Tækið og viðgerð á aðalbremsuhólknum á VAZ 2107 bíl

Til að hægja á og stöðva VAZ 2107 algjörlega eru hefðbundnar fljótandi bremsur notaðar, diskabremsur að framan og trommuhemlar á afturhjólunum. Aðalþátturinn sem ber ábyrgð á áreiðanlegum rekstri kerfisins og tímanlega viðbrögðum við því að ýta á pedalinn er aðalbremsuhólkurinn (skammstafað sem GTZ). Heildarauðlind einingarinnar er 100–150 þúsund km, en einstakir hlutar slitna eftir 20–50 þúsund km hlaup. Eigandi "sjö" getur sjálfstætt greint bilun og gert viðgerðir.

Stemning og tilgangur GTC

Aðalhólkurinn er aflangur strokkur með innstungum til að tengja bremsurásarrör. Einingin er staðsett aftan í vélarrýminu, á móti ökumannssætinu. Auðvelt er að greina GTZ með tveggja hluta þenslutanki sem er settur fyrir ofan eininguna og tengdur við hana með 2 slöngum.

GTZ húsið er fest við „tunnuna“ á lofttæmisforsterkaranum sem er staðsettur á afturvegg vélarrýmisins

Strokkurinn er festur með tveimur M8 hnetum við flansa á lofttæmandi bremsuörvun. Þessir hnúðar virka í pörum - stöngin sem kemur frá pedalnum þrýstir á GTZ stimpla og lofttæmishimnan eykur þennan þrýsting og auðveldar ökumanni að vinna. Strokkurinn sjálfur framkvæmir eftirfarandi aðgerðir:

• dreifir vökva yfir 3 vinnuhringrásir - tveir þjóna framhjólunum sérstaklega, það þriðja - par af afturhjólum;
• með vökva flytur það kraft bremsupedalsins til vinnuhólkanna (RC), þjappar saman eða ýtir á klossana á hjólnöfunum;
• beinir umframvökva að stækkunartankinum;
• kastar stilknum og pedali aftur í upprunalega stöðu eftir að ökumaður hefur hætt að ýta á hann.

Í klassískum Zhiguli gerðum eru afturhjólin sameinuð í eina bremsurás.

Meginverkefni GTZ er að flytja þrýsting á stimpla vinnuhólkanna án minnstu tafar, en viðhalda krafti og hraða við að ýta á pedalann. Þegar öllu er á botninn hvolft hægir bíllinn á sér á mismunandi vegu - í neyðartilvikum ýtir ökumaðurinn á pedali „í gólfið“ og þegar hann forðast hindranir og högg hægir hann aðeins á sér.

Tæki og meginregla um notkun einingarinnar

Við fyrstu sýn virðist hönnun aðalhólksins flókin, því hann samanstendur af mörgum litlum hlutum. Skýringarmynd og listi yfir þessa þætti munu hjálpa þér að skilja tækið (staðsetningarnar á myndinni og listanum eru þær sömu):

1. Steypt málmhús fyrir 2 vinnuklefa.
2. Festing fyrir þvottavél - framhjábúnað.
3. Frárennslisbúnaður tengdur með slöngu við þenslutankinn.
4. Passandi þétting.
5. Stöðva skrúfa þvottavél.
6. Skrúfa - stimpilhreyfingartakmarkari.
7. Aftur vor.
8. Grunnbolli.
9. Skaðabótavor.
10. Hringur sem þéttir bilið milli stimpils og líkamans - 4 stk.
11. Spacer hringur.
12. Stimpillinn þjónar útlínu afturhjólanna;
13. Milliþvottavél.
14. Stimpill vinnur á 2 útlínur framhjólanna.

Aðalbremsuhólkurinn á „sjö“ hefur 2 aðskilin hólf og tvo stimpla sem þrýsta vökva í mismunandi hringrásir

Þar sem það eru 2 hólf í GTZ líkamanum, hefur hvert sitt sérstakt framhjáhald (pos. 3) og takmarkandi skrúfu (pos. 6).

