Setur saman Beringer bremsuna

Sem viðmið í hemlun hefur Beringer lengi sameinað afköst og byggingargæði. Eftir yfirtöku fyrirtækisins á bílasamsteypunni Saint Jean Industries þróaði Beringer nýja línu af ódýrari vörum sem kallast Cobapress, en notar engu að síður tækni hins fræga Aerotec. Línan kom út árið 2011 og er nú í verksmiðjuprófunum. Yfirlit yfir mótorhjól... En áður en farið er yfir í kraftmikla skýrslu er fyrsta skrefið að gera smá breytingar.

Handverkið er falið Raspo, hinum fræga þjálfara, nú Beringer tæknimiðstöðinni við le-de-France. Tengillinn sem gefur okkur öll ábendingar um hvernig á að bremsa hart á hjólinu sínu.

Skref 1: afferma framhlið mótorhjólsins

Flestir bílskúrar eru með bómu og lyftu til að lyfta framhlið mótorhjólsins. En það er ekki alltaf auðvelt að hafa slíkan búnað heima. Í þessu tilfelli verður að velja bílstöng og tréstykki til að lyfta framhlið mótorhjólsins að stigi vélarinnar. Aðgerðin er auðveldari með nærveru miðstöðvar.

Skref 2: taktu þykktina og framhjólið í sundur

Við byrjum síðan á því að fjarlægja bremsudiskinn sem þarf að skipta um. Eftir útfellingu eru blóðflögur fjarlægðar án merkingar ef nota á þær aftur. Mundu að þrífa þykktina með bremsuhreinsiefni, sérstaklega þurrvöru. Þegar kemur að því að fjarlægja framhjólið er mjög mikilvægt að hafa í huga staðsetningu fjarlægðanna á hjólásnum. Þetta kemur í veg fyrir að hjólið færist frá miðju meðan á samsetningu stendur og þar af leiðandi bilun í hemlakerfinu.

Skref 3. Aftengdu diskinn

Frá tæknilegu sjónarmiði er bremsudiskurinn festur með sexhyrndum skrúfum, venjulega kallaðir BTR. Bremsudiskurinn er oft stíflaður, oft þarf að ýta aðeins á hann með mældu hamarslagi. Sama gildir þegar lykillinn er settur á skrúfurnar. Þegar hjólhúsið er lagt flatt er ýtt á skiptilykilinn alla leið með smá hamarslagi. Varúðarráðstafanir til að vernda þig gegn hættu á að herða skrúfuna með skiptilykli.

Skref 4: taktu kassann

Nei, ekki fyrir þetta stig að setja í haug! En góður hagleiksmaður notar alltaf kassa til að setja skrúfur, þvottavélar og aðra smáhluti þegar þeir eru teknir í sundur. Þetta forðast að missa enda á leiðinni. Að auki, ef þú hefur skrúfu eftir í kassanum í lok æfingarinnar, þá þýðir það að þú hefur gleymt einhverju ...

Skref 5: athugaðu hjólið

Eftir að diskurinn hefur verið fjarlægður notum við tækifærið til að athuga notagildi hjóllaganna. Hann borðar ekki brauð og getur komið í veg fyrir vandræði í framtíðinni. Á mótorhjólum á vissum aldri athugum við einnig að hraðamælirherminn er vel smurður.

Skref 6: Settu upp nýtt drif

Áður en nýr diskur er settur saman aftur mun lítið högg með vírbursta á alla parandi fleti ekki meiða. Fjarlægir óhreinindi og rafgreiningu. Nýi diskurinn er síðan staðsettur til að athuga snúningsstefnu hans. Við setjum síðan skrúfurnar aftur saman, sem áður voru þaknar litlum þráðarlás. Til að herða verður að nálgast skrúfurnar hver á eftir annarri áður en stjarnan er hert. Og þvert á það sem almennt er talið ætti bremsudiskur að vera fullkomlega flatur. Diskarskrúfurnar verða að herða að minnsta kosti 3,9 kg ef þú ert með toglykil. Og ef ekki, þá hugrökk seinkun, en ekki nöldur!

Skref 7: Taktu aðalhólkinn í sundur.

Áður en byrjað er að snerta upprunalega höfuðhólkinn er mikilvægt að verja mótorhjólið fyrir skaðlegum áhrifum DOT 4 bremsuvökva, því þessi vara er mjög súr og bragðast eins og líkaminn og innsiglið. Þess vegna skaltu ekki hika við að vernda stýrið, tankinn og leðurhlífina með breiðum, þykkum klút. Ef það tekst ekki skal skola vandlega með vatni. Við opnum síðan aðalhólkinn með því að slá aftur á skrúfurnar aftur með hamri og skrúfjárni með plasthandfangi.

Skref 8: Blæðið loft úr hemlakerfinu.

