Kælivökvaskipti Lacetti

Ferlið við að skipta um kælivökva með Lacetti er ekki flókið, en það eru nokkur blæbrigði sem við munum íhuga.

Hvaða kælivökvi fyrir Lacetti?

Chevrolet Lacetti kælikerfið notar hágæða etýlen glýkól byggt kælivökva (frostvarnarefni).

Mikilvægasti hluti frostlegisins er silíkat, sem ver ál gegn tæringu.

Að jafnaði er frostlögur seldur í formi þykkni sem þarf að þynna með eimuðu vatni í hlutfallinu 50:50 fyrir fyllingu. Og þegar þú notar bíl við hitastig undir mínus 40 ° C, í hlutfallinu 60:40.

Til að byrja með (áður en það er hellt í kælikerfið), verður að þynna frostlegi með eimuðu vatni).

Vinsælast í dag eru frostlögur af G11 staðlinum og G12 / G13 staðalhópunum. Reyndar eru merkingarnar G11, G12, G12+, G12++ og G13 vöruheiti fyrir VW frostvarnarstaðla TL 774-C, TL 774-F, TL 774-G og TL 774-J. Hver þessara staðla gerir strangar kröfur um samsetningu vörunnar, sem og heildar eiginleika hennar.

G11 (VW TL 774-C) - blágrænn kælivökvi (litur getur verið mismunandi eftir framleiðanda). Geymsluþol þessa frostlegi er ekki meira en 3 ár.

Rauður frostlögur G12 er þróun á G11 staðlinum. Þetta gerði það fyrst og fremst mögulegt að auka ráðlagðan endingartíma í allt að 5 ár. G12+ og G12++ frostlögur eru talsvert frábrugðinn venjulegum G12 í samsetningu og eiginleikum. Frostefni af þessum stöðlum hafa rauð-fjólubláan-bleikan lit og hafa einnig langan geymsluþol; hins vegar, ólíkt G12, eru þeir miklu minna árásargjarnir, umhverfisvænni og hægt að blanda þeim saman við bláan G11. Það er eindregið mælt með því að blanda G11 og G12 saman. Frekari þróun var staðlað frostlegi G13. Þeir koma líka í lilac bleiku og eru fullkomlega afturábak samhæfðir.

Hvenær á að skipta um kælivökva

Það veltur ekki allt á tegund og ráðleggingum bílaframleiðandans, heldur á frostlögnum sem notaður er og ástandi (aldur) bílsins.

Ef þú notar G11 frostlegi þarftu að skipta um það á 2ja ára fresti, eða 30-40 þúsund kílómetra.

Ef G12, G12+, G12++ flæða yfir, þá þarf að hafa í huga skiptin eftir 5 ár eða 200 þúsund kílómetra.

Sjálfur nota ég G12 ++ og skipti um það á 4 ára fresti eða 100 þúsund kílómetra fresti.

En satt að segja 100 þúsund km. Ég hjólaði aldrei. Fjögur ár hafa liðið hraðar en ég gat náð slíkum kílómetrafjölda.

Einnig í lífinu geta komið upp tilvik þegar þú gerir sjálfur breytingar á tímasetningu skipta og frostlögnum sem notaður er. Leyfðu mér að gefa þér tvö dæmi úr lífi mínu.

Í fyrsta lagi var stríð í landinu okkar og jafnvel matvöruverslanir hættu að virka. Því var almennt hægt að gleyma bílapartaverslunum. Pósturinn virkaði ekki heldur. Svo ég þurfti að kaupa dós af Green Felix frá staðbundnum götusölum. Við fyrsta tækifæri reyndi ég síðar að breyta því í venjulega rauða G12 ++. En á tveimur árum sínum hefur þessi "bjartgræni" þjónað vel.

Seinni tappan rann inn í kælihylkið í strokkhausnum. Olían blandast náttúrulega frostlegi og þurfti að skipta um hana miklu fyrr.

