Grip Á Audi 100 C4

Upphaflega var bíllinn með vörumerki GCC BOGE með AUDI nafnplötu, á einhverjum tímapunkti breyttist pedalaferðin áberandi og það varð erfitt að hreyfa hann.

(býst við ráðaleysi) - já, það er til viðgerðarsett fyrir þennan GCC sem kostar um 8-11 dollara. En ef þú skilur hönnun þessarar einingu verður ljóst að það er ekkert hátækni í henni og í flestum tilfellum bila gúmmíhlutar vegna leka eða loftræstingar á kúplingunni. Við tökum ekki á okkur „sparnað“ og tökum sénsa með því að kaupa GKS frá JP GROUP sem er mun dýrara en viðgerðarsett.

Það er alls ekki erfitt að taka í sundur: við tæmum hluta af bremsuvökvanum úr geyminum, fjarlægjum „stöngpönnu“ úr farþegarýminu, aftengið síðan raflögnina (til þæginda) og fjarlægjum pappann nálægt kúplingspedalnum. Þeir fjarlægðu slönguna af GCS, eftir að hafa skipt henni út fyrir flatt ílát til að safna bremsuvökva. Svo getum við skrúfað stálrörið af gcs og 2 festiskrúfum. Næstum tilbúið, það er eftir að skrúfa snittari hluta NSD af. Heppinn ef þér tókst að skrúfa úr handvirkt. Ég þurfti að klifra upp með kassalykil til að snúa „snittari hlutanum“ örlítið og skrúfa hann svo af í gegnum hulstrið.

Uppsetning í öfugri röð.

Dæling er það áhugaverðasta þegar skipt er út GSS fyrir Audi A6 C4. Reynt er að dæla á "klassískan" hátt, hægt er að fjarlægja bremsuvökvann án loftbólu, en kúplingsþrælkúturinn virkar ekki ... Blæðing verður að fara fram á "tilbaka". Við tökum sprautu (ég notaði 500 ml), tengjum hana með slöngu við festinguna á kúplingsþrælkútnum og fyllum kerfið af nýjum bremsuvökva í langan tíma og vandlega, hlustum á gurgling í geyminum. Þegar loftbólur hætta að streyma inn í tankinn skaltu halda aukabúnaðinum og prófa kúplingspedalinn. Tilbúið.

Við hentum ekki sundurliðuðum NKU! Með tímanum verður hægt að kaupa ódýrt viðgerðarsett og ef þú hefur löngun og frítíma skaltu búa til varahlut.

Fyrr eða síðar verður að skipta um kúplingu aðalstrokka.

Ástæðan fyrir því að skipta um HCC einkennist af slíkum einkennum eins og:

- Pedal bilaði

- Kúplingslosun á sér stað undir gólfinu;

- þegar þú ýtir á kúplinguna þarftu að ýta hart á gírstöngina;

- pedalinn fer ekki aftur í upprunalega stöðu eftir að hann hefur verið hertur;

Ef þú ert með slík merki og engar sjáanlegar skemmdir eru á pedali, eða brot á afturfjöðri pedali, og blæðingar hjálpuðu ekki, þá er greining þín að skipta um HCC.

Í mínu tilviki var kúplingin bara kreist út undir gólfið og stundum kveiktust gírarnir á með erfiðleikum. Það hjálpaði að blæða kúplinguna, en aðeins um stund, en eftir það komu aftur lýst merki.

Ég keypti upprunalegan Audi a6 c4 BOGE GCC í sundur; Sem betur fer var þessi hluti tekinn í sundur sem rekstrarvara og ég keypti hann fyrir aðeins $5:

Eini munurinn á GCC Audi 100 c4 og GCC Audi a6 c4 er beygður endinn á strokknum:

GCC frá Audi a6 c4 hefur þegar verið settur upp á síðustu nokkur hundruð Audi 100 c4 crossovera (1994).