Í öðrum endanum er strokka líkaminn lokaður með málmtappa, á öðrum endanum er tengiflans. Efst á hverju hólfi eru rásir til að tengja kerfisrörin (skrúfuð á þráðinn) og til að losa vökva í þenslutankinn í gegnum festingar og greinarrör. Þéttingar (pos. 10) eru settar í stimpla raufin.

Báðar efri GTZ festingarnar eru tengdar við einn stækkunargeymi

Reiknirit GTS aðgerðarinnar lítur svona út:

1. Upphaflega halda afturfjaðrir stimplunum að framveggjum hólfanna. Þar að auki hvíla bilhringirnir á móti takmörkunarskrúfunum, vökvinn úr tankinum fyllir hólf í gegnum opnar rásir.
2. Ökumaðurinn ýtir á bremsupedalinn og velur lausan leik (3-6 mm), ýtinn hreyfir fyrsta stimpilinn, belgurinn lokar rás þenslutanksins.
3. Vinnuhöggið hefst - fremri stimpillinn kreistir vökvann inn í rörin og lætur annan stimpilinn hreyfast. Þrýstingur vökvans í öllum slöngum eykst jafnt, bremsuklossar fram- og afturhjóla eru virkjaðir á sama tíma.

Tveir neðri boltarnir takmarka slag stimplanna inni í strokknum, gormarnir kasta þeim aftur í upprunalega stöðu

Þegar ökumaður sleppir pedalanum ýta gormarnir stimplunum aftur í upprunalega stöðu. Ef þrýstingur í kerfinu fer upp fyrir eðlilegt horf fer hluti vökvans í gegnum rásirnar inn í tankinn.

Aukning á þrýstingi að mikilvægum punkti kemur oft fram vegna suðu vökvans. Á ferðalagi bætti kunningi minn fölsuðum DOT 4 í stækkunartankinn á „sjö“, sem suðaði í kjölfarið. Niðurstaðan er bremsubilun að hluta og brýn viðgerð.

Myndband: mynd af virkni aðalvökvahólksins

bremsuvélarhólkur

Hvaða strokk á að setja ef skipt er um

Til að forðast vandamál meðan á notkun stendur er betra að finna upprunalega GTZ frá Togliatti framleiðslu, vörunúmer 21013505008. En þar sem VAZ 2107 bílafjölskyldan hefur ekki verið framleidd í langan tíma, verður erfitt að finna tilgreindan varahlut, sérstaklega á afskekktum svæðum. Annar valkostur er vörur frá öðrum framleiðendum sem hafa reynst vel á rússneska markaðnum:

• ÁTA;
• "BelMag";
• "Basalt";
• LPR;
• Fenox.

Miðað við umsagnir eigenda "sjöanna" á þemaspjallborðum, kemur hjónaband oftast fram á meðal vara frá Fenox vörumerkinu. Ráð varðandi kaup á upprunalegum varahlutum: ekki kaupa þá á mörkuðum og óstaðfestum verslunum, margir falsar eru seldir á slíkum stöðum.

Upprunalegir varahlutir bremsukerfisins í upprunalegum umbúðum eru að verða sjaldgæfir og oft falsaðir.

Gallaðir varahlutir komu upp á dögum Sovétríkjanna. Ég man eftir dæmi frá barnæsku þegar faðir minn fór með mig til að keyra fyrsta Zhiguli hans frá bílasölu. Við fórum 200 km leiðina alla nóttina, því klossarnir á aftur- og framhjólunum voru sjálfkrafa þjappaðir saman, felgurnar voru mjög heitar. Ástæðan kom seinna í ljós - hjónaband aðalstrokka verksmiðjunnar, sem var skipt út ókeypis fyrir bensínstöð í ábyrgð.