Og síðast en ekki síst - ekki fara yfir skiptingartímabilið. Gamall kælivökvi tærir virkan strokkahaus, dælu, festingu og aðra þætti kælikerfisins.

Hversu mikinn kælivökva hefur Lacetti

Fyrir 1,4 / 1,6 vélar er þetta 7,2 lítrar

Fyrir 1,8 / 2,0 vélar er þetta 7,4 lítrar.

Ef HBO er sett upp í bílnum verður hljóðstyrkurinn meiri.

Það sem þarf til að skipta um kælivökva

Til að skipta um kælivökva þurfum við:

• Skrúfjárn
• Þétt frostlögur eða tilbúinn til notkunar frostlegi
• Eimað vatn (um 15 lítrar)
• Ílát til að tæma notaðan kælivökva. Það er mjög æskilegt að nota ílát með fletjandi sneiðum. Ég nota 10 lítra krukku af grunni í þetta.
• gúmmí- eða sílikonslöngu með 10 mm þvermál.
• Til þæginda fyrir vinnu er þörf á útsýnisholu eða yfirgangi. En ekki alveg nauðsynlegt.

Ef þú skiptir um kælivökva án skoðunarskurðar eða yfirgöngs, þá þarftu lítið afl og 12 mm lykil.

Skipta um kælivökva

Athugið! Skiptu um kælivökva ökutækisins við vélarhitastig sem fer ekki yfir +40°C til að forðast brunasár.

Opnaðu hettuna á þenslutankinum til að losa þrýstinginn á kerfinu og lokaðu því aftur!

Við tökum ílát til að tæma vökvann sem eftir er, gúmmírör, skrúfjárn og höfuð fyrir bílinn.

Við skrúfum af fimm skrúfum mótorverndar og fjarlægjum vörnina.

Frá neðri enda ofnsins, örlítið hægra megin við miðjuna (ef horft er í akstursstefnu), finnum við frárennslisfestingu og festum rör við hann. Það er ekki hægt að klæðast, en það mun varpa minni vökva. Við beinum hinum enda rörsins í ílát til að tæma vökvann.

Það er þægilegra að nota gagnsæja sílikonslöngu

Losaðu frárennslistappann á ofninum nokkrar snúningar með því að nota flatskrúfjárn. Bara ekki mikið, annars getur það flogið burt undir þrýstingi vökvans!

Opnaðu nú áfyllingarlokið aftur. Eftir það ætti úrgangsvökvinn að byrja að flæða hraðar frá frárennslisbúnaðinum. Lekinn mun taka langan tíma, svo í bili er hægt að ryksuga innréttinguna og þvo motturnar

Við bíðum þar til vökvinn byrjar að flæða minna út.

Við skrúfum tappann af stækkunartankinum og aftengum slönguna frá tankinum sem fer í inngjöfarsamstæðuna. Við lokum festingunni á tankinum með fingrinum og blásum í slönguna með munninum

Þá kemur vökvinn út hraðar og í stærra magni (þ.e.a.s. hann verður minna í kerfinu)

Þegar aðeins loft kemur út má segja að við höfum tæmt notaða frostlöginn.

Við snúum frárennslisfestingunni aftur á sinn stað og tengdum slönguna aftur við stækkunartankinn sem við fjarlægðum.

Ef kælivökvastigið í bílnum þínum var í lágmarki, þá þarftu að tæma um 6 lítra

Ef tankurinn var á MAX merkinu mun meiri vökvi náttúrulega renna saman.

Aðalatriðið er að það sé hellt inn í kerfið og sameinast. Ef það passar minna, þá er einhvers staðar korkur eða önnur vandamál í formi stíflna.

Hellið eimuðu vatni í tankinn

Við ræsum og hitum vélina upp í vinnuhitastig.

Haltu snúningi vélarinnar við um 1 snúninga á mínútu í 3000 mínútu.

Stilltu hitastýringu skála á rauða svæðið (hámarkshitun). Við kveikjum á hitaviftunni og athugum hvort heitt loft kemur út. Þetta þýðir að vökvi streymir venjulega í gegnum hitarakjarnann.

