Hvernig á að skipta um strokka höfuðþéttingu á VAZ 2107 með eigin höndum

Strokkhausþétting VAZ 2107 á ekki við um þá vélarhluti sem verða ónothæfir vegna slits. Ef mótorinn er í venjulegri stillingu endist hann án vandræða fram að fyrstu eða næstu endurskoðun. En komi til alvarlegra brota á rekstri virkjunarinnar getur þéttingin bilað eitt af þeim fyrstu.

Strokkhausþétting VAZ 2107

Strokkhausþéttingin er einskiptishlutur þar sem eðliseiginleikar hennar og rúmfræði breytast við uppsetningu.

Til hvers er strokkahausþéttingin notuð?

Strokkhausþéttingin er hönnuð til að innsigla tenginguna milli strokkablokkarinnar og höfuðsins. Jafnvel að teknu tilliti til þeirrar staðreyndar að þessir vélaríhlutir eru með fullkomlega sléttu hliðarfleti, verður ekki hægt að ná fullkominni þéttleika án þess, vegna þess að þrýstingurinn í brunahólfunum nær meira en tíu andrúmsloftum. Til viðbótar þessu þurfa þéttingarnar einnig að tengja olíurásir, sem og rásir kælijakkans. Þéttleiki er náð vegna samræmdrar þrýstings á þéttingunni við aðhald á tengihlutum.

Þéttingin þjónar til að innsigla tenginguna milli höfuðsins og strokkablokkarinnar

Úr hverju eru strokka þéttingar?

Hægt er að búa til strokkahausþéttinguna úr mismunandi efnum:

• málmur (kopar og álblöndur);
• asbest;
• samsetningar úr málmi og asbesti;
• samsetningar af gúmmíi og asbesti;
• paronitis.

Helstu kröfur um þéttinguna eru viðnám gegn háum hita og getu til að þjappa saman. Hvert þessara efna hefur sína kosti og galla. Vörur sem eru gerðar úr nokkrum lögum af málmi eða asbesti, til dæmis, þola betur háan hita, en þær veita kannski ekki bestu þéttleika. Hlutar úr gúmmíi og parónít, þvert á móti, hámarka tenginguna milli höfuðsins og blokkarinnar, en hitastöðugleiki þeirra er lægri.

Höfuðþéttingar úr málmi VAZ 2107 eru gerðar úr kopar og álblöndu

Þegar þú velur þéttingu er betra að gefa val á samsettri vöru, til dæmis úr asbesti og málmi. Slík innsigli eru úr asbestiplötu en götin fyrir strokkana eru styrkt með málmhringjum. Götin fyrir festingar eru styrkt með sömu hringum.

Þegar þú velur þéttingu er betra að gefa val á samsettri vöru

Hvað þarf að hafa í huga þegar þú velur strokkahausþéttingu

Ef þú ætlar að skipta um þéttingu þarftu að vita nákvæmlega eiginleika vélarinnar. Staðreyndin er sú að „sjöurnar“ voru búnar þremur gerðum af orkuverum: VAZ 2103, 2105 og 2106, sem hafa mismunandi þvermál strokka. Fyrir þann fyrsta er hann 76 mm, fyrir þá síðustu - 79 mm. Þéttingar eru framleiddar í samræmi við þessar stærðir. Þess vegna, ef þú kaupir strokka innsigli fyrir 2103 vél og setur það á 2105 eða 2106 afltæki, munu stimplarnir náttúrulega brjóta brúnir vörunnar með öllum þeim afleiðingum sem það hefur í för með sér. Ef þétting með 79 mm þvermál strokkhola er sett upp á VAZ 2103 vél, mun innsiglið ekki veita nauðsynlega þéttleika vegna þess að hluturinn mun ekki loka strokkaholunum alveg.

Orsakir og merki um eyðileggingu á strokkahausþéttingu

Eyðing selsins einkennist af því að hann brotnar niður eða brennir út. Í fyrra tilvikinu er um smávægilegar skemmdir að ræða á hlutanum sem í sumum tilfellum er ekki einu sinni hægt að sjá með berum augum. Þegar varan brennur út er umfang tjónsins miklu meira. Hluturinn afmyndast og missir heilleika sinn, þannig að samskeytin verða óþétt.

