Mótorhjólabremsur: lærðu hvernig á að blæða þau
efni
Reyndar, hversu margir heyrum við kvarta yfir skorti á krafti í hemlum sínum og vilja skipta um venjulegar slöngur, þykkt og jafnvel höfuðhólkinn áður en við spyrjum spurninga um aðalþátt l sendingarinnar? lyftistöng, eða bremsuvökvi? Þess vegna ætlum við að skipta um gamla vökvann fyrir nýjan, í öllum tilvikum, þ.mt hreinsunina.
Hvernig virkar þetta
Skjót áminning um fyrri grein er gagnleg:
Eins og við höfum séð, stafar virkni púða á diskinn af því að ýta á stöngina, leiðin til að senda þennan kraft í gegnum aðalhólkinn er bremsuvökvinn. Það verður að hafa mismunandi vélræna og efnafræðilega eiginleika til að flytja þennan kraft á áhrifaríkan hátt:
– Það hlýtur að vera óþjappanlegt: Reyndar, ef vökvi væri notaður, jafnvel þótt hann væri örlítið þjappanlegur, myndi rúmmál hans fyrst minnka undir áhrifum krafts, áður en það er flutt yfir í þrýstistimplurnar, myndum við ekki bremsa eða verra .. .
– Það verður að vera hitaþolið: bremsurnar verða heitar og hita upp vökvann. Vökva sem er hitinn má koma að suðu og gefa út gufur... sem þjappast saman.
Til viðbótar við gæði bremsuvökvans sjálfrar verður vökvahringrásin ekki aðeins að vera fullkomlega innsigluð, heldur einnig fullkomlega laus við loft. Það er ljóst að það eiga ekki að vera gasbólur í því. Skilvirkni leitarorð: skortur!
Af hverju að skipta um gamla bremsuvökvann þinn?
Eins og við höfum séð, til að vökvi sé árangursríkur, verður hann að vera ósamrýmanlegur. Því miður er þessi vökvi mjög hrifinn af vatni og gleypir það með tímanum. Vandamálið er að vatnið sýður við lægra hitastig en hemlanna og gefur síðan frá sér gufu sem þjappast saman. Þetta er það sem kallað er „gufulæsing“ eða tilvist gas við hitastig sem veldur því að hemlun hverfur ...
Besta leiðin til að forðast þetta er að skipta um notaða vökvann fyrir nýjan, við skulum hafa það á hreinu. NÝTT: Já, vökvi sem hefur ekki verið notaður í eitt ár í bílskúrnum þínum hefur dregið í sig vatn og er því ónothæfur. Vantar þig tölur? Sérstakur? Alvarlegt? Hér eru nokkrir staðlar sem skilgreina eiginleika ýmissa vökva.
Við rakastig nálægt 0 eru suðumark þriggja mismunandi gerða vökva:
– DOT 3: um það bil 220 °C
– DOT4: næstum 240°C
– DOT 5: yfir 250°C
Með 1% vatni:
– DOT 3: um það bil 170 °C
– DOT4: minna en 200°C
– DOT 5: um það bil 230 °C
Með 3% vatni:
– DOT 3: um það bil 130 °C
– DOT4: minna en 160°C
– DOT 5 varla 185°C
Þú ættir að vita að tölfræðileg rannsókn sem gerð var í fallega landinu okkar á grundvelli sýnis sem tekin voru úr bílum sýnir að eftir tvö ár er vatnsinnihaldið að meðaltali 3% að meðaltali ... Ertu viss? Ég get þegar séð þig hlaupa til söluaðila þíns eftir nýjum vökva !!!!
DOT
Á þessum tímapunkti í skýringunni er hér svarið við algengu spurningunni: "PUNKTUR 5, hvað er betra en DOT 3?" “. Eða aftur: "Hvað stendur DOT fyrir?" ”
DOT er flokkun vökva samkvæmt bandarískum alríkislögum, Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), sem skilgreinir þrjá flokka þekktir sem DOT 3, 4 og 5 (DOT: Department of Transportation).
Taflan hér að neðan sýnir helstu einkenni, gildin sem gefin eru eru lágmarksgildi sem þarf að hafa í huga til að vera með í tilteknum flokki:
| 3. stig | 4. stig | 5. stig | |
| Þurr suðumark (° C) | > 205 | > 230 | > 260 |
| Sjóðandi hitastig undir 3% vatni (° C) | > 140 | > 155 | > 180 |
| Kinematic seigja við – 40 °C (mm2/s) | > 1500 | > 1800 | > 900 |
Við getum greinilega séð að DOT5 vökvi þolir miklu betur hitastig en DOT3, jafnvel þótt hann hafi eldist (þetta er ekki ástæða til að breyta honum á 10 ára fresti ...).