Bilanir og aðferðir við greiningu á vökvahylki

Athugun bremsukerfisins í heild og GTZ sérstaklega er framkvæmd þegar einkennandi merki birtast:

• á mælaborðinu kviknaði á rauða ljósinu fyrir ófullnægjandi bremsuvökva;
• frjáls leikur pedalans hefur stóraukist eða hann mistekst í hreinskilni sagt;
• til að hægja á bílnum þarftu að ýta hart á pedalinn;
• ójöfn hemlun - bíllinn togar til hliðar þegar ýtt er snögglega á hann;
• ökutækið hægir á sér með erfiðleikum, pedallinn hvílir á gólfinu.

Auðveldasta leiðin til að greina vandamál með vökvahólk er að skoða vandlega það fyrir leka. Venjulega er vökvinn sýnilegur á líkama tómarúmsuppbótarsins eða hliðarhlutanum undir GTZ. Ef þenslutankurinn er ósnortinn þarf að fjarlægja aðalhólkinn og gera við hann.

Engin vandamál með aðalhólkinn benda til vökvaleka á húsinu og undir einingunni

Hvernig á að bera kennsl á GTZ bilun fljótt og nákvæmlega án þess að athuga restina af kerfisþáttunum:

1. Notaðu 10 mm skiptilykil, snúðu út bremsupípum allra hringrása eitt í einu, skrúfaðu innstungurnar á sinn stað - M8 x 1 boltar.
2. Fjarlægðir enda röranna eru einnig dempaðir með hettum eða tréfleygum.
3. Setjið undir stýri og setjið bremsuna nokkrum sinnum. Ef vökvahólkurinn er í góðu ástandi, eftir 2-3 högg fyllast hólf af vökva úr tankinum og hættir að ýta á pedalinn.

Til að athuga GTZ, í stað röra, verður að skrúfa skrúfur með fínum þræði inn í götin

Á erfiðum GTZ munu o-hringirnir (manssarnir) byrja að fara framhjá vökvanum aftur inn í tankinn, bilanir í pedali hætta ekki. Til að ganga úr skugga um að brotið sé að fullu, skrúfaðu 2 flansrærurnar á strokknum af og færðu hann í burtu frá lofttæmiskraftinum - vökvi mun flæða úr gatinu.

Það gerist að belgirnir í öðru hólfinu verða slappir, hringir fyrsta hlutans halda áfram að virka. Síðan, meðan á greiningarferlinu stendur, mun pedali bila hægar. Mundu að nothæfur GTZ mun ekki leyfa þér að kreista pedalann meira en 3 sinnum og mun ekki leyfa honum að mistakast, þar sem vökvinn getur hvergi farið úr hólfunum.

Þegar bremsurásin að aftan virkar ekki, þegar ýtt er á þrýstibúnaðinn, flæðir vökvi aðeins út um 2 holur í GTZ

Leiðbeiningar um viðgerðir og skipti

Bilun í aðalvökvahólknum er útrýmt á tvo vegu:

1. Að taka í sundur, þrífa eininguna og setja upp nýjar þéttingar úr viðgerðarsettinu.
2. GTC skipti.

Að jafnaði velja eigendur Zhiguli aðra leiðina. Ástæðurnar eru léleg gæði nýrra erma og þróun innri veggja strokksins, þess vegna endurtekur bilunin sig 2-3 vikum eftir að skipt er um hringa. Líkurnar á bilun í GTZ með hlutum úr viðgerðarsettinu eru um það bil 50%, í öðrum tilvikum er viðgerðinni lokið með góðum árangri.

Á bílnum mínum VAZ 2106, þar sem er eins vökvahólkur, reyndi ég ítrekað að skipta um belgjur til að spara peninga. Niðurstaðan er vonbrigði - í fyrsta skiptið sem pedalinn bilaði eftir 3 vikur, í seinna skiptið - eftir 4 mánuði. Ef þú bætir við tapi á vökva og tíma sem varið er, mun algjör skipti á GTZ koma út.

