Nissan Tiida hitari virkar ekki

Það er óþægilegt að aka köldum bíl, ekki aðeins í frosti, svo vandamál í rekstri venjulegs hitara ætti alltaf að leysa þegar þau koma upp. Ef þú fylgir ekki þessari reglu muntu einn daginn lenda í aðstæðum þar sem eina leiðin til að losna við þokufullar rúður er að opna bílrúðurnar. Sammála, á veturna er slík móttaka óviðunandi. Því þarf að fara með bílinn á bensínstöðina eða sinna greiningu og viðgerðum sjálfur og gott ef viðunandi aðstæður eru til þess í formi upphitaðs bílskúrs.

Í öllum tilvikum verður að leysa vandamálin og í dag munum við tala um bilun Nissan Tiida eldavélarinnar og hvernig á að laga það sjálfur.

Við skulum byrja á augljósustu og algengustu ástæðunni.

Loftlæsingar í CO

Léttleiki línunnar sem kælimiðillinn streymir um er jafn algengur og loftstífla í hitakerfi hússins. Það er satt að aðferðir til að útrýma léttleika eru mismunandi eftir stíl. Ástæðan er einföld: á bíl eru margir hnútar staðsettir á stöðum sem erfitt er að ná án þess að taka í sundur að hluta, og hönnunareiginleikar þessara hnúta eru þannig að Mayevsky kraninn er ekki hægt að setja þar.

Hins vegar vita allir meira eða minna reyndir ökumenn að aðferðin til að losna við léttleika er einföld, en ef vandamálið kemur upp aftur og aftur, þá ætti að leita að orsökum þessa fyrirbæri. Oftast er þetta þrýstingslækkun á kælikerfinu. Í þessu tilviki, í stað þess að tæma frostlöginn, er loft sogið inn, og ef þetta gerist á tilgerðarlegum stað, þá slökknar ekki á þessari tappa við venjulega notkun vélarinnar. En að setja bílinn í brekku með framhliðina upp og hraða aflgjafanum á hraða sem liggur að rauðu línunni leysir vandamálið. Það er mikilvægt að finna lekann og laga vandamálið, en hér geta komið upp vandamál: það verður að athuga alla íhluti kælikerfisins, sem er erfitt verkefni. Þú munt vera heppinn ef hægt er að greina bletti með frostlegi bletti.

Staða í hitastillinum

Ef þú lest vandlega umræðurnar sem eru helgaðar vandamálum við rekstur eldavélarinnar, þá varða algengustu ráðin aðeins hitastillinn. Reyndar bilar þetta litla tæki oft, þó aðallega sé um að ræða hitastilla sem eru þegar komnir á endingartíma þeirra. Það er, bilunin kemur fram sem afleiðing af náttúrulegu sliti og / eða mengun á búnaðarstönginni; á einhverjum tímapunkti byrjar það að stíflast, sem leiðir til ófyrirsjáanlegrar virkni kælikerfisins, sem hitarinn er einnig hluti af. Að lokum festist hitastillirventillinn í handahófskenndri stöðu, frá því að vera alveg lokaður í að fullu og varanlega opinn. Í öllum tilfellum er eðlileg starfsemi CH rofin. Nánar tiltekið.

Vinsamlegast athugaðu að í þessu tilviki eru sérstakar birtingarmyndir háðar því í hvaða stöðu hitastillir loki er fastur. Ef það er opið mun kælivökvinn alltaf hringsóla í stórum hring, sem eykur upphitunartíma vélarinnar að vinnuhitastigi um nokkrum sinnum og jafnvel lengur í miklu frosti. Ef lokinn er varanlega lokaður rennur vökvi ekki í aðalofninn, sem veldur því að vélin ofhitnar hratt.

Ferlið við að fjarlægja hitara Nissan Tiida

Athyglisvert er að þessi bilun hefur engin einkennandi einkenni, en ef Nissan Tiida hitari virkar ekki vel eða virkar alls ekki, ættir þú að byrja að athuga með hitastillinn. Þetta er gert einfaldlega: við snertum útibúið sem fer í aðalofninn með hendinni. Það ætti að vera kalt þar til aflbúnaðurinn hitnar. Ef þetta skilyrði er ekki uppfyllt eða pípan helst köld, jafnvel eftir að vélin nær vinnsluhitastigi (Nissan Tiida 82 ° C), þá erum við að fást við bilaðan hitastilli. Það er óaðskiljanlegt, ekki hægt að gera við og þarfnast endurnýjunar, sem er framkvæmt í eftirfarandi röð:

• tæmdu frostlög úr kælikerfinu (í gegnum frárennslisgatið í aðalofnum);
• losaðu klemmuna á úttaksflans kæliofnsins, aftengdu rörið, gerðu það sama með hinn endann á hitastillihlífinni;
• eftir er að skrúfa af boltunum tveimur sem hitastillirinn er festur við vélina með og fjarlægja fyrst hlífina og svo sjálfan hitastillinn.