Í þessu tilfelli ættir þú að vera meðvitaður um að sumir framleiðendur (einkum Brembo) banna notkun DOT5 fyrir búnað sinn vegna efnafræðilegrar ósamrýmanleika selanna. Þú getur alveg eins verið sáttur við „góða“ DOT 4.
Tilgangur leiksins
Áður en þú byrjar að vinna með verkfæri og nýjan vökva, eina smá áminning í viðbót.
Vökvahemlabremsan samanstendur af:
- banki sem þjónar sem varasjóður og bætir upp slit á púðunum,
- aðalstrokka
- slöngur,
– þykkni(r).
Þessi braut er full af „hæðum“, stöðum þar sem litlar loftbólur geta safnast fyrir og haldist þar ef ekki er gert ráðstafanir til að fjarlægja þær. Á þessum stöðum finnum við venjulega annaðhvort blásaraskrúfurnar eða „banjó“ festingar sem notaðar eru til að tengja hina ýmsu íhluti hringrásarinnar (til dæmis á milli aðalhólksins og slöngunnar). Blæðarskrúfa er einfaldlega tappi sem lokast þegar hún er hert og lokar vel; opna þegar það er losað.
Markmið leiksins er því ekki aðeins að skipta út gamla bremsuvökvanum fyrir nýjan heldur einnig að losna við loftbólur sem eru í hringrásinni á háum stöðum.
Förum niður í bílskúr vegna alvarlegra viðskipta ...
Þrif
Fyrst af öllu, undirbúið tækin, nefnilega:
– 8 opinn skiptilykil (almennt) til að losa og herða á loftskrúfunum,
- Phillips skrúfjárn (oftast) til að opna hettuna á vökvatankinum,
- lítið gagnsætt rör til að festa á skrúfubúnaðinn, sem auðvelt er að finna, til dæmis í fiskabúrshluta dýrabúðar,
– hugsanlega kraga (Colson gerð) til að nota til að halda pípunni tryggilega á loftskrúfunni,
- ílát til að safna notuðum vökva sem pípunni verður sökkt í,
- flösku af nýjum vökva, auðvitað,
- og tuskur!
Förum að vinna ...
 | 1 - Í fyrsta lagi skaltu vefja tusku utan um bremsuvökvageyminn áður en það er opnað: reyndar vill vökvinn sverta, jafnvel hreinskilnislega þvo málningu af bílum okkar, svo það þarf að vernda þá. |
 | 2 - Opnaðu lokið á krukkunni og fjarlægðu innsiglið (ef það er vansköpuð skaltu koma því aftur í upprunalegt form). |
 | 3 - Fjarlægðu tappann sem staðsett er á hausnum á blásaraskrúfunni og settu rörið aftur upp með því að dýfa því í ílát. Krukkadiskur, hellið smá vökva á botninn. Hvers vegna? Vatnspípan fyllist þegar hún hreinsar. Komi upp „missir“ mun vökvi berast í þykktina en ekki loftið og forðast þannig þörfina á að gera allt aftur. |
| 4 - Fyrsti hlutinn verður að tæma hluta af gamla vökvanum úr tankinum áður en nýjum er bætt við. VIÐVÖRUN ! Það er soggat neðst á tankinum: það verður ALLTAF að vera vökvi fyrir ofan þetta gat, annars fer loft inn í hringrásina. | |
 | 5 - Ýttu á bremsuhandfangið og á meðan þrýstingi er viðhaldið skaltu opna örlítið útblástursskrúfuna: vökvi er blásinn út. Notaðu tækifærið til að athuga hvort loftbólur séu til eða ekki í gagnsæju rörinu. |
 | 6 - STRÚÐU skrúfuna ÁÐUR en stöngin stoppar. |
| 7 - Endurtaktu skref 5 og 6 þar til stigið í tankinum fer niður í nokkra millimetra fyrir ofan sogopið. | |
| 8 - Fylltu geyminn af nýjum vökva og endurtaktu skref 5 og 6 (bættu nýjum vökva við reglulega) þar til tæmd vökvi er NÝR vökvi og engar loftbólur koma út. | |
| 9 - Hér er hluti sem staðsettur er á milli kersins og útblástursskrúfunnar fylltur með nýjum vökva og inniheldur ekki lengur loftbólur, það er aðeins eftir að herða útblástursskrúfuna rétt og fjarlægja gagnsæju rörið. Ef um er að ræða tvískipt diskabremsukerfi þarf að sjálfsögðu að endurgera aðgerðina með öðru þykkni. | |
| 10 - Í lok aðgerðarinnar skal fylla á rétt í lárétta tankinum, setja aftur um þéttingu og tappann. |
að draga saman
Flækjustig: Auðvelt (1/5)
Athygli sem þarf: Stórt! Aldrei grínast með hemlun og ef þú ert í vafa skaltu leita aðstoðar hjá hæfum einstaklingi.