Orsakir eyðileggingar

Helstu ástæður þess að strokkahausþéttingin bilar of snemma eru:

• ofhitnun aflgjafans;
• röng röð eða spennutak festingarbolta við uppsetningu;
• framleiðslugalla eða lítil gæði efnisins til framleiðslu á hlutanum;
• notkun lággæða kælivökva;
• vélarbilanir.

Ofhitnun vélarinnar veldur oftast eyðileggingu á þéttingunni. Það gerist venjulega vegna truflana í rekstri kælikerfisins (bilun í hitastilli, ofnviftu, viftu á skynjara, stífluð ofn osfrv.). Ætti ökumaður að aka hálfan kílómetra á bíl með ofhitaða vél brennur þéttingin út.

Þegar ný innsigli er sett á viðgerða aflgjafa er mikilvægt að fylgja þeirri röð að herða boltana sem festa höfuðið við blokkina. Að auki er nauðsynlegt að fylgja tilgreindu hertu togi festinganna. Ef boltarnir eru vanspenntir eða ofspenntir mun þéttingin óhjákvæmilega afmyndast og verða síðan stungin.

Oftast brennur þéttingin út vegna ofhitnunar vélarinnar.

Þegar þú velur innsigli til að skipta um, ættir þú að borga eftirtekt ekki aðeins til breytur þess, heldur einnig framleiðanda. Í engu tilviki ættir þú að kaupa ódýra varahluti frá óþekktum fyrirtækjum. Afleiðingin af slíkum sparnaði getur verið ófyrirséð endurskoðun á mótornum. Þetta á einnig við um kælivökva. Léleg kælimiðill getur valdið tæringu og skemmt ekki aðeins þéttinguna heldur líka höfuðið sjálft.

Hvað varðar brot í rekstri virkjunarinnar hafa ferli eins og sprenging og glóðkveikja einnig eyðileggjandi áhrif á innsiglinguna. Þess vegna er það þess virði að fylgjast með gæðum eldsneytis og réttri stillingu á kveikjutíma.

Merki um skemmdir á strokkahausþéttingu

Niðurbrot eða útbrennsla á þéttingunni getur komið fram í formi:

• hröð upphitun og ofhitnun vélarinnar;
• óstöðug virkni aflgjafans;
• dropar af olíu eða kælivökva undan haus blokkarinnar;
• leifar af kælivökva í olíunni og fitu í kælimiðlinum;
• gufa í útblásturslofti;
• aukning á þrýstingi í kælikerfinu, ásamt útliti reyks í stækkunartankinum;
• þétting á kerta rafskautunum.

Einkenni eru mismunandi eftir tilfellum. Það fer nákvæmlega eftir því hvar brotið var á heilindum innsiglsins. Ef þéttingin skemmist í kringum brún hólksins, þá verður líklega ofhitnun virkjunarinnar með aukningu á þrýstingi í kælikerfinu. Í þessu tilviki munu heitar útblásturslofttegundir undir þrýstingi brjótast í gegn þar sem innsiglið skemmist inn í kælikerfið. Auðvitað mun frostlögur eða frostlögur byrja að hitna fljótt og hækka hitastigið á allri vélinni. Þetta mun auka þrýstinginn í kerfinu og gasbólur munu birtast í stækkunartankinum.

Brunn þétting veldur oft því að kælimiðill fer í olíuna.

Það verða örugglega öfug áhrif. Kælimiðill sem fer inn í brunahólfið truflar eðlilega notkun hreyfilsins. Mótorinn mun byrja að þrefaldast, vegna þess að eldsneytis-loftblandan, þynnt með kælivökva, mun ekki geta brennt. Fyrir vikið fáum við áberandi bilun á lausagangi vélarinnar, samfara útblásturslofti í kælikerfi, kælimiðill í brunahólfum og þykkum hvítum reyk með einkennandi lykt frá útblástursrörinu.

