökk sé þessu var hægt að aftengja rörið með því að slá hana 3-4 sinnum með hamri.

Samhliða brenndum hljóðdeyfi er það þess virði að skipta um gúmmífjöðrun og kodda

Leiðbeiningar um sundurliðun

Áður en hafist er handa skal keyra "fjórir" ofan í skoðunarskurðinn og láta bílinn kólna í 15-30 mínútur. Hlutar útblásturskerfisins eru þokkalega hitaðir með útblásturslofti og geta brennt lófana jafnvel í gegnum hanska.

Þegar hljóðdeypan hefur kólnað skaltu bera WD-40 fitu á samskeyti og bolta festingarklemmunnar og halda síðan áfram að taka í sundur:

1. Notaðu tvo 13 mm skiptilykla, skrúfaðu hnetuna af og losaðu festingarklemmuna sem heldur hljóðdeyfirpípunum saman. Færðu klemmu til hliðar.
   

   Þegar klemman losnar skaltu slá hana varlega á resonator rörið
2. Fjarlægðu 2 snaga sem staðsettir eru á hliðum hulstrsins. Það er þægilegra að fjarlægja króka með tangum.
   

   Þegar þú tekur í sundur skaltu muna rétta staðsetningu fjöðranna - krókar út á við
3. Notaðu 10 mm skiptilykil og fjarlægðu boltann sem tengir afturpúðann við festinguna á hljóðdeyfi.
   

   Púðafestingarboltinn ryðgar oft og ekki er hægt að skrúfa hann af, svo ökumenn breyta því í bogið rafskaut eða nagla
4. Aftengdu losaða hlutann frá resonator. Hér er hægt að nota rörlykil, hamar (slær tankinn í gegnum tréodda) eða flatan skrúfjárn.

Með því að nota breiðan skrúfjárn þarftu að losa brúnir fasta pípunnar og losa síðan tenginguna með höndum þínum og halda um resonator með gaslykil. Ef ofangreindar aðferðir hjálpa ekki skaltu einfaldlega skera pípuna með hornkvörn.

Ef rörin vilja ekki aftengjast skaltu beygja endana með skrúfjárn, dæla inn WD-40 og reyna að snúa hlutanum með gaslykil.

Uppsetning nýs varahluta fer fram í öfugri röð. Hér er mikilvægt að festa hljóðdeyfirpípuna alla leið, annars fara þættir útblástursvegarins að lenda í botninum eða resonator hlutinn sígur. Smyrðu snittari tengingar með feiti.

Myndband: hvernig á að skipta um hljóðdeyfi sjálfur

SKIPTI Á MUFFLER VAZ 2101-2107

Brotthvarf minniháttar galla

Ef ekki er suðu er hægt að gera við lítið gat í hljóðdeyfinu tímabundið með háhita keramikþéttiefni. Sérstök samsetning til að gera við útblástursrör er seld í hvaða bílaverslun sem er. Að auki þarftu eftirfarandi rekstrarvörur:

• tini með þykkt 0,2 ... 0,5 mm;
• fituhreinsiefni - hvítspritt, bensín "galosh";
• tuskur;
• bursti með málmbursti, stórum smerilklæði, málmskæri.
  

  Keramikþéttiefni er oft notað af Zhiguli eigendum til að útrýma útblástursrörfistlum

Hægt er að skera stykki af tini úr galvaniseruðu sniði sem notað er til að festa gipsveggkerfi.

Áður en fistillinn er lokaður er ráðlegt að fjarlægja hljóðdeyfirinn, annars er hætta á að aðrir gallar vanti. Undantekning er þétting á holum í botni dósarinnar, í þessu tilviki er ekki nauðsynlegt að taka hlutann í sundur. Hvernig á að loka fistula rétt:

1. Notaðu bursta og sandpappír til að hreinsa gallann af óhreinindum og ryði. Aðgerðin gerir þér kleift að jafna yfirborðið og hámarka skemmdarsvæðið.
2. Útbúið tiniklemma - klippið ræma að stærð gallans.
   

