Ofn og kælikerfi VAZ 2106: tæki, viðgerðir og skipti á frostlegi

Við rekstur brunavélar er 50-60% af losuðu eldsneytisorku breytt í varma. Fyrir vikið eru málmhlutar mótorsins hitaðir upp í háan hita og stækka í rúmmáli, sem ógnar því að stífla nudda þættina. Til að tryggja að hitunin fari ekki yfir leyfileg hámarksmörk 95-100 ° C, hefur hvaða bíll sem er vatnskælikerfi. Verkefni þess er að fjarlægja umframhita frá aflgjafanum og flytja það í utanaðkomandi loft í gegnum aðalofninn.

Tækið og rekstur kælirásarinnar VAZ 2106

Aðalþáttur kælikerfisins - vatnsjakkinn - er hluti af vélinni. Rásir sem liggja lóðrétt í gegnum blokkina og strokkhausinn hafa sameiginlega veggi með stimplafóðrum og brunahólfum. Frostlausi vökvinn sem streymir í gegnum rásirnar - frostlögur - þvær heita fleti og tekur burt ljónahlutann af hitanum sem myndast.

Til að flytja hita til útiloftsins og viðhalda stöðugu rekstrarhitastigi hreyfilsins, eru nokkrir hlutar og samsetningar þátt í kælikerfi "sex":

• vélræn vatnsdæla - dæla;
• 2 ofnar - aðal og viðbótar;
• hitastillir;
• stækkunartankur;
• rafmagnsvifta, ræst af hitaskynjara;
• tengja gúmmíslöngur með styrktum veggjum.

Frostvörn er hituð í strokka og dælt í ofninn með vatnsdælu

Vatnskæling mótorsins er eitt af íhaldssamasta bílakerfum. Tækið og meginreglan um notkun hringrásarinnar er sú sama fyrir alla fólksbíla, aðeins nútíma gerðir nota rafeindatækni, afkastamikil dælur og oft eru 2 viftur settar upp í stað einnar.

Reikniritið fyrir rekstur VAZ 2106 kælirásarinnar lítur svona út:

1. Eftir ræsingu byrjar mótorinn að hitna í 90-95 gráðu hitastig. Hitastillirinn sér um að takmarka hitunina - á meðan frostlögurinn er kaldur lokar þessi þáttur leiðinni að aðalofnum.
2. Vökvinn sem dælan dælir dreifir sér í lítinn hring - frá strokkhausnum aftur að blokkinni. Ef skálahitunarventillinn er opinn fer annað vökvaflæðið í gegnum litla ofninn á eldavélinni, fer aftur í dæluna og þaðan aftur í strokkblokkinn.
3. Þegar frostlögurinn nær 80-83 °C byrjar hitaeiningin að opna dempara. Heitur vökvi frá strokkhausnum fer inn í aðalvarmaskiptinn í gegnum efri slönguna, kólnar og færist í hitastillinn í gegnum neðri rörið. Dreifingin fer fram í stórum hring.
   

   Því hærra sem hitastig flæðandi vökvans er, því meira opnar hitastillirinn leiðina að aðalvarmaskiptinum
4. Við 90°C hita er hitaeiningadempinn alveg opinn. Frostvörnin sem þenst út að rúmmáli þjappar saman ventilfjöðrinum sem er innbyggður í ofnhettuna, þrýstir á lásskífuna og rennur inn í þenslutankinn í gegnum sérstakt rör.
5. Ef ekki er nægjanleg vökvakæling og hitahækkunin heldur áfram er rafviftan virkjuð með skynjaramerki. Mælirinn er festur í neðri hluta varmaskiptisins, hjólið er komið fyrir beint á bak við hunangsseimurnar.

Á meðan hitastillir demparinn er loftþéttur lokaður hitnar aðeins efri hluti aðalofnsins, botninn helst kaldur. Þegar hitaelementið opnast örlítið og frostlögurinn hringsólar í stóran hring, hlýnar neðri hlutinn líka. Á þessum grundvelli er auðvelt að ákvarða frammistöðu hitastillisins.