Ef þéttingin brennur út einhvers staðar á milli glugga kælijakkans og olíurásanna er hugsanlegt að þessir tveir vinnsluvökvar blandist. Í þessu tilviki munu leifar af fitu birtast í þenslutankinum og frostlögur eða frostlögur í olíunni.

Olía getur komist inn í kælikerfið

Ef þéttingin er skemmd meðfram brúninni er venjulega leki á olíu eða kælivökva á mótum strokkahaussins og strokkablokkarinnar. Að auki er bylting útblásturslofts milli aðalhluta vélarinnar einnig mögulegt.

Ef þéttingin skemmist og kælivökvi fer inn í strokkana kemur þykkur hvítur reykur út úr útblástursrörinu.

Sjálfgreining

Það verður að nálgast greiningu á bilun í þéttingu í heild sinni. Með öðrum orðum, þú ættir ekki strax að byrja að fjarlægja hausinn þegar þú sérð hvítan reyk frá útblástursrörinu, eða olía lekur undan höfðinu. Til að athuga hvort innsigli hafi bilað skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Skoðaðu samskeyti höfuðsins og strokkablokkarinnar í kringum jaðarinn. Ef þú finnur olíu eða kælivökva leka skaltu ganga úr skugga um að það komi undir höfðinu.
2. Ræstu vélina og gaum að lit útblástursins og lyktinni. Ef það lítur út eins og þykk, hvít gufa og lyktar eins og frostlögur eða frostlegi, slökktu á vélinni og skrúfaðu varlega tappann af stækkunartankinum. Lykta af því. Ef útblástursloft fer inn í kælikerfið kemur lykt af brenndu bensíni frá tankinum.
3. Án þess að herða lokin á stækkunargeyminum skaltu ræsa vélina og skoða ástand kælivökvans. Það má ekki innihalda neinar gasbólur eða snefil af fitu.
4. Slökktu á orkuverinu, láttu hana kólna. Fjarlægðu mælistikuna, skoðaðu hann og athugaðu olíuhæðina. Ef leifar af hvítbrúnu fleyti eru á mælistikunni, eða olíustigið hækkar skyndilega, er blöndun vinnsluvökva að eiga sér stað.
5. Látið vélina ganga í 5-7 mínútur. Þagga það. Fjarlægðu kertin, skoðaðu rafskautin. Þeir verða að vera þurrir. Ef leifar af raka eru á þeim fer kælimiðill líklegast inn í strokkana.

Myndband: merki um skemmdir á strokkahausþéttingu

Brennsla á höfuðpakkningunni, merki.

Hylkishaus

Reyndar er hausinn strokkablokkhlíf sem lokar hólkunum. Það inniheldur efri hluta brunahólfanna, neistakerti, inntaks- og útblástursglugga, svo og allan gasdreifingarbúnaðinn. Strokkhausinn á VAZ 2107 er einlitur hluti sem steyptur er úr álblöndu, en inni í honum eru rásir þar sem olía og kælivökvi streymir.

Höfuðið er húsnæði fyrir gasdreifingarbúnaðinn

Er einhver munur á hönnun strokkahaussins fyrir karburator og innspýtingarvélar VAZ 2107

Strokkhausar á karburara og innspýtingarvélum „sjö“ eru nánast eins. Eini munurinn er lögun inntakanna. Í þeim fyrsta er það kringlótt, í öðru er það sporöskjulaga. Greinið frá karburaravélinni án breytinga mun ekki geta lokað inntaksgluggunum alveg. Þess vegna, ef það er þörf á að skipta um höfuð, ætti að taka tillit til þessa atriðis.

Tækið á strokka höfuð VAZ 2107

Helsta verkefni strokkhaussins er að tryggja virkni gasdreifingarbúnaðarins. Það þjónar sem líkami fyrir alla þætti þess:

• kambássamsetning með "rúmi";
• stangir;
• lokar;
• ventlasæti;
• leiðarbussar;
• olíulokar;
• lindir;
• "plötur";
• "kex";
• festingarhringir;
• stilliboltar með hlaupum o.fl.
  