Ég keypti strax viðgerðarsett frá GCC til að í framtíðinni myndi ég ekki klifra tvisvar inn á sama stað. Ert valdi fyrirtækið vegna þess að hann leysti diskana með viðgerðarsettum frá þessu fyrirtæki og ekkert er kvartað yfir gæðum efnisins:

Viðgerðarsettið inniheldur tvær strokka stimplaþéttingar, festihring og millistykki fyrir bremsuvökvainntak.

Til að taka MCC í sundur er nauðsynlegt að lyfta stönglinum, fjarlægja festihringinn og draga stimpilinn varlega út (ATHUGIÐ, vegna þess að stimpillinn getur skotið í augað, það er gormur undir þrýstingi):

Ef þú vilt ekki kaupa nýtt viðgerðarsett geturðu prófað að þvo gömlu gúmmíböndin: athugið, í engu tilviki ættir þú að þvo það með bensíni eða leysi: gúmmíþéttingarnar munu bólgna og þú munt aldrei setja stimpilinn í án bíta í þéttingarnar. Skolið með bremsuvökva.

Ég lagði nýju stimplaþéttingarnar strax í bleyti í 15 mínútur í bremsuvökva til að mýkja þær aðeins og auðvelda þeim að draga á stimpilinn:

Að lokum mun það líta svona út:

Í FCC þilinu er kannski erfiðast að setja upp stimpilinn í strokknum. Til þess að stimpillinn kæmist auðveldara inn og rekast ekki í þéttingarnar smurði ég strokkveggi og stimpilþéttingar með bremsuvökva. Þegar ég setti stimpilinn í, passaði ég að þéttingarnar festust ekki með því að rugga honum frá hlið til hliðar. Það þarf smá þolinmæði til að koma festihringnum aftur á sinn stað. Ég gerði það með tveimur höndum, skrúfjárn og nagla:

Þegar GCC er tilbúið til uppsetningar, fjarlægði ég gamla GCC:

Við færðum okkur að hettunni. Með hjálp slíkrar peru dældi ég bremsuvökvanum úr geyminum þannig að hæðin var undir slöngunni sem kemur út til hægri á myndinni; þetta er vökvabirgðir til MCC:

Gamla GCC minn lítur nú þegar út fyrir að vera þreyttur:

Í fyrsta lagi, fyrir framtíðarþægindi, opnaði ég málmrörið örlítið neðst á strokknum (fer í vinnuhólkinn). Síðan skrúfaði hann af boltunum tveimur sem festa strokka við pedalsamstæðuna með sexkantlykli og skrúfaði stöngina af festingunni efst með opnum endalykli. Ég fjarlægði ekki festihringinn á festingunni sem festir FCC við pedali, og skrúfaði aðeins stöngina af festingunni).

Í höndum var kraftaverk Stellox:

Ég fann strax orsök bilunarinnar: efri stimplaþéttingin draup, allt undir fræflanum var skvett af bremsuvökva, það er að segja að kerfið var stöðugt loftræst, þó að strokkurinn virtist þurr:

Og svo minntist ég orða vinkonu bifvélavirkja: „Settu á þig Meili, eða ódýrara, eins konar þvegið Stellox.

Nei takk.

Þar sem málmbremsurörið á gamla strokknum var skrúfað frá endanum og á þeim nýja mun það fara inn frá hliðinni, sveigði ég það aðeins (aðeins þetta er endurgerð fyrir GCC A6> 100).

Í staðinn, nýja GCC:

Ég klúðraði öllu rétt, athugaði hæfi bremsuvökvans með sérstöku tæki, dró út normið, hellti nýju í geyminn og blótaði kúplinguna:

Sjá einnig: Hvernig á að virkja smartlink á Skoda Rapid Skoda

Gula örin á myndinni sýnir útblástursventilinn, sem er staðsettur í gírkassanum undir stýrisgrindinni:

Aðgangur er óþægilegur, sérstaklega ef þú ert með V-twin, en það er hægt:

Ég notaði lítinn skrall með 11 mm löngum haus.