Ég var með gamla útgáfu af „sex“ sem var ekki búin rafmagnsviftu. Hjólhjólið stóð á dæluhjólinu og snérist stöðugt, hraðinn fór eftir hraða sveifarássins. Á sumrin, í umferðarteppur í borginni, fór hiti vélarinnar oft yfir 100 gráður. Seinna leysti ég málið - ég setti upp nýjan ofn með hitaskynjara og rafmagnsviftu. Þökk sé áhrifaríkri blása var vandamálinu við ofhitnun útrýmt.

Stækkunargeymir "sex" virkar ekki undir þrýstingi, því þjónar hann í allt að 20 ár

Ólíkt nútímalegri fólksbílum er stækkunargeymirinn á VAZ 2106 plastílát með hefðbundnum loftloka í tappanum. Lokinn stjórnar ekki þrýstingnum í kerfinu - þessari aðgerð er úthlutað efstu hlífinni á kæliofnum.

Einkenni aðalofnsins

Tilgangur frumefnisins er að kæla upphitaða frostlöginn sem knýr vatnsdæluna í gegnum kerfið. Til að ná hámarks skilvirkni loftflæðis er ofninn settur fyrir framan á yfirbyggingunni og lokaður fyrir vélrænni skemmdum með skrautgrilli.

Á undanförnum árum voru VAZ 2106 módelin búin álvarmaskiptum með hliðarplastgeymum. Tæknilegir eiginleikar staðaleiningarinnar:

• vörulistanúmer ofnsins er 2106-1301012;
• honeycombs - 36 kringlótt álrör raðað lárétt í 2 raðir;
• stærð - 660 x 470 x 140 mm, þyngd - 2,2 kg;
• fjöldi innréttinga - 3 stk., tveir stórir eru tengdir við kælikerfið, einn lítill - við stækkunartankinn;
• frárennslistappi er í neðri hluta vinstri tanksins, gat fyrir hitaskynjarann ​​í þeim hægri;
• Varan kemur með 2 gúmmífótum.

Í venjulegum ofnum fer frostlögur inn í vinstri plasttankinn og rennur í gegnum lárétta klefana inn í þann hægri

Kæling á frostlegi í ofninum á sér stað vegna flæðis í gegnum lárétt rör og varmaskipta með álplötum sem blásið er af loftflæði. Hlíf einingarinnar (fylgir ekki með varahlutum) gegnir hlutverki loki sem fer umfram kælivökva í gegnum úttaksrörið inn í stækkunartankinn.

Venjulegir varmaskiptir fyrir „sex“ eru framleiddir af eftirfarandi fyrirtækjum:

• DAAZ - "Dimitrovgrad sjálfvirkt safnverksmiðja";
• PUNKTUR;
• Luzar;
• "Rétt".

DAAZ ofnar eru taldir frumlegir, þar sem það voru þessir varahlutir sem voru settir upp við samsetningu bíla af aðalframleiðandanum, AtoVAZ.

Í koparvarmaskipti er rörunum raðað lóðrétt og tankarnir eru láréttir

Annar valkostur er koparvarmaskiptir með vörunúmer 2106-1301010, framleiðandi - Orenburg Radiator. Kælifrumur í þessari einingu eru staðsettar lóðrétt, tankar - lárétt (efri og neðst). Mál frumefnisins eru 510 x 390 x 100 mm, þyngd - 7,19 kg.

VAZ 2106 ofninn, úr kopar, er talinn áreiðanlegri og varanlegur, en á verði mun hann kosta tvöfalt meira. Svipaðir varahlutir voru kláraðir með öllum gerðum af "Zhiguli" af fyrstu útgáfum. Umskiptin yfir í ál eru tengd við lækkun á kostnaði og létta bílinn - varmaskipti úr kopar er þrisvar sinnum þyngri.

Hönnun og uppsetningaraðferð aðalvarmaskipta fer ekki eftir gerð aflgjafakerfis. Í karburara- og innspýtingarútgáfum Six eru sömu kælieiningar notaðar.

Uppsetning varmaskipta frá annarri VAZ gerð er full af alvarlegum breytingum sem eru erfiðar fyrir venjulegan ökumann

Á handverkslegan hátt geturðu sett upp einingu úr tíundu VAZ fjölskyldunni eða stóran ofn frá Chevrolet Niva, búin tveimur viftum, á "sex". Alvarleg endurbygging á bílnum verður nauðsynleg - þú þarft að endurraða lamir húddopnunar á annan stað, annars passar einingin ekki á framhlið líkamans.

