Hvernig á að athuga og gera við VAZ 2106 tómarúmsbremsuforsterkara sjálfstætt

Vakuum bremsuforsterkari (VUT) er einn af meginþáttum hemlakerfis ökutækisins. Jafnvel minnsta bilun getur valdið því að allt kerfið bilar og hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér.

bremsuforsterkari

Næstum allir nútímabílar eru búnir með lofttæmandi hemlaörvun. Þeir hafa frekar einfalda hönnun, en á sama tíma eru þeir mjög áhrifaríkar og nokkuð áreiðanlegar.

Tilgangur

VUT þjónar til að senda og auka kraftinn frá pedali til aðalbremsuhólks (GTZ). Með öðrum orðum, það einfaldar aðgerðir ökumanns við hemlun. Án þess þyrfti ökumaðurinn að ýta á pedalann af ótrúlegum krafti til að allir vinnuhólkar kerfisins virki samtímis.

VUT þjónar því hlutverki að auka áreynslu ökumanns þegar ýtt er á bremsupedalinn

Tæki

Hönnun VUT samanstendur af:

• hulstur, sem er lokað málmílát;
• eftirlitsventill;
• plastþind með gúmmíbekk og afturfjöðri;
• ýta;
• stýriventill með stöng og stimpli.

Þindið með belg er sett í líkama tækisins og skiptir því í tvö hólf: andrúmsloft og lofttæmi. Hið síðarnefnda, í gegnum einstefnuloka, er tengt við loftræstigjafa með gúmmíslöngu. Í VAZ 2106 er þessi uppspretta inntaksgreinirpípurinn. Þar myndast við rekstur virkjunarinnar tómarúm sem berst í gegnum slönguna til VUT.

Lofthólfið, allt eftir staðsetningu fylgiventilsins, er hægt að tengja bæði við lofttæmishólfið og við umhverfið. Hreyfing lokans fer fram með ýta sem er tengdur við bremsupedalinn.

Rekstur magnarans byggist á þrýstingsmun í lofttæmi og andrúmsloftshólfinu

Þindið er tengt við stöng sem er til staðar til að ýta á aðalstrokka stimpilinn. Þegar henni er fært áfram þrýstir stöngin á GTZ-stimpilinn, sem veldur því að vökvanum er þjappað saman og dælt í virka bremsuhólka.

Fjaðrið er hannað til að koma þindinu aftur í upphafsstöðu við lok hemlunar.

Hvernig virkar þetta

Virkni "tæmitanksins" gefur þrýstingsfall í hólfum hans. Þegar slökkt er á vél bílsins er það jafnt andrúmslofti. Þegar virkjunin er í gangi er þrýstingurinn í hólfunum líka sá sami, en það er nú þegar lofttæmi sem myndast við hreyfingu mótorstimpla.

Þegar ökumaður ýtir á pedalinn, berst átak hans til fylgiventilsins í gegnum ýtuna. Eftir að hafa færst til, lokar það rásinni sem tengir hólf tækisins. Næsta slag lokans jafnar þrýstinginn í andrúmsloftinu með því að opna andrúmsloftið. Þrýstimunurinn í hólfunum veldur því að þindið beygist og þjappar afturfjöðrinum saman. Í þessu tilviki þrýstir stöng tækisins á GTZ stimpilinn.

Þökk sé VUT eykst krafturinn sem beitt er á pedalinn um 3–5 sinnum

Krafturinn sem myndast við „tómarúmið“ getur farið 3-5 sinnum yfir kraft ökumanns. Þar að auki er það alltaf í beinu hlutfalli við það sem beitt er.

Staðsetning

VUT VAZ 2106 er settur upp í vélarrými bílsins vinstra megin á vélarhlífinni. Það er fest með fjórum töppum við bremsu- og kúplingspedalfestuplötuna. GTZ er fest á yfirbyggingu „tæmistanksins“.

Tómarúmslyftan er staðsett í vélarrýminu vinstra megin

Algengar bilanir á VUT VAZ 2106 og merki þeirra

Þar sem lofttæmigerð bremsuörvunar hefur einfalda vélrænni hönnun, bilar hann sjaldan. En þegar þetta gerist er betra að tefja ekki viðgerðina þar sem akstur með bilað bremsukerfi er óöruggt.