Ég var ekki með aðstoðarmann, svo ég dældi því sjálfur samkvæmt eftirfarandi áætlun:

1. Ég jók þrýstinginn rétt með pedalnum (það verður teygjanlegt, þó ekki strax);

2. Styðjið pedali á GÓLFinu með bretti:

3. Hann klifraði upp í hettuna, skrúfaði úr festingunni, blótaði loftið og snýr aftur;

4. Endurtaktu þetta 10 sinnum og bætti við bremsuvökva.

Merki um rétta kúplingsblæðingu: engar loftbólur þegar þrýstingnum er sleppt með því að nota blæðingarventilinn (þú heyrir það) og pedallinn er þéttur þegar ýtt er á annað (kannski í þeirri fyrstu.

Athugaðu hæfi bremsuvökvans með sérstöku tæki (keypt hér). Sýndi reglurnar.

Þökk sé Adelmann fyrir myndskreytta skýrsluna sem hjálpaði mér að finna kúplingsblæðingartólið.

Eftir vinnuna varð gírskipting möguleg þegar einhvers staðar á 2/3 af leiðinni frá pedali til gólfs og það varð auðvelt að skipta.

Ef af einhverjum ástæðum hjálpaði þér ekki að skipta um GCU, þá ættir þú að beina athyglinni að flugskeytum gegn skipum.

Loftræsting og stilling á vökvakúplingunni á Audi 80 b3 og b4

Kúplingsstillingin á Audi 80 röð b3 og b4 er eins. Meginreglan um aðgerðir er mjög einföld, eins og í öllum klassískum Audi frá 70s, en það eru stig þegar það er erfitt að gera án ákveðinna verkfæra og innréttinga. Og þeir eru ekki í öllum bílskúrum. Vegna þessa getur verið að sum vinnusvið séu ekki í boði fyrir alla (jafnvel reyndur bílstjóri). En hér að neðan munum við reyna að útskýra allt eins skýrt og mögulegt er, því allt sem lýst er hefur verið prófað í reynd.

Eftir verkum

Byrjaðu á því að aftengja kúplinguna. Þegar pedali bilar án mótstöðu (ekkert bakslag) getur það þýtt að loft hafi komist inn í vökvadrifinn. Venjulegur extrusion af lofti mun ekki bæta ástandið, þú þarft að finna og losna við sprunguna, vegna þess að þéttleiki er brotinn. Þegar þéttleikinn er kominn á aftur þarf að kreista út loftið.

Þú getur líka athugað vökvadrif kúplingarinnar - skoðaðu vandlega aðalhólkinn fyrir leka (rétt fyrir ofan kúplingspedalinn) og vinnuhólksvæðið (nálægt sveifarhúsinu). Ef olíuþéttiefni finnst í strokknum skal strax skipta því út fyrir nýjan. Varðandi vinnuhólkinn þá þarf að þrífa vel í kringum hann til að ganga úr skugga um að allt sé í lagi þar og enginn leki.

Þrátt fyrir að bremsuvökvi komist inn í kúplingskerfið úr sama geymi og bremsurnar, þegar lekinn hefur aðeins áhrif á vökvadrifið, er bremsan ekki í hættu. Þar sem tengingin við kúplinguna er hærri en tengingin við bremsukerfið er alltaf aukaframboð af vökva fyrir þær.

Hvernig á að taka í sundur kúplingu aðalstrokka?

