Hvernig og hvers vegna bila bremsur oft á veturna

Einn mikilvægasti þátturinn í því að undirbúa bíl fyrir veturinn er að skipta um bremsuvökva. Og hvenær breyttirðu því síðast? En samkvæmt reglugerðinni skal þetta gert á 30 km fresti.

Fyrir mörgum árum, þegar grasið var grænt, var sólin björt, hraðinn var hægur og bremsur voru trommuhemlar, bremsuvökvi var kokteill af áfengi og laxerolíu. Á þessum gullnu tímum, sem þekktu ekki umferðarteppur og hraðbrautir, dugði svo hógvær uppskrift ökumönnum til að stöðva bílinn algjörlega. Í dag hafa kröfurnar um íhluti aukist vegna þess að bílaiðnaðurinn hefur gengið langt á undan. En lykilvandamál bremsunnar hafa ekki enn verið leyst. Sérstaklega vetrarþættina.

Og aðalatriðið er auðvitað rakavirkni. Bremsuvökvinn gleypir vatn og gerir það nógu fljótt: eftir 30 km þarf að skipta um „fyllingu“ bremsuslönganna og geymisins. Því miður, fáir gera þetta, þannig að fyrstu mjög lágu hitarnir fylla strax snjóskaflana og brækurnar af bílum. Vatnið inni í kerfinu frýs, pedali „dubbar“ og ræsing þrýstimælisins er hæg og langt frá því að vera eins afkastamikil og verkfræðingarnir ætluðu. Niðurstaðan er alltaf sú sama: slys.

Til að gera ekki þessi dýru mistök mun reyndur ökumaður alltaf skipta um bremsuvökva fyrir frost. Þar að auki mun hann ekki taka afganga úr bílskúrshillunni, heldur fara í búðina til að fá nýja. Þetta er allt um sama vatnið, sem er óþekkt - við munum eftir þéttivatninu, sem er alltaf og alls staðar í lokuðu járnkassa - jafnvel í lokuðu flösku. Til þess að breyta ekki „súlu fyrir sápu“ geturðu fyrirfram keypt sérstaka græju sem er fáanleg á hverri bensínstöð og ber aðeins ábyrgð á einni aðgerð: hún sýnir hlutfall H2O í hvaða vökva sem er. Það kostar eina krónu og afrakstur vinnunnar er rúblunnar virði.

Svo enduðum við í bílapartabúð fyrir framan langa hillu með marglitum dósum. Hvað á að leita að? Af hverju er einn betri en hinn? Fyrsta skrefið er að hafa samráð við seljandann: ekki er hægt að hella öllum bremsuvökva í gamlan bíl. Nútíma samsetningar eru ríkar af ýmiss konar hvarfefnum sem hækka suðumark og draga úr rakaupptöku. Vandamálið er að þeir tæra einfaldlega gömlu gúmmíböndin og tengingar í bremsukerfinu, því eftir slíka útbrotaskipti verður nauðsynlegt að framkvæma alþjóðlega viðgerð og fullkomna uppfærslu á öllum hnútum. Svona sjónarhorn. Það er betra að taka eldri og minna árásargjarn efnafræði.

Ef þú ert ánægður eigandi fersks erlends bíls, þá er aðalatriðið fyrir valið hitastig. Með öðrum orðum, við hvaða hitastig mun "bremsan" sjóða. Með langvarandi hemlun og korkpressu, sem og með bremsur sem eru stöðugt fleygðar á veturna, flyst hitastigið frá klossum og diskum yfir í bremsuvökvann og getur reglulega látið suðuna koma upp. Ódýr "kúla" þegar við 150-160 gráður, og dýrari - við 250-260 gráður. Finndu muninn. Á þessari stundu mun bíllinn í raun bremsa og „hussar“ hröðunin frá umferðarljósinu mun að öllum líkindum enda í skut nágranna í umferðarteppu.

Til að lágmarka líkurnar á slíkum haust-vetrarbláum í bremsukerfinu þarf bara að skipta um vökva, sem er neysluvara og „þarfnast athygli“ á 30 km fresti. Þetta er ekki erfitt að gera, það er alveg mögulegt að framkvæma þessa aðgerð á eigin spýtur í bílskúrssamvinnufélagi. Mikilvægast er, ekki gleyma að tæma bremsurnar á eftir.