  Lokalestin er hluti af strokkhausnum

Skipt um og viðgerðir á strokka höfuð VAZ 2107

Í ljósi þess að strokkhausinn er úr málmi, bilar hann sjaldan. Annað er ef það er með vélrænni skemmdum. Oftast getur höfuðið skemmst eða eyðilagt vegna:

• umferðarslys;
• bilanir á tímadrifinu (þegar lokar rákust á stimpla við notkun vélarinnar);
• bilun í hluta stimplahópsins;
• alvarleg ofhitnun (sprungur myndast);
• tæringu sem stafar af notkun lággæða kælivökva.

Í öllum þessum tilvikum þarf að skipta um strokkhaus. Ef bilun strokkahaussins felst í sundurliðun sumra hluta gasdreifingarkerfisins er hægt að gera við það. Til að gera við höfuðið þarf að aftengja það frá strokkablokkinni.

Að fjarlægja strokkhausinn VAZ 2107

Ferlið við að taka í sundur strokkhausinn fyrir karburator og innspýtingarvél er nokkuð öðruvísi. Við skulum íhuga báða valkostina.

Að taka í sundur strokkahaus á karburaravél

Til að fjarlægja höfuðið þarftu eftirfarandi verkfæri og verkfæri:

• skiptilyklar á "8", "10", "12", "13", "17";
• kertalykill;
• Phillips og rifa skrúfjárn;
• ílát til að safna tæmd kælivökva;
• stykki af álvír eða sterku reipi.

Röð verksins er sem hér segir:

1. Með því að nota takkana á "10" og "13" aftengjum við skautana frá rafhlöðunni, fjarlægjum hana og leggjum til hliðar.
   

   Rafhlaðan mun trufla niðurfellingu höfuðsins
2. Við skrúfum úr klöppum stækkunartanksins og ofnsins.
   

   Til að gera fljótandi glerið hraðari þarftu að skrúfa tappana á ofn og stækkunargeymi úr
3. Notaðu lykilinn á „10“, skrúfaðu af boltunum sem tryggja vélarvörnina og fjarlægðu hana.
4. Finndu frárennslistappann á strokkablokkinni. Við setjum ílát frá botni bílsins í staðinn þannig að vökvinn sem tæmd er komist inn í hann. Við skrúfum úr korknum með lykli á "13".
   

   Korkurinn er skrúfaður af með lykli á "13"
5. Þegar vökvinn rennur úr blokkinni skaltu færa ílátið undir ofnhettuna. Skrúfaðu það af og bíddu eftir að kælivökvinn tæmist.
   

   Skipta verður um ílátið þannig að vökvinn flæði inn í það.
6. Með því að nota rifa skrúfjárn beygjum við brúnir læsiplötunnar á hnetunum sem festa útblástursrörið við útblástursgreinina. Með takkanum á „13“ skrúfum við hneturnar af, tökum útblástursrörið frá safnaranum.
   

   Áður en hneturnar eru skrúfaðar af þarf að beygja brúnir festihringanna
7. Með lyklinum „10“ skrúfum við rærunum sem festa hlífina á loftsíuhúsinu af. Fjarlægðu hlífina, fjarlægðu síueininguna.
   

   Hlífin er fest með þremur hnetum.
8. Með því að nota innstunguslykil á „8“ skrúfum við rærunum fjórum sem festa uppsetningarplötu síuhússins af.
   

   Yfirbyggingin er fest á fjórar hnetur
9. Notaðu stjörnuskrúfjárn til að losa slönguklemmurnar sem henta fyrir síuhúsið. Aftengdu slöngurnar, fjarlægðu húsið.
10. Opinn skiptilykil til að „8“ losa um festingu loftdemparasnúrunnar. Taktu snúruna úr karburatornum.
    

    Snúran er losuð með lyklinum á "8"
11. Notaðu stjörnuskrúfjárn til að losa slönguklemmurnar fyrir eldsneytisslönguna sem passa á karburatorinn. Aftengdu slöngurnar.
    

    Til að fjarlægja slöngurnar þarftu að losa klemmurnar
12. Með lyklinum á „13“ skrúfum við rærurnar þrjár á festingarpinnum á karburara. Fjarlægðu karburatorinn af inntaksgreininni ásamt þéttingunni.
    