Hvernig á að gera við ofn "sex"

Við notkun getur eigandi VAZ 2106 bíls lent í slíkum bilunum í aðalvarmaskipti:

• myndun í hunangsseimum margra lítilla hola sem leyfa frostlögnum að fara í gegnum (vandamálið er einkennandi fyrir álofna með mikla mílufjölda);
• leki í gegnum innsiglið á mótum plasttanksins við festingarflans húsnæðisins;
• sprungur á tengibúnaði;
• vélrænar skemmdir á rörum og plötum.

Sprungur á milli festingar og líkama einingarinnar verða vegna náttúrulegs slits á hlutanum

Í flestum tilfellum er hægt að laga bilanir í ofnum á eigin spýtur. Undantekning eru áleiningar með yfir 200 þúsund km akstur sem hafa rotnað víða. Ef þú finnur marga leka í frumunum er betra að skipta um frumefni fyrir nýjan.

Viðgerðarferlið fer fram í 3 áföngum:

1. Að taka varmaskipti í sundur, meta skemmdir og velja þéttingaraðferð.
2. Útrýming leka.
3. Samsetning og fylling kerfisins aftur.

Ef lítill leki kemur í ljós skaltu reyna að laga gallann án þess að fjarlægja ofninn úr vélinni. Kauptu sérstakt þéttiefni í bílaverslun og bættu við kælivökvanum eftir leiðbeiningunum á umbúðunum. Vinsamlegast athugaðu að efnafræði hjálpar ekki alltaf við að loka götum eða virkar tímabundið - eftir sex mánuði - árlegt frostlögur flæðir aftur út á sama stað.

Að hella þéttiefnablöndu leysir vandamálið þegar litlar sprungur koma fram

Þegar álvarmaskipti lak á „sexuna“ mína með 220 þúsund km akstur var fyrst notað efnaþéttiefni. Þar sem ég gerði mér ekki grein fyrir umfangi gallans var niðurstaðan ömurleg - frostlögur hélt áfram að streyma úr efri láréttu rörunum. Þá þurfti að fjarlægja ofninn, greina galla og þétta hann með kaldsuðu. Fjárhagsviðgerðin gerði það að verkum að hægt var að aka um 10 þúsund km áður en keypt var ný kopareining.

Í sundur og greining á frumefninu

Til að fjarlægja og bera kennsl á alla galla í ofninum skaltu undirbúa fjölda verkfæra:

• sett af opnum lyklum 8–22 mm að stærð;
• sett af hausum með cardan og kraga;
• flatt skrúfjárn;
• breiður getu til að tæma frostlög og greiningu á varmaskipti;
• WD-40 smurefni í úðabrúsa;
• hlífðarhanskar.

Til viðbótar við sett af verkfærum, áður en það er tekið í sundur er það þess virði að kaupa lítið framboð af frostlegi til að fylla á

Það er betra að vinna á útsýnisskurði, þar sem þú verður að fjarlægja neðri hliðarvörnina (ef einhver er). Áður en mótorinn er tekinn í sundur, vertu viss um að kæla mótorinn, annars brennur þú þig með heitum frostlegi. Ofninn er fjarlægður svona:

1. Settu bílinn í gryfjuna og taktu neðri hlífðarskottið í sundur frá hlið niðurfalls ofnsins. Hluturinn er festur með skrúfum með 8 mm turnkey höfuð.
   

   Málmstígvélin er skrúfuð með sjálfsnærandi skrúfum á framhliðina og líkamshlutana
2. Meðhöndlið tengipunkta stútanna og festiskrúfanna með WD-40 fitu.
3. Skiptu um ílátið og tæmdu frostlöginn með því að skrúfa botntappa eða skynjara - hitarofa fyrir viftu af. Ferlið við að tæma kerfið er lýst nánar hér að neðan í leiðbeiningum um að skipta um vökva.
   

   Álvarmaskiptar eru búnir frárennslistappa, í eirvarmaskiptum þarf að skrúfa hitaskynjarann ​​af
4. Aftengdu báðar rafhlöðuna og fjarlægðu rafhlöðuna. Aftengdu rafmagnsvírana fyrir hitaskynjarann ​​og viftumótorinn.
   

   Þegar skynjarinn er aftengdur er ekki nauðsynlegt að leggja tengiliðina á minnið - skautarnir eru settir á í hvaða röð sem er
5. Losaðu og skrúfaðu af skrúfunum 3 sem festa rafviftuna við varmaskiptinn. Fjarlægðu hjólið varlega ásamt dreifaranum.
   