Þessi aðgerð verður að fara fram sem hér segir:

1. Með hjálp spunaaðferða þarftu að fjarlægja hámarksmagn vökva úr tankinum (sprautu eða slöngu).
2. Undir mælaborðinu skaltu fjarlægja hilluna vinstra megin (í stjórnklefa).
3. Settu óþarfa flatt ílát eða tusku undir aðalhylkið. Eftir að inntaksrörið hefur verið fjarlægt skaltu bíða þar til vökvinn sem eftir er rennur út.
4. Vinstra megin á bremsuforsterkanum skaltu fjarlægja þrýstilínuna sem liggur að aflhylkinu (vélarrými).
5. Fjarlægðu 2 skrúfurnar (sex) á aðalstrokkafestingunni.
6. Ýttu út pinnanum með því að lyfta fyrst festingunni á kúplingsstönginni og aðalstrokkakúplingunni.
7. Fjarlægðu tunnuna varlega (hnýttu hana út með reki ef hún er þétt).
8. Áður en nýr strokkur er settur upp er nauðsynlegt að stilla tengistöngina þar sem hún þrýstir á aðalstrokkanum. Í þessu tilviki ætti kúplingsstöngin að vera staðsett 1 cm fyrir ofan bremsuhandfangið.
9. Gakktu úr skugga um að gormurinn endurstilli pedalann vel og festist ekki í pedaliblokkfestingunni í upprunalegri stöðu.
10. Til að stilla stöngina, losaðu stjórnhnetuna á þrýstistönginni með því að snúa henni réttsælis eða rangsælis. Þá má ekki gleyma að herða læsihnetuna.
11. Og að lokum skaltu dæla út loftinu úr vökvadrifinu.

Í Audi 80 er kúplingsstöngin sett upp með gorm sem, þegar ýtt er á hann, skilar pedalanum aftur. En pedallinn má ekki hækka; þetta þýðir að loft hefur komist inn í vökvahreyfinguna (eða gormurinn festist).

Hvernig á að fjarlægja þrælshylkið úr kúplingunni?

1. Lyftu vinstri framhlið vélarinnar, læstu henni í þessari stöðu.
2. Skrúfaðu síðan þrýstirörið af vinnuhólknum (áður en bremsuvökvinn rennur út þarf að skipta um hreint ílát).
3. Og losaðu festiskrúfuna á vinnuhólknum (þú þarft að fjarlægja strokkinn úr sveifarhúsinu).
4. Berið á hnýði og ryð- og tæringarefni.
5. Berið smurolíu á strokkinn (á óvarða líkamsveggi) og setjið síðan deig (MoS2) á stýristimpilinn).
6. Settu þrælkútinn í kassann og þrýstu þar til skrúfan er skrúfuð inn í kassann.
7. Loftaðu síðan vökvakerfi kúplingarinnar.

Lítum nánar á kúplingsblæðingu

Til að dæla þarftu sérstakt verkfæri. Flestir venjulegir ökumenn hafa ekki slíkt tæki (mörg verkstæði og þjónusta hafa það), svo þú getur notað sömu blæðingaraðferð og með bremsukerfinu, það er með lágmarks tapi á gæðum aðgerðarinnar:

• Skrúfaðu lokann á vinnuhólknum og loki framhjólsins (hægri eða vinstri, það skiptir ekki máli) um (1,5) snúninga;
• Tengdu þessar tvær lokar með einni slöngu;
• Eftir að hafa tengt slönguna og fest hana, ýttu eins hægt og hægt er á bremsupedalinn 2-3 sinnum: bremsuvökvinn mun flæða frá bremsukerfinu til kúplingsvökvadrifsins;
• Aftur, þar sem þetta er mikilvægt, ýttu varlega og varlega á stöngina svo að slöngan fljúgi ekki af þrýstingi;
• Ekki gleyma að líta á bremsuvökvastigið í geyminum;
• Þegar loftið hættir að fara í gegnum vökvann í tankinum er hægt að aftengja slönguna og herða höggdeyfana;
• Athugaðu bremsuvökvann aftur.

Þetta er ekki erfið leið til að tæma kúplinguna á Audi 80. Röðinni til að skipta um, fjarlægja aðal- og vinnuhólkinn var einnig lýst hér að ofan. Þegar þú hefur gert allt þetta geturðu athugað viðbrögð kúplingsstöngarinnar. Núna þekkir þú þetta kerfi miklu betur og munt geta greint vandamálið eins fljótt og auðið er.