Verkfæri og innréttingar

Til að fjarlægja aðalvökvahólkinn í eigin bílskúr þarftu venjulega sett af verkfærum:

• opnir og kassalyklar 10-13 og 22 mm að stærð;
• lítið skrúfjárn með flatum enda;
• tangir fyrir festihringa;
• sprautu eða læknisfræðileg pera;
• mjög ruglað.

Áður en hann er tekinn í sundur skal safna bremsuvökva í að minnsta kosti 0,5 lítra rúmmáli

Mælt er með því að undirbúa innstungurnar fyrir bremsurörin fyrirfram - eftir að hafa verið aftengd mun vökvi óhjákvæmilega flæða úr þeim. Leggja skal tuskur fyrir neðan GTZ, þar sem lítill hluti innihaldsins lekur hvort sem er.

Sem einfaldur tappi, notaðu snyrtilegan viðarfleyg með 6 mm þvermál með oddhvössum enda.

Viðgerð á bremsukerfinu er alltaf fylgt eftir með blæðingu, sem nauðsynlegt er að undirbúa viðeigandi tæki fyrir:

• hringlykill sem hentar fyrir festingar á vinnuhólkum (7 eða 8 mm);
• framboð af vökva af viðeigandi vörumerki;
• Verkfæri til að fjarlægja hjól - tjakkur, hjóllykil;
• flösku og gegnsætt plaströr sem sett er á festingar RC.

Ermar frá mismunandi framleiðendum geta verið mismunandi að lögun og henta aðeins fyrir "innfædda" GTZ

Ef þú ætlar að skipta um innsigli ætti viðgerðarsettið að vera valið í samræmi við tegund GTZ sjálfs. Til dæmis passa Fenox belgjur ekki á ATE aðalhólk vegna þess að lögun þeirra er mismunandi. Til að ekki skjátlast skaltu taka hluta frá einum framleiðanda. Til að gera við upprunalegu eininguna skaltu kaupa sett af gúmmívörum frá Balakovo álverinu.

Í sundur og uppsetning GTC

Að fjarlægja vökvahólkinn fer fram í eftirfarandi röð:

1. Notaðu sprautu eða peru til að tæma stækkunartankinn eins mikið og mögulegt er. Eftir að klemmurnar hafa verið losaðar skaltu aftengja rörin frá GTZ festingunum, beina þeim í klippta plastflösku.
   

   Vökvinn sem eftir er úr tankinum er tæmd í gegnum stútana í lítið ílát
2. Notaðu 10 mm skiptilykil, slökktu á tengjunum á slöngum bremsurásanna eitt í einu, fjarlægðu þau úr holunum og stingdu þeim með tilbúnum innstungum.
   

   Eftir að slöngurnar hafa verið skrúfaðar af eru þær lagðar varlega til hliðar og stíflað með innstungum.
3. Notaðu 13 mm skrúfu til að skrúfa af 2 rærunum á uppsetningarflansi aðalstrokka.
4. Fjarlægðu eininguna af tindunum meðan þú heldur því í láréttri stöðu.
   

   Áður en vökvahólkurinn er fjarlægður af pinnunum, ekki gleyma að fjarlægja þvottavélarnar, annars falla þær undir vélina

Ekki vera hræddur við að rugla saman málmrörunum á stöðum, aftari hringrásarlínan er áberandi aðskilin frá tveimur fremri.

Ef verið er að skipta um vökvahólkinn skaltu setja gamla hlutann til hliðar og setja nýjan á tappana. Framkvæmdu samsetningu í öfugri röð, hertu slöngutengingarnar vandlega til að slíta ekki þræðina. Þegar þú nærð fyllingu GTZ skaltu halda áfram í þessari röð:

1. Hellið ferskum vökva í tankinn að hámarksstigi, ekki setja tappann á.
2. Losaðu línutengingarnar eitt í einu og láttu vökvann þvinga út loftið. Fylgstu með stigi í ílátinu.
   