   Hjól með dreifari er fest við varmaskipti með þremur boltum
6. Losaðu klemmurnar og fjarlægðu slöngurnar af ofnfestingunum með skrúfjárni með flathaus.
   

   Til að fjarlægja fasta slönguna þarftu að losa klemmuna og hnýta hana með skrúfjárn
7. Skrúfaðu af 2 M8 boltum til að festa varmaskiptinn, hægra megin er betra að nota tengihaus og kardan. Dragðu eininguna út og tæmdu afganginn af frostlögnum af henni.
   

   Neðri hluti VAZ 2106 varmaskiptisins er ekki skrúfaður heldur hvílir hann á 2 púðum

Heilleiki ofnsins er athugaður með því að dýfa í vatn og loftinndælingu með handdælu. Stórar innréttingar verða að vera stíflaðar með heimagerðum innstungum og lofti verður að dæla í gegnum litla rör þenslutanksins. Leki mun sýna sig sem loftbólur, vel sjáanlegar í vatni.

Í sumum tilfellum, til dæmis eftir grjóthrun eða lítið slys, er ekki nauðsynlegt að framkvæma greiningar. Auðvelt er að greina vélræna skemmdir með krumpuðum plötum og blautum dropum af frostlegi.

Til að sökkva varmaskiptinum í vatn þarftu að finna nægilega breitt ílát

Það fer eftir tegund gallans, aðferðin til að gera við eininguna er valin:

1. Göt sem eru allt að 3 mm að stærð sem finnast í koparhunangsseimum eru lokuð með lóðun.
2. Svipaðar skemmdir á álrörum eru lokaðar með tveggja þátta lími eða kaldsuðu.
3. Tankþéttingarleka er eytt með því að festa plasthluta á þéttiefnið.
4. Ekki er hægt að endurheimta stór göt og eyðilögð rör - það verður að drekkja frumunum.

Miklar vélrænar skemmdir á einingunni eru sýnilegar með því að festa plöturnar

Ef fjöldi lítilla galla er of mikill ætti að skipta um ofn. Viðgerð gengur ekki, rotnar rör munu byrja að leka á nýjum stöðum.

Myndband: hvernig á að fjarlægja VAZ 2106 ofninn sjálfur

Kæliofn, í sundur, fjarlægja úr bíl...

Viðgerð með lóðun

Til að lóða fistil eða sprungu í koparofni þarftu eftirfarandi verkfæri og efni:

• lóðajárn með framlengdum þjórfé, lágmarksafl - 350 W;
• sandpappír, málmbursti;
• tangir, tangir;
• fituhreinsiefni - hvítspritt, nefras, bensín "galósh";
• lóðasýra, lítill bursti;
• flæði, lóðmálmur.

Fyrir áreiðanlega suðu á tini er gallastaðurinn meðhöndlaður með fosfórsýru

Áður en byrjað er að vinna ætti að þvo tækið og þurrka það. Fjarlægðu síðan hluta af varmaskiptaplötunum varlega til að komast að skemmdu rörinu með lóðajárnsodda. Lóðun fer fram í þessari röð:

1. Hreinsaðu stað gallans með bursta og sandpappír til að fá einkennandi skína.
   

   Nálægt sprungunni er mikilvægt að afhýða alla málningu á málminn
2. Fituhreinsið svæðið í kringum skemmdina og setjið lóðasýru á með pensli.
   

   Ortófosfórsýra er borið á eftir að yfirborðið hefur verið affitað
3. Hitaðu lóðajárnið og settu flæðilag á.
4. Taktu lóðmálmur með stungu, reyndu að herða fistilinn. Endurtaktu notkun flæðis og lóðmálms nokkrum sinnum eftir þörfum.
   

   Lóðmálmur er borinn á með vel heitu lóðajárni í nokkrum lögum.

Þegar tinið er alveg þurrt skaltu dýfa varmaskiptinum aftur í vatn og dæla lofti yfir honeycomb til að athuga hvort lóðmálmurinn sé þéttur. Ef ekki er hægt að gera við skemmdina skaltu prófa seinni aðferðina sem lýst er hér að neðan.