Brot

Oftast verður "tæmitankurinn" ónothæfur vegna:

• brot á þéttleika slöngunnar sem tengir inntakspípu greinarinnar og VUT;
• fer framhjá eftirlitsventil;
• rof á þindarmallinum;
• röng stilling á útskotum stofnsins.

Merki um gallaða VUT

Einkenni þess að magnarinn sé bilaður geta verið:

• dýfingar eða of þétt bremsupedali;
• sjálfhemlun á bílnum;
• hvæsandi frá hlið magnarahylkisins;
• lækkun á snúningshraða vélarinnar við hemlun.

Dýfingar eða erfið ferð á bremsupedali

Bremsupedalinn með slökkt á vélinni og virku hvatann ætti að kreista út með mikilli áreynslu og eftir 5-7 þrýstir, stoppaðu í efri stöðu. Þetta gefur til kynna að VUT sé algjörlega loftþétt og allar lokur, sem og þind, séu í lagi. Þegar þú ræsir vélina og ýtir á pedalinn ætti hann að færast niður með lítilli fyrirhöfn. Ef, þegar aflbúnaðurinn virkar ekki, bilar hann og þegar hann er ekki kreistur út, lekur magnarinn og er því bilaður.

Sjálfkrafa hemlun ökutækja

Þegar VUT er þrýstingslaust má sjá handahófskennda hemlun á vélinni. Jafnframt er bremsupedalinn í efri stöðu og kreistur hann út af mikilli áreynslu. Svipuð einkenni koma einnig fram þegar stöngulútskotið er rangt stillt. Það kemur í ljós að vegna meiri lengdar þrýstir það stöðugt á stimpilinn á aðalbremsuhólknum og veldur handahófskenndri hemlun.

Hvæs

Hvæsandi „tómarúm“ er vísbending um rof á þindarbekknum eða bilun í afturlokanum. Ef sprunga verður í gúmmímanssingunni eða hún losnar frá plastbotninum seytlar loft frá lofthólfinu inn í lofttæmishólfið. Þetta veldur einkennandi hvæsandi hljóði. Í þessu tilviki minnkar hemlunarvirknin verulega og pedali fellur niður.

Ef belgurinn er skemmdur er þéttleiki hólfanna rofinn.

Hvæsandi kemur einnig fram þegar sprungur myndast í slöngunni sem tengir magnarann ​​við inntaksrör greinarinnar, sem og þegar afturlokinn bilar, sem er virka hannaður til að viðhalda lofttæmi í lofttæmishólfinu.

Myndband: VUT hvæs

Vakuum bremsuforsterkari hvæsandi

Lækkun vélarhraða

Bilun í lofttæmihvetjandi, þ.e. þrýstingslækkun hans, hefur ekki aðeins áhrif á skilvirkni bremsukerfisins heldur einnig virkni virkjunarinnar. Ef það er loftleki í kerfinu (í gegnum slöngu, afturloka eða þind) fer það inn í inntaksgreinina og tæmir loft-eldsneytisblönduna. Afleiðingin er sú að þegar þú ýtir á bremsupedalinn getur vélin skyndilega misst hraða og jafnvel stöðvast.

Myndband: hvers vegna vélin stöðvast við hemlun

Hvernig á að athuga tómarúmshvata

Ef einkennin sem talin eru upp hér að ofan koma fram, verður að athuga „ryksuguna“. Þú getur ákvarðað frammistöðu tækisins án þess að fjarlægja það úr bílnum. Til greiningar þurfum við gúmmíperu úr vatnsmæli og skrúfjárn (rauf eða Phillips, allt eftir gerð klemma).

Við framkvæmum sannprófunarvinnu í eftirfarandi röð:

1. Kveiktu á handbremsunni.
2. Við sitjum í farþegarýminu og ýtum 5-6 sinnum á bremsupedalinn án þess að ræsa vélina. Þegar þú ýtir síðast skaltu skilja pedalinn eftir í miðri stefnu.
3. Við tökum fótinn af pedalanum, ræsum virkjunina. Með virku „tómarúmi“ mun pedali færast stutt niður.
4. Ef þetta gerist ekki skaltu slökkva á vélinni, fara í vélarrýmið. Við finnum magnarahúsið þar, skoðum flansinn á eftirlitslokanum og endann á tengislöngunni. Ef þeir eru með sjáanlegt brot eða sprungur, erum við að undirbúa að skipta um skemmda hlutana.
   