   Til að framleiða klemmuna verður notað þunnveggað galvaniseruðu snið sem notað er við frágang.
3. Fituhreinsið yfirborðið vandlega og setjið keramikþéttiefni á skemmda svæðið. Gerðu lagþykktina samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum.
   

   Áður en keramiksamsetningin er borin á er leiðsluhlutinn affitaður vandlega.
4. Framkvæmdu sárabindi - vefjið pípuna með útskorinni ræma úr málmi, beygðu endana í sjálfklemmandi tvöfalda klemmu.
   

   Eftir tvöfalda beygju á ræmunni verður að slá á endana á bindinu með hamri

Þegar þéttiefnið hefur harðnað skaltu ræsa vélina og ganga úr skugga um að engar lofttegundir sleppi út. Viðgerð með sárabindi er bráðabirgðaráðstöfun, plásturinn dugar í 1-3 þúsund km, þá brennur hljóðdeypan enn út.

Myndband: útblástursviðgerð með þéttiefni

hvernig á að sjóða hljóðdeyfi án suðu

Tilgangur og tæki resonator

Hvað varðar uppbyggingu, er resonator svipað og beint í gegnum hljóðdeyfi - götuð pípa er lagt inn í sívalningslaga líkamann án nokkurra skilrúma. Munurinn liggur í því að stökkvarinn skiptir krukkunni í 2 resonator hólf. Einingin framkvæmir 3 aðgerðir:

• skynjar og forbælir hljóðbylgjur;
• dreifir hluta af hitanum sem kemur frá brunaafurðunum;
• lengir endingu aðalhljóðdeyfisins.

Ólíkt framstraumi gleypir resonatorinn ekki, heldur endurkastar hann hljóð titringi ítrekað.

Meðan á notkun stendur notar tveggja hólfa tankur meginregluna um ómun - hljóð titringur endurspeglast ítrekað frá veggjum, rekast á bylgjur sem koma á móti og hætta hver öðrum. 2104 tegundir af hlutum voru settar upp á VAZ 3:

1. Bílar með rafgaskerfi voru búnir löngum resonator fyrir 2 tanka. Eining með 2105 dós var sett upp á breytingu með VAZ 1,3 vél með rúmmál 1 lítra.
   

   Fjöldi dósanna í resonator hlutanum fer eftir slagrými hreyfilsins
2. Módel með inndælingartæki, framleidd samkvæmt umhverfisstöðlum Euro 2, var lokið með styttri resonator með 1 tanki. Inntaksrörið byrjaði með flans, sem var festur með tveimur boltum við hlið hlutleysisgjafans.
3. Við breytingar á VAZ 21043 og 21041, "beitt" að kröfum Euro 3, var stysta resonatorinn notaður, búinn festingarflans fyrir 3 pinnar.
   

   Styttri Euro 2 og Euro 3 resonator hlutar eru settir upp á „fjóra“ með inndælingartæki

Skemmdir og bilanir í resonator banka eru svipaðar og í aðal hljóðdeyfihlutanum. Við notkun brenna skrokkar og rör í gegn, ryðga eða brotna vegna utanaðkomandi áhrifa. Viðgerðaraðferðir eru eins - suðu, tímabundið sárabindi eða algjör endurnýjun á hlutanum.

Myndband: hvernig á að skipta um resonator á klassískum VAZ gerðum

Skipta hljóðdeyfi resonator VAZ classic

Með árunum verður erfiðara að finna hágæða varahluti í innlenda bíla sem eru löngu hættir. Æfingin sýnir að það er betra að gera við upprunalega hljóðdeyfann frá verksmiðjunni oft en að kaupa hluta af óþekktum uppruna, sem mun bókstaflega molna eftir 10 þúsund km. Annar áreiðanlegur kosturinn er að stofna til fjármagnskostnaðar, en setja endingargott ryðfríu stáli útblástursrör.