    Karburatorinn er festur með þremur hnetum
13. Með 10 skiptilykli (helst innstu skiptilykil) skrúfum við allar átta rærurnar sem festa lokunarlokið af.
    

    Lokið er pressað með 8 hnetum
14. Með því að nota stóran rifa skrúfjárn eða uppsetningarspaða beygjum við brún lásskífunnar sem festir knastás stjörnu festingarboltann.
    

    Til að skrúfa boltann af verður þú fyrst að beygja brún lásskífunnar
15. Með skiptilykil á „17“ skrúfum við boltanum á kambásstjörnunni af.
    

    Boltinn er skrúfaður af með lykli á "17"
16. Notaðu lykilinn að "10" og skrúfaðu rærurnar tvær sem halda keðjustrekkjaranum af. Við fjarlægjum spennuna.
    

    Til að fjarlægja keðjustrekkjarann ​​þarftu að skrúfa rærurnar tvær af
17. Við tökum í sundur kambásstjörnuna.
18. Með því að nota vír eða reipi bindum við tímakeðjuna.
    

    Svo að keðjan trufli ekki verður hún að vera bundin með vír
19. Við aftengjum háspennuvíra frá kveikjudreifara.
20. Skrúfaðu skrúfurnar tvær sem festa dreifingarhlífina af með Phillips skrúfjárn. Við fjarlægjum hlífina.
21. Aftengdu tómarúmslönguna frá þrýstijafnaranum.
    

    Slönguna er einfaldlega fjarlægð með höndunum
22. Notaðu takkann á "13" og skrúfaðu af hnetunni sem heldur dreifingarhúsinu.
    

    Til að fjarlægja dreifingaraðilann þarftu að skrúfa hnetuna af með skiptilykil í "13"
23. Við fjarlægjum dreifingaraðilann úr innstungunni í strokkablokkinni, aftengið vírana frá honum.
    

    Það verður að aftengja vírana frá dreifiveitunni
24. Skrúfaðu kertin af.
25. Við aftengjum frá inntaksgreininni kælivökvaslönguna, slöngurnar á lofttæmisforsterkaranum á vírunum og sparneytina.
    

    Slangan er fest með klemmu
26. Notaðu skrúfjárn með Phillips bita, losaðu klemmurnar á hitastillarpípunum. Aftengdu rör.
    

    Einnig eru rörin fest með ormaklemmum.
27. Með lyklinum á „13“ skrúfum við af níu rærunum sem festa knastássrúmið.
    

    Rúmið er fest með 9 hnetum
28. Við fjarlægjum rúmsamstæðuna með kambásnum.
    

    Kambásinn er fjarlægður með rúmsamstæðunni
29. Við skrúfum alla tíu bolta af innri festingu strokkahaussins við blokkina með því að nota lykilinn á "12". Með sama tóli skrúfum við af einni boltanum af ytri festingu höfuðsins.
    

    Innri festing strokkahaussins fer fram með 10 hnetum
30. Aftengdu höfuðið varlega frá blokkinni og fjarlægðu það ásamt þéttingunni og inntaksgreininni.

Myndband: taka í sundur strokkhausinn VAZ 2107

Fjarlægja höfuð blokk VAZ klassískt.

Að taka strokkahausinn í sundur á innspýtingarvél

Að fjarlægja höfuðið á aflgjafa með dreifðri innspýtingu fer fram í samræmi við eftirfarandi reiknirit:

1. Við taka rafhlöðuna í sundur, tæma kælivökvann, aftengja niðurleiðsluna í samræmi við lið 1-6 í fyrri leiðbeiningunum.
2. Aftengdu rafmagnsvír kælivökvahitaskynjarans.
   

   Vírinn er tengdur með tengi
3. Skrúfaðu kveikjuna af hausnum.
4. Við tökum í sundur ventillokið, keðjustrekkjarann, stjörnuna og knastássrúmið í samræmi við lið 13-8 í fyrri leiðbeiningum.
5. Með því að nota takkann á "17" skrúfum við festinguna á eldsneytispípunni sem kemur frá pallinum. Á sama hátt skaltu aftengja eldsneytispípuna.
   