Athugið. Í nútímabílum er enginn krani á ofninn. Hitastiginu er eingöngu stjórnað af loftflæðisdemparanum. Og í ofninum dreifist vökvinn stöðugt. Þess vegna er nauðsynlegt að kveikja aðeins á hitanum í hámarki til að ganga úr skugga um að það séu engir innstungur í hitarakjarnanum og að hann sé ekki stífluður. Og ekki "setja frostlög á eldavélina."

Aftur framkvæmum við allar meðhöndlun til að tæma vökvann og tæma vatnið.

Ef vatnið er mjög óhreint er betra að skola það aftur.

Það er líka mjög þægilegt að þvo þenslutankinn.

Stækkunargeymir Lacetti

Um leið og vatnið hefur farið úr tankinum eftir þvott geturðu strax tekið það í sundur til að eyða tíma. Á meðan restin af vatninu rennur út geturðu auðveldlega skolað tankinn.

Til að gera þetta skaltu nota töng til að endurraða hraðlosunarklemmum á tankinum og aftengja slöngurnar

Það eru aðeins þrjár slöngur. Við aftengjum þá og með 10mm skiptilykil skrúfum við rærurnar tvær sem halda tankinum af.

Lyftu síðan tankinum upp með áreynslu og fjarlægðu hann.

Hér eru tankfestingarnar

Festingarboltarnir eru hringir og örin sýnir festinguna sem tankurinn situr þétt á.

Við þvoum tankinn. Í þessu er mér hjálpað til að þvo pípulagnir (klósettskálar o.s.frv.) Í sérstaklega óhreinum tilfellum, þegar olía hefur komist inn í kælivökvann, þarf ég að þvo það með árásargjarnari aðferðum, allt að bensíni.

Við setjum tankinn á sinn stað.

Athugið. Ekki smyrja tankfestingar með einhverju smurefni. Enn betra, fituhreinsaðu þá. Staðreyndin er sú að í kælikerfinu er þrýstingurinn hærri en andrúmsloftið og slöngurnar geta flogið út úr smurðu eða einfaldlega olíusmurðu festingunum og klemmurnar halda þeim ekki. Og snarpur leki af kælivökva getur haft sorglegar afleiðingar.

Hvernig á að velja og þynna frostlegiþykkni

Val á frostlegi samanstendur af tveimur grundvallarreglum.

Fyrst af öllu skaltu velja trausta framleiðendur. Til dæmis DynaPower, Aral, Rowe, LUXE Red Line o.s.frv.

Í öðru lagi verður að tilgreina fyrningardagsetningu á umbúðunum. Auk þess verður að grafa eða setja það á flöskuna sjálfa, en ekki á meðfylgjandi miða. Það þýðir ekkert að taka G12 frostlegi, sem rennur út eftir tvö ár.

Einnig á merkimiðanum að koma skýrt fram hlutföll þynningar þykknsins með eimuðu vatni.

Hér er dæmi. Neðst á flöskunni er framleiðsludagsetning og fyrningardagsetning til febrúar 2023.

Og diskur til að þynna þykknið, skiljanlegt jafnvel þeim sem ekki geta lesið

Ef þú þynnir þykknið um helming með vatni færðu frostlegi með frostþoli upp á 37 gráður á Celsíus. ég geri það. Fyrir vikið fæ ég 10 lítra af tilbúnum frostlegi við úttakið.

Hellið nú nýjum kælivökva í stækkunartankinn og munið eftir að herða frárennslisfestinguna á ofninum.

Við ræsum og hitum vélina. Við höldum hraðanum við um 3000 snúninga á mínútu í eina mínútu. Við tryggjum að kælivökvastigið fari ekki niður fyrir „MIN“ merkið.

Skráðu skiptidagsetninguna og lestur kílómetramælis.

Eftir fyrstu ferðina skaltu bæta við frostlegi þar til það er rétt yfir „MIN“ merkinu.

Athugið! Skoða þarf stigið og fylla á þegar vélin er köld!