   Skemmdir á lofttæmisslöngunni og flansi eftirlitslokans geta valdið þrýstingslækkun VUT
5. Á sama hátt athugum við hinn endann á slöngunni, svo og áreiðanleika festingarinnar við inntaksrörfestinguna. Herðið klemmuna ef þarf.
   

   Ef slöngan losnar frjálslega af festingunni er nauðsynlegt að herða klemmuna
6. Athugaðu einstefnulokann. Til að gera þetta skaltu aftengja slönguna varlega frá henni.
7. Fjarlægðu lokann af flansinum.
   

   Til að fjarlægja lokann af flansinum verður að draga hann að þér og hnýta varlega með skrúfjárn
8. Við setjum endann á perunni á hana og kreistum hana. Ef lokinn virkar verður peran áfram í þjappaðri stöðu. Ef það byrjar að fyllast af lofti þýðir það að lokinn sé að leka. Í þessu tilviki verður að skipta um það.
   

   Ef peran fyllist af lofti í gegnum lokann, þá er hún gölluð
9. Ef skyndileg hemlun á bílnum greinist ætti að athuga innsiglið á fylgiventilskafti. Til að gera þetta förum við aftur á stofuna, beygjum teppið á svæðinu við pedalana, við finnum bakið á magnaranum þar. Við skoðum hlífðarhettuna. Ef það er sogið er magnarinn bilaður.
   

   Ef hettan er föst við skaftið er VUT gallað
10. Við færum hettuna alla leið upp og vefjum hana til að fá aðgang að skaftinu.
    

    Ef hvæs kemur fram þegar skaftið er losað er þrýstingsleysið í VUT
11. Við ræsum vélina. Við sveiflum skaftinu í lárétta átt í báðar áttir og hlustum á hljóðin sem koma upp í þessu tilfelli. Útlit einkennandi hvæss gefur til kynna að umframloft sé dregið inn í lofttæmihlífarhúsið.

Myndband: VUT athuga

Hvernig á að athuga tómarúmsbremsuforsterkann.

Viðgerð eða skipti

Eftir að hafa fundið bilun í tómarúmsbremsuforsterkaranum geturðu farið á tvo vegu: skipta um hann fyrir nýjan eða reyna að gera við hann. Það skal tekið fram hér að nýr VUT án aðalbremsuhólks mun kosta um 2000–2500 rúblur. Ef þú hefur ekki löngun til að eyða svo miklum peningum og þú ert staðráðinn í að gera við samsetninguna sjálfur skaltu kaupa viðgerðarsett fyrir gömlu ryksuguna. Það kostar ekki meira en 500 rúblur og inniheldur þá hluta sem oftast bila: belg, skafthettu, gúmmíþéttingar, ventlaflansa osfrv. Viðgerð á magnara sjálf er ekki of erfið, heldur tímafrek. Það kveður á um að fjarlægja tækið úr bílnum, taka í sundur, bilanaleit, skipta um gallaða þætti, svo og aðlögun.

Settið inniheldur alla hluta sem verða fyrir stöðugu álagi

Skiptu um tómarúmslyftingu eða viðgerð, þú velur. Við munum íhuga bæði ferlana og byrja á því að skipta út.

Skipti um VUT fyrir VAZ 2106

Verkfæri krafist:

• þunnt rifa skrúfjárn;
• lyklalykill fyrir „13“;
• innstungulykill á "13".

Verkbeiðni:

1. Við setjum bílinn á flatt yfirborð, kveikjum á gírnum.
2. Í farþegarýminu beygjum við teppið undir pedalfestingunni. Þar finnum við mót bremsupedalsins og örvunarýtunnar.
3. Notaðu raufskrúfjárn til að fjarlægja gormaklemmuna af pedalifestingarpinnanum og ýtaskaftinu.
   