   Slöngufestingarnar eru skrúfaðar af með 17 lykli
6. Aftengdu bremsuörvunarslönguna frá viðtækinu.
   

   Slöngan er fest við festinguna með klemmu
7. Aftengdu inngjöfarstýrikapalinn.
   

   Til að aftengja snúruna þarftu lykil á "10"
8. Notaðu skrúfjárn til að losa klemmurnar og aftengja rör kælikerfisins frá hitastillinum.
9. Við framkvæmum niðurrifsvinnu í samræmi við lið 27–29 í fyrri leiðbeiningum.
10. Fjarlægðu höfuðsamstæðuna með inntaksgreininni og rampinum.

Bilanaleit og skipting á strokka höfuðhlutum VAZ 2107

Þar sem við höfum þegar tekið í sundur höfuðið, mun það ekki vera óþarfi að leysa þætti gasdreifingarkerfisins og skipta um gallaða hluta. Þetta mun krefjast fjölda sérstakra verkfæra:

• þurrkefni;
• dorn til að þrýsta út lokastýringum;
• tweezers;
• hershöfðingi;
• míkrómeter;
• þjöppur;
• skrúfjárn;
• hamar
  

  Kexið er tæki til að draga út "kex" ventilsins

Ferlið við að taka í sundur ventilbúnaðinn er sem hér segir:

1. Við vindum hnetuna á einn af festingum knastás rúmsins. Við setjum þurrkara undir það.
   

   Kexið verður að vera fest á strokkahausnum
2. Með því að ýta á stöngina á kexinu, fjarlægjum við ventlukexið með pincet.
   

   "Kex" er þægilegra að fjarlægja með pincet
3. Taktu toppplötuna af.
   

   Platan heldur gorminni í efri hluta hans
4. Taktu í sundur ytri og innri gorma.
   

   Hver loki hefur tvo gorma: ytri og innri
5. Taktu út efri og neðri skífuna.
   

   Til að fjarlægja þvottavélarnar þarftu að hnýta þær með skrúfjárn.
6. Notaðu þunnt rifa skrúfjárn til að hnýta ventilþéttinguna af og fjarlægðu hana af stilknum.
   

   Kirtillinn er staðsettur á ventilstönginni
7. Við ýtum á lokann með því að ýta á hann.
8. Snúðu hausnum við til að komast að efst á brunahólfunum.
9. Við setjum tindinn á brún stýrisbussans og sláum út stýribussinguna með léttum hamarshöggum.
   

   Það er betra að þrýsta út bushingunum með sérstökum dorn
10. Við endurtökum ferlið fyrir hvern loka.

Nú þegar hlutirnir hafa verið fjarlægðir, gerum við bilanaleit þeirra. Taflan hér að neðan sýnir leyfilegar stærðir.

Tafla: helstu færibreytur fyrir bilanaleit á hluta ventlabúnaðarins

Element	Gildi, mm
Þvermál ventilstönguls	7,98-8,00
Innra þvermál leiðarrunni
inntaksventill	8,02-8,04
útblástursventill	8,03-8,047
Fjarlægðin milli arma ytri gormsins á lyftistönginni
í afslöppuðu ástandi	50
undir álagi 283,4 N	33,7
undir álagi 452,0 N	24
Fjarlægð milli arma innri gormsins á lyftistönginni
í afslöppuðu ástandi	39,2
undir álagi 136,3 N	29,7
undir álagi 275,5 N	20,0

Ef færibreytur einhvers hlutar samsvara ekki þeim sem gefnar eru upp, verður að skipta um hlutann og setja hann saman aftur.

Lokar, líkt og stýrisbussar, eru aðeins seldir í settum af átta. Og ekki til einskis. Þessir þættir eru líka flóknir. Ekki er mælt með því að skipta aðeins út einum ventli eða einni ermi.

Loka bilanaleit er gerð með því að nota míkrómeter

Ferlið við að skipta um loki er að fjarlægja skemmdan og setja upp nýjan. Hér eru engir erfiðleikar. En með bushingana þarf að fikta aðeins. Þeir eru settir upp með því að nota sömu dorn og við slógum þá út. Við þurfum að snúa hausnum með ventlabúnaðinum í átt að okkur. Að því loknu er nýr stýri settur í falsið, dorn settur á brún hennar og hlutnum slegið inn með hamri þar til hann stoppar.