Eftir að vélin hefur kólnað skal athuga kælivökvastigið í geyminum og fylla á.

Lekur frárennslistappa á ofn

Ef frárennslisfestingin lokar ekki lengur frárennslisgatinu vel skaltu ekki flýta þér að kaupa nýjan ofn.

Skrúfaðu aukabúnaðinn alveg af. Er með o-hring úr gúmmíi

Þú verður að fjarlægja það og fara í byggingavöru- eða pípulagningaverslun. Það er yfirleitt mikið úrval af slíku og hægt að sækja. Kostnaðurinn verður eyrir, ólíkt nýjum ofn.

Skola kælikerfið

Nú um aðrar leiðir til að tæma kælikerfið. Auk eimaðs vatns eru þrjár aðrar aðferðir vinsælar:

1. Sérstakt efni sem er selt í verslunum og mörkuðum. Persónulega tek ég ekki áhættu því ég hef séð nóg. Nýjasta tilvikið - nágranni þvoði Vazovsky blettinn. Niðurstaða: innri hitari hætti að hita. Nú þarftu að komast að hitarakjarnanum. Og hver veit, veit hvers virði það er...

2. Skolið með beinu kranavatni. Þessar slöngur frá vatnsveitunni eru lækkaðar beint í stækkunartankinn og frárennslisfestingin á ofninum er skilin eftir opin og vatnið fer í gegnum kælikerfið með gripi. Ég styð ekki þessa aðferð heldur. Í fyrsta lagi fylgir vatn braut minnstu viðnáms og mun ekki skola allt kerfið jafnt. Og í öðru lagi höfum við nákvæmlega enga stjórn á því hvað fer inn í kælikerfið. Hér er dæmi um einfalda grófa síu fyrir framan afgreiðsluborðið mitt

Ef að minnsta kosti einn þeirra kemst inn í kerfið getur dælan festst. Og þetta er næstum tryggt brot á tímareiminni ...

3. Þvottur með sítrónusýru og öðrum vinsælum aðferðum. Sjá lið eitt.

Þannig að mín persónulega skoðun er sú að það sé betra að stytta frostvarnartímann en að taka þátt í vafasömum athöfnum.

Hvernig á að tæma allan kælivökvann alveg

Já, í raun gæti eitthvað notað frostlögur verið eftir í kælikerfinu. Til að tæma hann er hægt að setja bílinn í brekku, aftengja slöngurnar, blása í hann með lofti og framkvæma aðrar aðgerðir.

Eina spurningin er AFHVERJU? Persónulega skil ég ekki tilganginn með því að eyða svona miklum tíma og fyrirhöfn í að safna öllum dropunum. Já, og aftur, það er betra að snerta ekki slöngutengingarnar, annars mun 50/50 flæða.

Við skolum líka kerfið og frostlögurinn verður ekki lengur notaður heldur verður notaður mjög þynntur frostlegi með eimuðu vatni. Þynnt 10-15 sinnum. Og ef þú þvær það tvisvar, þá er bara lyktin eftir. Eða kannski verður það ekki

Þegar ég set hæðina aftur í þenslutankinn tekur það mig um 6,8 lítra af frostlegi.

Þess vegna er betra að eyða þessum tíma í samskipti við fjölskyldu og börn en að eyða honum í viðburð með vafasömum ávinningi.

Skipt um kælivökva án skoðunarskurðar og yfirgangs

Er hægt að skipta svona um frostlög? Auðvitað er það mögulegt og jafnvel auðveldara.

Undir ofninum þarftu að setja lágt ílát (til dæmis ílát). Opnaðu hettuna og þú munt sjá frárennslistappann

Nú er bara eftir að taka 12mm lykilinn og skrúfa tappann af. Allar aðrar aðgerðir eru framkvæmdar á sama hátt og lýst er hér að ofan.

Þessi aðferð virkar vel fyrir þá sem eru með aðeins eina kæliviftu uppsetta, eins og ég. Ef þú ert með tvær aðdáendur verður erfiðara að komast að korknum.