   Eftir 4-5 ýtt á pedalann að halda þar til flytjandinn blæs lofti í gegnum tengingar GTZ slönganna
3. Láttu aðstoðarmann setjast í ökumannssætið og biðja hann um að dæla nokkrum sinnum á bremsuna og stöðva pedalinn á meðan hann er þrýst á. Losaðu aftari hnetuna hálfa snúning, tæmdu loftið og hertu aftur.
4. Endurtaktu aðgerðina á öllum línum þar til hreinn vökvi rennur úr tengingunum. Herðið loks tengingarnar og þurrkið vel af öllum blautum blettum.
   

   Eftir að hafa dælt þrýstingi með pedali þarftu að losa aðeins um tengingu hvers rörs, þá mun vökvinn byrja að flytja út loft

Ef loft barst ekki fyrr inn í kerfið og innstungurnar leyfðu ekki vökva að flæða út úr rörunum, er nóg að blæða aðalhólkinn. Að öðrum kosti skaltu fjarlægja loftbólur úr hverri hringrás eins og lýst er hér að neðan.

Með því að hjálpa vini mínum að dæla nýjum vökvahylki á „sjöuna“ tókst mér að toga í kúplinguna á afturbremsurásinni. Ég þurfti að kaupa nýtt rör, setja það á bílinn og losa loft úr öllu kerfinu.

Aðferð við að skipta um belg

Áður en þú tekur í sundur skaltu tæma leifar vinnuefnisins úr vökvahólknum og þurrka yfirbygginguna með tusku. Innri hluti einingarinnar er fjarlægður sem hér segir:

1. Notaðu skrúfjárn til að fjarlægja gúmmístígvélina sem settir eru inn í GTZ frá flanshliðinni.
2. Festu strokkinn í skrúfu, losaðu endalokið og 12 takmarkandi bolta með 22 og 2 mm skiptilyklum.
   

   Innstungan og takmörkarskrúfurnar eru mjög hertar frá verksmiðjunni, svo það er betra að nota innstungu með skiptilykil
3. Fjarlægðu endalokið án þess að tapa koparskífunni. Fjarlægðu eininguna úr skrúfunni og skrúfaðu að lokum boltana af.
4. Leggðu vökvahólkinn á borðið, settu hringlaga stöng frá flanshliðinni og ýttu öllum hlutunum smám saman út. Settu þau út í forgangsröð.
   

   Inni í vökvahólknum er ýtt út með stálstöng eða skrúfjárn.
5. Þurrkaðu hulstrið innan frá og gakktu úr skugga um að engar skeljar og sjáanlegt slit sé á veggjum. Ef einhver finnst þá er tilgangslaust að skipta um belgjur - þú verður að kaupa nýjan GTZ.
   

   Til að sjá galla vökvahólksins þarftu að þurrka innri veggina með tusku
6. Fjarlægðu gúmmíböndin af stimplunum með skrúfjárn og settu nýjar upp úr viðgerðarsettinu. Notaðu tangir, dragðu út festingarhrina á festingunum og skiptu um 2 innsigli.
   

   Nýjar þéttingar eru auðveldlega dregnar upp á stimpla með höndunum
7. Settu alla hlutana einn í einu aftur inn í húsið frá flanshliðinni. Ýttu á þættina með hringlaga stöng.
   

   Þegar þú setur saman skaltu vera varkár, fylgdu röð uppsetningar hluta.
8. Skrúfaðu endalokið og takmörkunarboltana í. Með því að ýta á stöngina á fyrsta stimplinum, athugaðu hvernig gormarnir kasta stönginni til baka. Settu upp nýtt stígvél.

Athugið! Stimpillarnir verða að vera rétt stilltir við samsetningu - langa grópin á hlutanum verður að vera á móti hliðargatinu þar sem takmarkandi boltinn er skrúfaður.

Rafin á stimplinum verður að vera í takt við götin fyrir stöðvunarskrúfurnar.

Settu samansetta strokkinn á vélina, fylltu hann af vinnuefninu og dældu honum samkvæmt leiðbeiningunum hér að ofan.