Myndband: hvernig á að lóða ofn í bílskúr

Hvernig ég lóðaði ofninn minn! Eins og ég lóðaði ofninn!

Notkun efnasambanda

Ekki er hægt að lóða fistla í álrörum án argonsuðu. Í slíkum tilfellum er stunduð innfelling með tveggja þátta samsetningu eða blöndu sem kallast „kaldsuðu“. Vinnualgrímið endurtekur lóðun að hluta með lóðmálmi:

1. Hreinsaðu vandlega hluta rörsins nálægt gatinu með sandpappír.
2. Affita yfirborðið.
3. Byggt á leiðbeiningunum á umbúðunum, undirbúið límsamsetninguna.
4. Án þess að snerta fituhreinsaða svæðið með höndum þínum skaltu setja lím á og halda í tiltekinn tíma.

Sérstök tveggja þátta samsetning, eftir notkun, herðir lítil göt í hunangsseimum varmaskipta

Kalt suðu festist ekki alltaf vel við álflöt. Plásturinn er að hluta til eftir titring og varmaþenslu málmsins, þar af leiðandi flæðir vökvinn út úr ofninum aftur. Þess vegna er best að líta á þessa aðferð sem tímabundna - þar til nýr varmaskiptir er keyptur.

Á „sex“ ofninum lokaði ég gatinu sem kom í efsta álrörið með kaldsuðu. Eftir 5 þúsund kílómetra byrjaði ofninn að raka aftur - plásturinn missti þéttleikann en datt ekki af. Fyrir næstu 5 þúsund km, áður en ég eignaðist kopareiningu, bætti ég stöðugt við frostlög í litlum skömmtum - um 200 grömm á mánuði.

Þéttingu tanka og stórar holur

Brot á þéttleika þéttingarþéttinga á milli plastgeyma og álhylkis varmaskiptisins er útrýmt á eftirfarandi hátt:

1. Ofngeymirinn er festur við líkamann með málmfestingum. Beygðu hvern þeirra með tangum og fjarlægðu plastílátið.
   

   Til að aðskilja tankinn verður þú að beygja mikið af málmfestingum
2. Fjarlægðu þéttinguna, þvoðu og þurrkaðu alla hluta.
3. Fituhreinsið yfirborð sem á að sameina.
4. Settu þéttinguna á háhita sílikonþéttiefnið.
   

   Tankþéttingin situr á flans yfirbyggingarinnar og smurður með þéttiefni
5. Settu þéttiefni sílikon á tankflansinn og festu hann aftur með heftum.
   

   Eftir samsetningu þarf að þrýsta aftur á brún tanksins með bognum tönnum

Þéttingar fyrir VAZ 2106 álofninn eru ekki alltaf fáanlegar á markaði, þannig að gamla innsiglið verður að fjarlægja mjög varlega.

Ekki er hægt að lóða brotin og rifin varmaskiptarör. Í slíkum aðstæðum er stíflun á skemmdum frumum æfð með því að skera út nokkrar af stífluðu plötunum. Eyðilagðir hlutar röranna eru fjarlægðir með vírskerum, síðan eru hunangsseimurnar festar með endurtekinni beygju með tangum.

Afköst einingarinnar eru endurheimt en kælivirknin versnar. Því fleiri slöngur sem þú þurftir að stinga í, því minni varmaskiptayfirborðið og hitafall frostlegisins í ferðinni. Ef skemmdasvæðið er of stórt er tilgangslaust að gera við - skipta um eininguna.

Eftir göt og aðrar alvarlegar skemmdir þarf að skera plöturnar út og klípa í hunangsseimurnar

Samsetningarleiðbeiningar

Uppsetning á nýjum eða viðgerðum ofni fer fram í öfugri röð, að teknu tilliti til ráðlegginga:

1. Athugaðu ástand gúmmípúðanna sem einingin hvílir á. Það er betra að skipta um sprungna og „herta“ gúmmívöru.
2. Smyrjið festingarboltana með notaðri olíu eða nigrol áður en skrúfað er í.
3. Ef endar gúmmíslönganna eru sprungnir, reyndu að klippa rörin eða setja nýjar.
4. Litla rörið sem kemur frá þenslutankinum er venjulega úr ódýru harðplasti. Til að auðvelda að toga í ofnafestinguna skaltu lækka enda rörsins niður í heitt vatn - efnið mýkist og kemst auðveldlega yfir stútinn.
   