   Auðvelt er að fjarlægja læsinguna með skrúfjárni
4. Með því að nota takkann á "13" skrúfum við rætunum fjórum sem halda magnarahúsinu af.
   

   Hneturnar á tindunum eru skrúfaðar af með lykli á "13"
5. Við lyftum hettunni. Við finnum VUT í vélarrýminu.
6. Með innstunguslykil á „13“ skrúfum við rærurnar tvær á tindunum á aðalbremsuhólknum.
7. Dragðu aðalhólkinn áfram og fjarlægðu hann úr magnarahúsinu. Það er ekki nauðsynlegt að skrúfa slöngurnar úr honum. Taktu það bara varlega til hliðar og settu það á hvaða hluta líkamans eða vélarinnar sem er.
   

   GTZ er fest við magnarahúsið með tveimur hnetum
8. Notaðu þunnt rifa skrúfjárn til að fjarlægja eftirlitsventilinn af gúmmíflansinum í „tæmiboxinu“ húsinu.
   

   Þú getur notað rifa skrúfjárn til að aftengja lokann.
9. Við fjarlægjum VUT úr bílnum.
10. Við setjum upp nýjan magnara og setjum saman í öfugri röð.

Eftir að hafa skipt um tæki skaltu ekki flýta þér að setja upp aðalbremsuhólkinn, þar sem áður er nauðsynlegt að athuga og, ef nauðsyn krefur, stilla útskot stöngarinnar, sem við munum tala um eftir að hafa skoðað VUT viðgerðarferlið.

Myndband: VUT skipti

Skipti um ryksugu á klassíkinni

Viðgerðir á "tómarúm vörubíl" VAZ 2106

Verkfæri:

• löstur;
• rifa skrúfjárn;
• lítill hamar;
• töng.

Reiknirit aðgerða:

1. Við festum lofttæmisforsterkann í skrúfu á einhvern hentugan hátt, en aðeins til að skemma hann ekki.
2. Með því að nota rifa skrúfjárn og tangir, blossum við helminga tækisins.
   

   Örvarnar gefa til kynna hvar veltingur er
3. Án þess að aftengja helminga líkamans, vindum við hnetunum á tappana á aðalhólknum. Þetta er nauðsynlegt til að vernda þig þegar þú tekur tækið í sundur. Mjög öflugur afturfjöður er settur inn í hulstrið. Eftir að hafa rétt sig út getur það flogið út við sundurtöku.
4. Þegar hneturnar eru skrúfaðar á skaltu nota skrúfjárn varlega til að aftengja húsið.
5. Við skrúfum af hnetunum á tindunum.
6. Við tökum út vorið.
7. Við skoðum vinnuþætti magnarans. Við höfum áhuga á belgnum, naglahlífum, hlífðarhettunni á fylgiventlahlutanum, sem og flans eftirlitsventilsins.
   

   Örin gefur til kynna staðsetningu belgsmeiðsins.
8. Við skiptum um gallaða hluta. Við breytum belgnum í öllum tilvikum, þar sem það er í flestum tilfellum sem það verður orsök bilunar á VUT.
   

   Til að fjarlægja belginn skaltu hnýta hana af með skrúfjárn og draga hana sterklega að þér.
9. Eftir skipti setjum við tækið saman.
10. Við rúllum brúnum málsins með skrúfjárn, tangum og hamri.

Stilling á lausu spili bremsupedalsins og útskot örvunarstöngarinnar

Áður en aðalbremsuhólkurinn er settur upp er skylt að stilla lausan leik pedalisins og útskot VUT stöngarinnar. Þetta er nauðsynlegt til að fjarlægja umframspil og stilla lengd stöngarinnar nákvæmlega að GTZ stimplinum.

Verkfæri:

• lykill að „19“;
• tang;
• lykill að „7“;
• höfðingja eða vernier þvermál;
• merki

Aðlögunaraðferð:

1. Innan í bílnum setjum við reglustiku við hlið bremsupedalsins.
2. Með slökkt á vélinni skaltu ýta á pedalann til að stoppa 2-3 sinnum.
3. Slepptu pedalanum, bíddu þar til hann fer aftur í upprunalega stöðu. Settu merki á reglustikuna með merki.
   