Allir bílskúrar dæla bremsunum með því að sjúga í sig vökva með þjöppu. En heima þarftu oft að nota gamla góða pípu- og flöskuuppskriftina. Eftir að blæðingarskrúfan á bremsubúnaðinum hefur verið opnuð tæmist allur vökvi úr kerfinu með því að sveifla stönginni. Þegar ekki er meira vökvi er bremsuhandfangið tekið í sundur með því að fjarlægja bremsubúnaðinn, sem er annaðhvort vélrænn og virkur með lyftistöng eða vökva og síðan virkur með tilfærslu vökva.

Skref 9: Settu saman höfuðhólkinn og framhjólið.

Það er kominn tími til að setja saman framhjólið aftur eftir að ásinn hefur verið vel smurður til að forðast rafgreiningu sem orsakast af vetrarsöltun og saltvatni. Síðan festum við nýja aðalhólkinn án þess að herða hann, setjum upp bremsuslönguna og festum þykktina. Notaðu alltaf nýja banjópúða fyrir slönguna. Í raun eru þetta stækkanlegar innsigli sem eru hönnuð til að herða einu sinni og einu sinni til að tryggja fullkomna þéttleika. Vertu viss um að smekklega og staðsetja bremsuslönguna í samræmi. Þannig getur þú notað pappír og margnota töng til að vinna með bylgjupappa slöngunnar til að búa til samræmda beygju.

Skref 10: fylltu aðalhólkinn

Þegar hann er hertur skaltu setja aðalhólkinn til hliðar, opna áfyllingarílátið og hella DOT 4 varlega svo að það komist ekki út um allt. Þegar vökvinn er í ílátinu skaltu setja skiptilykilinn á blæðingarskrúfuna, rörið á blæðingarholinu er tengt við flöskuna sem þegar inniheldur botn DOT 4, þannig að enda rörsins verður ekki loftað. Lyftistönginni er síðan dælt með lokunarskrúfunni lokað til að fjarlægja loftið sem er í hemlakerfinu.

Skref 11: dæla

Þetta skref er mikilvægt fyrir rétta virkni hemlakerfisins. Þegar loftið hefur verið fjarlægt úr hringrásinni opnast blæðingarskrúfan með því að halda hemlastönginni niðri. Við lokum síðan strax blæðingarskrúfunni og byrjum að dæla aftur. Síðan verður að endurtaka aðgerðina þar til loftbólur hætta að rísa í áfyllingarhálsi aðalhólksins og bremsuhandfangið verður stíft.

Skref 12: lokaðu krukkunni

Áður en lokun aðalhólksins er lokað er nauðsynlegt að smyrja skrúfurnar þannig að þær festist ekki. Síðan kreistum við krukkuna venjulega. Engin þörf á að herða sig eins og brjálæðingur, innsiglið vinnur að því að tryggja heildarþéttleika.

Skref 13: lokið

Eftir að þú hefur gengið úr skugga um að skrúfukassinn sé tómur geturðu haldið áfram með smávinnslu. Þú verður fyrst að tengja bremsuskynjarann, prófa virkni þess með því að kveikja á mótorhjólinu og sjá um þéttleika og vinnuskilyrði þessarar bremsuskynjara. Bremsustöngin er þá staðsett í sömu hæð og kúplingsstöngin. Að lokum stillum við frjálst spil bremsuhandfangsins. Eftir það þarftu aðeins að hjóla án þess að gleyma innbrotsfasa eða ráðleggingum Raspo (sjá hér að neðan).

Orð Raspo: www.raspo-concept.com, s: 01 43 05 75 74.

„Ég smíða að meðaltali 3 eða 4 Beringer kerfi á mánuði og stunda líka viðhald og sölu á netinu. Ég myndi segja að samsetning Beringer kerfisins og heildaraðgerð bremsanna tákni erfiðleikastig 7 til 1 stig. Þú verður að vera verklaginn og nákvæmur. Og umfram allt hreint, því DOT 10 er árásargjarn vara sem dreifist alls staðar og ræðst á hjólið sem og verkfærin.

Að lokinni samsetningu verður þú einnig að sjá um góða innkeyrslu. Vegna þess að þú þarft að brjóta bæði diskinn og púða. Ég verð að segja að kerfið er nýtt í að minnsta kosti 50 km. Og til að forðast ísingu, ekki hægja á 500 metra á öllum gatnamótum. Það er best að ráðast á lyftistöngina með því að grípa hana opinskátt, án ótta, en án þess að loka á framendann!

Besti hluti þjóðvegarins án umferðar. Þegar þú ferð á 130 km/klst hraða, bremsar þú hreinskilnislega til að hægja á þér í um 80 km/klst og endurtaka aðgerðina nokkrum sinnum. Það gerir þér einnig kleift að laga sig að sérkennum Beringer kerfisins, sem virðist alltaf veikt þegar það er kyrrstætt, þar sem það veitir fulla hemlunarkraft án þess að þurfa að ýta á stöngina eins og gildru. ”

Við munum veita þér skýrslu um starfsemi hemlakerfisins innan skamms. Beringerþegar við höfum safnað nægum kílómetrum til að prófa það rækilega.

Meðfylgjandi skrá vantar