Myndband: VAZ 2107 strokkahausviðgerð

Viðgerð á strokka höfuð VAZ 2107.

Slípun á strokkahaus

Nauðsynlegt er að slípa strokkahaus til að leiðrétta rúmfræði þess eða endurheimta hana eftir suðu. Höfuðið getur misst lögun sína ef vélin er ofhituð. Suðuaðgerðir með sprungum, tæringu valda einnig breytingum á eðlilegum rúmfræðilegum breytum hlutans. Kjarni mala er að jafna pörunaryfirborð þess eins mikið og mögulegt er. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja betri tengingu við strokkablokkina.

Ómögulegt er að greina með augum hvort strokkhausinn hafi misst sojaformið. Til þess eru sérstök verkfæri notuð. Þess vegna er slípun höfuðsins venjulega framkvæmd við hverja sundurtöku. Til að gera þetta heima mun ekki virka, því hér þarftu vél. Ekki ætti að taka tillit til ráðlegginga "sérfræðinga" sem halda því fram að hægt sé að pússa strokkhausinn með höndunum á smerilhjóli. Það er betra að fela fagfólki þetta fyrirtæki. Þar að auki mun slík vinna ekki kosta meira en 500 rúblur.

Slípun á strokkahaus fer fram á sérstakri vél

Setja nýja þéttingu og setja vélina saman

Þegar búið er að skipta um alla gallaða hluta og strokkahausinn hefur verið settur saman er hægt að halda áfram með uppsetningu hans. Hér er nauðsynlegt að gefa til kynna að við hverja uppsetningu höfuðsins er betra að nota nýja bolta til að festa það, þar sem þeir eru teygðir. Ef þú hefur ekki sérstaka löngun til að kaupa nýjar festingar skaltu ekki vera of latur að mæla þær. Lengd þeirra ætti ekki að vera meira en 115,5 mm. Ef einhver boltinn er stór verður að skipta um hann. Annars er ekki hægt að "teygja" strokkhausinn almennilega. Mælt er með því að leggja bæði nýja og gamla bolta í bleyti í vélarolíu í að minnsta kosti hálftíma fyrir uppsetningu.

Myndband: að skipta um strokkahausþéttingu VAZ 2107

Skipt um þéttingu undir hausnum á VAZ 2107

Næst skaltu setja nýja þéttingu ekki á höfuðið, heldur á blokkina. Engin þéttiefni þarf að nota. Ef strokkhausinn er slípaður mun hann nú þegar veita viðeigandi þéttleika tengingarinnar. Eftir að höfuðið hefur verið komið fyrir, beitum við boltunum, en í engu tilviki herðum við þá ekki með krafti. Það er mikilvægt að fylgja fastri röð herða (á myndinni) og með ákveðnu átaki.

Boltarnir eru hertir með toglykil með ákveðnum krafti

Til að byrja með eru allir boltar hertir með 20 Nm tog. Ennfremur aukum við kraftinn í 70–85,7 Nm. Eftir að hafa snúið öllum boltum 90 í viðbót⁰, og í sama sjónarhorni. Síðasti til að herða boltann á ytri festingu höfuðsins. Aðdráttarvægið fyrir hann er 30,5–39,0 Nm.

Myndband: röðun og aðdráttarvægi strokkahausboltanna

Þegar allt er búið skaltu setja vélina saman í öfugri röð af ofangreindum leiðbeiningum. Þegar bíllinn hefur ekið 3-4 þúsund kílómetra þarf að athuga hvort boltarnir séu spenntir og herða þá sem teygjast með tímanum.

Auðvitað er öll vinna sem tengist sundurtöku vélarinnar kostnaðarsöm og tímafrek. En í öllum tilvikum, viðgerð á aflgjafanum verður ódýrari ef þú gerir það sjálfur. Auk þess mun þessi framkvæmd örugglega koma sér vel í framtíðinni.