Lengd: Góður tími fyrir allar bremsur.
Gerðu:
– Eins og alltaf, notaðu góð verkfæri til að forðast að skemma skrúfur bensínloksins eða rúnta hliðar loftskrúfunnar.
– notaðu NÝJA bremsuvökva, ekki þann sem lá í bílskúrnum, þar sem við vitum ekki hvenær,
- vernda vel málaða hluta mótorhjólsins,
- Taktu þinn tíma,
- fáðu hjálp ef þú ert í vafa,
– ekki herða tæmingarskrúfurnar of mikið (hámark 1/4 snúning eftir snertingu).
Þar sem þú ert skaltu blæða afturbremsuna og þrífa diskana og klossana með bremsuhreinsiefni.
Ekki að gera:
Ekki fylgja leiðbeiningunum í hlutanum „Hvað á að gera“!
Þetta gæti hafa gerst:
Festingarskrúfan (s) Phillips tanklokið „kemur ekki út“ (oft þegar um innbyggða dós er að ræða, ál). Þeir eru líklegir til að sultast og mikil hætta er á því að þú fáir óviðjafnanlega birtingu ef þú krefst þess, sérstaklega með tækjum af lélegum gæðum.
Lausn: Fáðu þér góða skrúfjárn og rétta stærð sem þú notar á skrúfuna. Bankaðu síðan opið á skrúfjárn með hamri til að "fjarlægja" þráðinn. Prófaðu síðan að skrúfa það af með því að þrýsta fast á skrúfjárninn.
Ef þú finnur að skrúfan er beygð skaltu hætta og tala við vélstjórann þinn: það er betra að klára verkið en að brjóta allt. Á sama tíma, krefjast þess að skrúfum sé skipt út fyrir nýjar, sem þú fjarlægir síðan strax til að smyrja þær.
Ef skrúfan kemur, skiptu henni út í lok blæðingarinnar fyrir nýjan, ef mögulegt er með innri sexhyrningi, auðveldara að taka í sundur (BTR), sem þú munt smyrja áður en þú setur aftur saman. Gættu þess að herða ekki of mikið.
Þakka Stefaníu aftur fyrir frábært starf, texta og ljósmyndir.
Viðbótarupplýsingar frá Dominic:
„Það eru í raun fjórir flokkar bremsuvökva samkvæmt DOT forskriftunum:
– LÍÐUR 3
– DOT 4: Hentar best fyrir langflestar hringrásir. Viðskiptaafbrigði (DOT 4+, super, ultra,…) með hærra suðumark. V
Toppur !!!
– DOT 5.1: (eins og sýnt er á ílátinu) framleiðir meiri vökva til að bæta hvarfgirni ABS stjórnkerfisins.
Þessir þrír flokkar eru samhæfðir.
– DOT 5: vara sem byggir á sílikon (notuð meðal annars í Harley-Davidson) sem er ósamrýmanleg efni sem notuð eru í hefðbundnum rafrásum sem eru hönnuð til að vinna með hinum þremur (ég held að þetta sé þaðan sem athugasemd Brembo kom frá).
Ég vildi leggja áherslu á þetta vegna þess að margar vörur á markaðnum gera ekki greinarmun á DOT 5 og 5.1 og mistök geta haft skelfilegar afleiðingar. Til hamingju með síðu sem ég skoða reglulega. Nokkrar auglýsingar: á ensku, en gerðar af mótorhjólamönnum: www.shell.com/advance
Athugasemd MS ritstjóra: Reyndar vel hönnuð og mjög fróðleg síða sem vert er að nefna hér óháð auglýsingatengingu :)