   Rörið úr þenslutankinum er úr hörðu plasti og er mikið dregið upp á festinguna án upphitunar.

Eftir samsetningu, fyllið kerfið með frostlegi, ræsið vélina og hitið upp í 90 ° C hitastig. Við upphitun skal fylgjast með varmaskipti og lagnatengingum til að tryggja að kerfið sé alveg lokað.

Notkun loftkæliviftu

Ef aðalofninn ræður ekki við kælingu vegna hita eða annarra ástæðna og hitastig vökvans heldur áfram að hækka er kveikt á rafviftu sem er fest á bakhlið varmaskiptisins. Það þvingar miklu lofti í gegnum plöturnar og eykur kælivirkni frostlegisins.

Hvernig fer rafmagnsviftan í gang:

1. Þegar frostlögurinn hitnar upp í 92 ± 2 ° C er hitaskynjari virkur - hitastillir sem er settur upp á neðra svæði ofnsins.
2. Skynjarinn lokar rafrásinni á genginu sem stjórnar viftunni á. Rafmótorinn fer í gang, þvingað loftflæði varmaskiptisins hefst.
3. Hitamælirinn opnar hringrásina eftir að vökvahitinn lækkar í 87-89 gráður, hjólið hættir.

Viftumótorinn er ræstur með skipun skynjarans sem lokar gengissnertunum

Staðsetning skynjarans fer eftir hönnun ofnsins. Í einingum úr áli er hitarofinn staðsettur neðst á hægri plasttankinum. Í koparvarmaskipti er skynjarinn staðsettur vinstra megin á neðri lárétta tankinum.

Til að athuga hitarofann fyrir kælingu þarftu að fjarlægja og hreinsa skautana af oxíðum

Hitamælir VAZ 2106 viftunnar bilar oft, styttir hringrásina eða bregst ekki við hækkun á hitastigi. Í fyrra tilvikinu snýst viftan stöðugt, í öðru tilvikinu kviknar hún aldrei. Til að athuga tækið er nóg að aftengja tengiliðina frá skynjaranum, kveikja á kveikjunni og loka skautunum handvirkt. Ef viftan fer í gang þarf að skipta um hitamæli.

Skipting um hitaskynjara VAZ 2106 fer fram án þess að tæma kerfið. Nauðsynlegt er að undirbúa nýjan þátt, skrúfa gamla tækið af með 30 mm lykli og skipta þeim fljótt. Í óheppilegustu atburðarásinni muntu ekki missa meira en 0,5 lítra af frostlegi.

Zhiguli hitaskynjari er gerður í formi sexhyrnings turnkey 30 mm

Þegar þú kaupir nýjan skynjara skaltu fylgjast með 2 stigum: viðbragðshitastiginu og tilvist o-hrings. Staðreyndin er sú að hitarofar VAZ 2109-2115 bíla líta út eins og hluti af "sex", þar á meðal þráðnum. Munurinn er kveikjuhitastigið, sem er hærra fyrir framhjóladrifnar gerðir.

Myndband: greining og skipting á sex hitarofa

Athuga og skipta um hitaskynjara VAZ 2107

Hvernig virkar innri hitari?

Til að hita ökumann og farþega á VAZ 2106 er lítill ofn settur upp í aðalloftrásinni undir framhlið bílsins. Heiti kælivökvinn kemur frá vélinni í gegnum tvær slöngur sem eru tengdar við litla hringrás kælikerfisins. Hvernig innihitun virkar:

1. Vökvi er veittur í ofninn í gegnum sérstakan loka sem opnaður er með snúrudrifi frá lyftistöng á miðborðinu.
2. Í sumarham er lokinn lokaður, útiloftið sem fer í gegnum varmaskiptinn er ekki hitað.
3. Þegar kalt er í veðri færir ökumaðurinn stýristöngina fyrir ventla, snúran snýr ventilstönginni og heitur frostlögur kemur inn í ofninn. Loftflæðið er að hitna.

Venjulegur krani Zhiguli eldavélarinnar er opnaður með snúru sem festur er við lyftistöngina á spjaldinu

Eins og með aðalofninn eru hitari í klefa fáanlegir í kopar og áli. Síðarnefndu þjóna minna og mistakast oftar, stundum rotna rörin innan 5 ára.