   Frjáls leikur er fjarlægðin frá efstu stöðu til þeirrar stöðu þar sem byrjað er að ýta á pedalann af krafti.
4. Enn og aftur ýtum við á pedalinn, en ekki til enda, heldur þar til áberandi mótspyrna kemur fram. Merktu þessa stöðu með merki.
5. Metið frjálsan leik pedalans. Það ætti að vera 3-5 mm.
6. Ef amplitude pedalhreyfingarinnar samsvarar ekki tilgreindum vísum, aukum við eða minnkum það með því að snúa bremsuljósarofanum með því að nota takkann á „19“.
   

   Til að breyta frjálsu spili pedalsins skaltu snúa rofanum í eina eða aðra átt.
7. Við förum að vélarrýminu.
8. Með því að nota reglustiku, eða réttara sagt þykkt, mælum við útskot lofttæmisstöngarinnar. Það ætti að vera 1,05–1,25 mm.
   

   Stöngullinn ætti að standa 1,05–1,25 mm út
9. Ef mælingar sýndu misræmi á milli útskotsins og tilgreindra vísbendinga, stillum við stilkinn. Til að gera þetta höldum við stönginni sjálfri með tangum og snúum höfðinu í eina eða aðra átt með lyklinum á "7".
   

   Stöngarútskotið er stillt með því að snúa höfðinu með lykli á "7"
10. Í lok aðlögunarinnar skaltu setja upp GTZ.

Uppörvun kerfisins

Eftir að hafa framkvæmt hvers kyns vinnu sem tengist endurnýjun eða viðgerð á hlutum bremsukerfisins, skal loftræsta bremsurnar. Þetta mun fjarlægja loft úr línunni og jafna þrýstinginn.

Aðferðir og verkfæri:

• tjakkur og hjóllykil;
• lykill að „8“;
• gúmmí- eða sílikonslöngu með þvermál 6 mm;
• lítið hreint þurrt ílát (helst gegnsætt);
• bremsuvökvi (til áfyllingar).

Til viðbótar við allt þetta verður örugglega krafist aðstoðarmanns til að dæla kerfinu.

Verkbeiðni:

1. Við setjum bílinn á lárétt flatt yfirborð. Við losum um festingar á framhægra hjóli.
2. Við lyftum yfirbyggingu bílsins með tjakk. Við skrúfum rærnar alveg af, tökum hjólið í sundur.
3. Fjarlægðu hettuna af festingunni á vinnubremsuhólknum.
   

   Blæðingarventillinn er lokaður
4. Við setjum annan endann á slöngunni á festinguna. Settu hinn endann í ílátið.
5. Við gefum aðstoðarmanninum skipun um að setjast í farþegarýmið og þrýsta á bremsupedalinn 4-6 sinnum og halda honum svo í niðurlægri stöðu.
6. Þegar pedali er þrýst niður eftir röð af þrýstingi, með takkanum á "8" (í sumum breytingum á "10"), skrúfum við festinguna af um þrjá fjórðu úr snúningi. Á þessum tíma mun vökvi flæða frá festingunni inn í slönguna og lengra inn í ílátið og bremsupedalinn mun falla. Eftir að pedali hefur hvílt á gólfinu verður að herða festinguna og biðja aðstoðarmanninn um að losa pedalann.
   

   Halda verður áfram að dæla þar til vökvi án lofts rennur úr slöngunni
7. Við dælum þar til bremsuvökvi án lofts fer að streyma úr kerfinu. Þá er hægt að herða festinguna, setja hettu á hana og setja hjólið á sinn stað.
8. Á hliðstæðan hátt framkvæmum við að dæla bremsum fyrir vinstra framhjólið.
9. Við dælum afturbremsunum á sama hátt: fyrst hægri, síðan vinstri.
10. Þegar dælingunni er lokið, bætið við bremsuvökva upp á hæðina í lóninu og athugaðu hemlana á vegarkafla þar sem umferð er lítil.

Myndband: að dæla bremsunum

blæðir bremsur myndbandið

Við fyrstu sýn getur ferlið við að skipta um eða gera við bremsuforsterkara virst nokkuð flókið. Reyndar þarftu bara að skilja allt í smáatriðum og þú þarft ekki þjónustu sérfræðinga.