Myndband: hvernig á að taka í sundur og breyta GTZ belgjunum

Skipt um viðgerðarsett fyrir aðalbremsuhólk VAZ 2107

Endurgerð vinnandi strokka

Aðeins er hægt að athuga hvort það sé hentugur að skipta um belgjur RC við sundurtöku. Ef alvarlegt slit og aðrir gallar finnast er tilgangslaust að setja upp nýjar þéttingar. Í reynd skipta flestir ökumenn algjörlega um afturstúkkana, og aðeins belgirnir í framhliðinni. Ástæðan er augljós - vélbúnaður hemla framhjólanna er mun dýrari en aftan RC.

Dæmigert merki um bilun í vinnuhólknum eru ójöfn hemlun, lækkun á stigi í þenslutankinum og blautir blettir innan á miðstöðinni.

Þegar RC byrjar að leka verður allur bremsubúnaðurinn blautur og óhreinn.

Til að gera við RC þarf ofangreind verkfæri, nýja o-hringi og tilbúið bremsusmurefni. Aðferðin við að skipta um belgjur framhliðarinnar:

1. Lyftu viðkomandi hlið vélarinnar með tjakk og fjarlægðu hjólið. Opnaðu og dragðu út pinnana, fjarlægðu púðana.
2. Til þæginda skaltu snúa stýrinu alla leið til hægri eða vinstri, skrúfaðu boltann úr sem þrýstir bremsurásarslöngunni að þrýstinu með 14 mm haus. Stingdu gatinu á stútinn þannig að vökvinn leki ekki út.
   

   Bremsuslöngufestingin er í formi bolta sem staðsett er ofan á þykktinni
3. Losaðu og skrúfaðu af festingarboltunum tveimur (haus 17 mm), eftir að hafa beygt brúnir festingarskífunnar. Fjarlægðu bremsubúnaðinn.
   

   Festingarrærurnar eru staðsettar að innanverðu framnafinu.
4. Sláðu út láspinnana og aðskildu strokkana frá þrýstihlutanum. Fjarlægðu gúmmístígvélin, fjarlægðu stimpla og þéttihringi sem settir eru inn í raufin inni í RC.
   

   Gúmmíhringir eru fjarlægðir úr raufunum með syl eða skrúfjárn
5. Hreinsið vinnuflötina vandlega, slípið minniháttar rispur með sandpappír nr. 1000.
6. Settu nýja hringa í raufin, meðhöndluðu stimplana með fitu og settu þá inn í strokkana. Settu á fræflana úr viðgerðarsettinu og settu vélbúnaðinn saman í öfugri röð.
   

   Fyrir uppsetningu er betra að smyrja stimpilinn með sérstöku efnasambandi, í sérstökum tilfellum, með bremsuvökva.

Það er ekki nauðsynlegt að skilja strokkana frá yfirbyggingunni, þetta er gert meira til þæginda. Til þess að missa lágmarks vökva við sundurtöku, notaðu „gamaldags“ bragðið: í stað venjulegs tappa á stækkunargeyminum, skrúfaðu tappann á kúplingsgeyminn, innsiglaðan með plastpoka.

Lokaþéttingin kemur í veg fyrir að loft komi frá vökvanum, eftir að RC túpan er aftengd lekur það næstum ekki

Til að skipta um RC innsigli að aftan verður þú að taka bremsubúnaðinn vandlega í sundur:

1. Fjarlægðu hjólið og aftari bremsutromlu með því að skrúfa 2 stýrishjólin af með 12 mm skiptilykil.
   

   Ef ekki er hægt að fjarlægja bremsutromluna með höndunum, skrúfaðu stýringarnar í aðliggjandi göt og dragðu í hlutann með útpressun
2. Opnaðu sérvitringalásana á skónum, fjarlægðu neðri og efri gorma.
   