Venjulegur blöndunartæki eldavélarinnar er talið áreiðanlegt tæki, en bilar oft vegna bilana í snúrunni. Hið síðarnefnda hoppar af eða slitnar og stilla þarf ventilinn handvirkt. Til að komast að þrýstijafnaranum og setja kapalinn á sinn stað þarftu að taka miðborðið í sundur.

Myndband: ráð til að setja upp blöndunartæki fyrir eldavél á "klassíska"

Eldavélarblöndunartæki, nokkur ráð.

Skipta um kælivökva

Frostvörnin sem streymir í gegnum VAZ 2106 kælirásina missir smám saman tæringareiginleika sína, mengast og myndar kalk. Þess vegna er þörf á að skipta um vökva reglulega með 2-3 ára millibili, allt eftir álagi aðgerðarinnar. Hvaða kælivökva er betra að velja:

• upphaflega mælti framleiðandinn með því að hella frostlegi í flokki G11, málað í bláu eða grænu (þetta felur einnig í sér frostlöginn sem fundin var upp í Sovétríkjunum);
• það er leyfilegt að fylla í vökva í flokkum G12 og G12 +, gerðir á grundvelli etýlenglýkóls, litur - aðallega gulur og appelsínugulur;
• besti og nútímalegasti kosturinn er G13 frostlögur byggður á própýlenglýkóli, liturinn er bleikur eða fjólublár.

Litur frostlegisins er gefinn með sérstökum litarefnum sem framleiðendur bæta við að eigin vali.

Vökvi í G13 flokki er umtalsvert dýrari en etýlen glýkól frostlegi, en endingarbetri. Lágmarks endingartími er 4 ár.

Til að skipta um frostlög í VAZ 2106 kælirásinni þarftu að kaupa 10 lítra af nýjum vökva og fylgja leiðbeiningunum:

1. Á meðan vélin er að kólna skaltu fjarlægja rykvörnina sem er undir tæmingartappa ofnsins. Það er fest með 4 8 mm skiptiskrúfum.
2. Opnaðu krana á eldavélinni, settu ílát undir frárennslisháls líkamsskipta og skrúfaðu tappann af. Lítið magn af vökva rennur út.
   

   Strax eftir að tappann er skrúfuð af rennur ekki meira en lítri af vökva út úr einingunni
3. Fjarlægðu hettuna á stækkunargeyminum og skrúfaðu hægt af efsta ofnhettunni. Frostvörn mun renna út úr gatinu aftur.
   

   Megnið af frostlögnum mun sameinast eftir að efsta hlífin á varmaskiptinum hefur verið opnuð
4. Skrúfaðu lokið alveg af og bíddu eftir að kerfið tæmist. Skrúfaðu tappann í frárennslisgatið.

Koparofnar mega ekki hafa frárennslisop. Þá þarf að skrúfa hitaskynjarann ​​af eða fjarlægja stóru neðri slönguna og tæma frostlöginn í gegnum rörið.

Til að forðast loftvasa þegar þú fyllir hringrásina af nýjum vökva þarftu að fjarlægja slönguna á hæsta punkti kerfisins. Í útfærslum á karburatorum er þetta margvíslegt hitunarrör, í innspýtingarútgáfum er það inngjöfarventill.

Í því ferli að fylla á frostlegi mun loft byrja að yfirgefa kerfið í gegnum fjarlægt rör sem staðsett er á hæsta punkti

Fylltu í gegnum efri háls ofnsins og fylgdu rörinu sem var fjarlægt. Um leið og frostlögur rennur úr slöngunni skal setja hann strax á festinguna. Settu síðan hitaskiptatappann í og ​​bætið vökva í stækkunartankinn. Ræstu vélina, hitaðu upp í 90°C hitastig og gakktu úr skugga um að ofnhúsið hitni ofan frá og niður.

Myndband: hvernig á að skipta um kælivökva á VAZ 2106

Kælikerfi VAZ 2106 krefst ekki mikillar athygli frá eiganda bílsins. Ökumaður verður upplýstur um vandamál sem koma upp í tengslum við ofhitnun mótorsins, vökvahitamælirinn á mælaborðinu. Á meðan á notkun stendur er mikilvægt að fylgjast með magni frostlegisins í þenslutankinum og útliti blautra bletta undir bílnum, sem gefur til kynna leka.