   Venjulega er vorsérvitringum snúið með höndunum, en stundum þarf að nota tangir
3. Taktu púðana í sundur, dragðu bilstöngina út. Skrúfaðu tengið á vinnurásarrörinu af, taktu það til hliðar og stingdu því í með trétappa.
   

   Til að fjarlægja og setja gorma aftur upp er mælt með því að búa til sérstakan krók úr málmstöng
4. Notaðu 10 mm skiptilykil og skrúfaðu 2 bolta sem festa RC (hausarnir eru staðsettir á bakhlið málmhlífarinnar). Fjarlægðu strokkinn.
   

   Áður en festingarboltarnir eru skrúfaðir af er ráðlegt að meðhöndla með úðabrúsa WD-40
5. Fjarlægðu stimplana úr vökvahólknum eftir að hafa áður fjarlægt gúmmífræflana. Fjarlægðu óhreinindi að innan, þurrkaðu hlutann þurr.
6. Skiptu um þéttihringi á stimplum, smyrðu núningsflötina og settu saman strokkinn. Settu á þig nýja ryksugu.
   

   Áður en nýjar belgjur eru settar upp, hreinsaðu og þurrkaðu stimpilsporin
7. Settu RC, klossana og trommuna upp í öfugri röð.
   

   Þegar vinnuhólkurinn er settur saman er leyfilegt að stífla stimpilinn með því að slá varlega

Ef RC lekur vökvi vegna bilunar, hreinsaðu og þurrkaðu vandlega alla hluta bremsubúnaðarins áður en hann er settur saman aftur.

Eftir uppsetningu, tæmdu hluta af vökvanum ásamt lofti með því að dæla upp þrýstingi í hringrásinni með pedali og losa útblástursfestinguna. Ekki gleyma að fylla á vinnslumiðilinn í stækkunartankinum.

Myndband: hvernig á að skipta um innsigli á aftari þrælstrokka

Skipt um belgjur af aftari bremsuhólknum VAZ 2102

Lofthreinsun með dælingu

Ef mikið af vökva lak út úr hringrásinni í viðgerðarferlinu og loftbólur mynduðust í kerfinu munu viðgerðu vökvahólkarnir ekki geta virkað eðlilega. Dæla verður hringrásinni með því að nota leiðbeiningarnar:

1. Settu hringlykil og gegnsætt rör beint inn í flöskuna á blæðingarbúnaðinn.
   

   Flaska með slöngu tengist festingu á framhliðinni eða aftari miðstöðinni
2. Láttu aðstoðarmann ýta á bremsupedalinn 4-5 sinnum og halda honum í lok hverrar lotu.
3. Þegar aðstoðarmaðurinn stoppar og heldur pedalinum, losaðu festinguna með skiptilykil og horfðu á vökvann flæða í gegnum rörið. Ef loftbólur eru sýnilegar skaltu herða hnetuna og láta aðstoðarmann setja þrýstinginn aftur.
   

   Í því ferli að dæla er slökkt á festingunni um hálfa snúning, ekki meira
4. Aðferðin er endurtekin þar til þú sérð tæran vökva án loftbólu í túpunni. Hertu síðan festinguna að lokum og settu hjólið upp.

Áður en loft er fjarlægt og meðan á dælingu stendur er tankurinn fylltur með nýjum vökva. Vinnuefnið fyllt með loftbólum og tæmt í flösku er ekki hægt að endurnýta. Þegar viðgerð er lokið skaltu athuga virkni bremsanna á ferðinni.

Myndband: hvernig VAZ 2107 bremsum er dælt

blæðir bremsur myndbandið

Hönnun VAZ 2107 bremsukerfisins er frekar einföld - það eru engir ABS rafeindaskynjarar og sjálfvirkir lokar uppsettir á nútíma bílum. Þetta gerir eiganda „sjö“ kleift að spara peninga í heimsóknum á bensínstöðina. Til að gera við GTZ og vinnuhólka er ekki þörf á sérstökum verkfærum og varahlutir eru nokkuð á viðráðanlegu verði.