Eins og þú sérð eru lágmarksaðgerðir, en þú gætir lent í vandræðum í formi ryðgaðra klemma og þú verður að leika þér að því að aftengja rörin ef þessi aðgerð hefur verið framkvæmd í langan tíma.

Athugun á frammistöðu hitastillisins er hægt að gera á eftirfarandi hátt: settu tækið í heitt vatn, hitastigið sem ætti að vera fært í 80-84 ° C (við stjórnum því með hitamæli). Ef stilkurinn helst hreyfingarlaus við frekari hækkun hitastigs er hann gallaður og verður að skipta um hann. Vinsamlegast athugið að full opnun lokans á sér stað við hitastig sem er um það bil 95-97°C.

Margir bílaáhugamenn ráðleggja að kaupa hitastillir sem starfar við 88 ° C hita; þetta ógnar vélinni ekki ofhitnun, tíminn til að ná afköstum eykst aðeins, en það mun áberandi hlýna í farþegarýminu.

Áður en þú setur upp nýjan hitastilli, vertu viss um að þrífa sætið, ekki gleyma að skipta um þéttihringinn. Eftir að tækið hefur verið sett upp og pípurnar eru tengdar (einnig er mælt með því að skipta um klemmurnar), fyllið á frostlegi (þú getur notað það gamla ef það er ekki mjög óhreint) og dælt kerfinu til að fjarlægja umfram loft.

Jafnvel ef þú ert að gera þessa aðferð í fyrsta skipti, þá er líklegast að þú getur klárað hana á að hámarki klukkutíma.

Bilun í vatnsdælu

Lækkun á afköstum dælunnar er bilun sem hefur fyrst og fremst áhrif á virkni CO í aflgjafanum. Svo ef þú tekur eftir því að örin á hitaskynjaranum hefur skriðið yfir normið, eftir að hafa athugað kælivökvastigið, ættir þú að kvarta yfir þessum tiltekna hnút. Óbeint mun versnandi hringrás frostlegs einnig hafa áhrif á skilvirkni hitara. Að jafnaði er bilun í vatnsdælu afleiðing af sliti á legum, sem kemur fram í útliti einkennandi hljóða sem koma undan hettunni. Á fyrstu stigum eru þessi tíst kannski ekki lengi þar til kælivökvinn hitnar, en eftir því sem skaftið stækkar lengist það. Ef ekki er gripið til aðgerða strax er hætta á að dæluskaftið gripist alveg og ef það gerist á leiðinni verður þú fyrir miklum útgjöldum. Ó víst.

"Hljóðeinkenni" eru ekki alltaf til staðar, svo reyndir ökumenn nota aðra sannaða tækni - haltu pípunni frá dælunni að aðalofnum með höndum sínum. Þegar dælan er í gangi ætti hún að púlsa, titra. Ef hreyfing vökva finnst ekki við slíka þreifingu er líklegast gallaðri vatnsdælu að kenna.

Ofn líkami

Þessi samsetning er einnig talin óaðskiljanleg, til að framkvæma þessa aðferð verður að skipta henni út fyrir nýtt, við þurfum eftirfarandi tól: 10/13 skiptilykil, helst fals, tangir, Phillips / flatir skrúfjárn, afrennsli fyrir kælivökva pönnu (með rúmmáli 10 lítra eða meira), lager af tuskum.

Við skulum byrja að skipta um dæluna:

• tæmdu kælivökvann í gegnum tæmtappann á kæliofnum;
• taka í sundur drifbelti rafallsins og annarra hjálpareininga;
• við skrúfum af skrúfunum sem festa dæluflansinn við trissuna, festum það síðarnefnda vandlega þannig að það snúist ekki (allir viðeigandi langir og frekar þunnir málmhlutir duga);
• fjarlægðu drifhjólið úr dælunni;
• við skrúfum af skrúfunum sem festa vatnsdæluna við mótorhúsið (aðgangur að einni þeirra er erfiður, svo við erum að reyna að vera snjöll);
• taka dæluna í sundur;
• ekki gleyma að fjarlægja þéttingargúmmíið og hreinsa einnig hnakkinn af óhreinindum og þéttingarleifum;
• setja upp nýja dælu (venjulega kemur það með gúmmíþéttingu, ef það síðarnefnda vantar, kaupum við það sérstaklega);
• allar aðrar aðgerðir eru framkvæmdar í öfugri röð;
• eftir að drifbeltið hefur verið lagt, herðum við það í samræmi við notkunarleiðbeiningarnar;
• fylla á frostlegi (það getur verið gamalt ef það er í góðu ástandi), við framkvæmum aðferðina til að koma í veg fyrir að línan bjartari.

Í grundvallaratriðum er eini erfiðleikinn að fjarlægja drifbeltið og stilla spennuna við samsetningu. Annars er allt frekar einfalt og léttvægt.

Ofn leki/stífla

Hingað til höfum við velt fyrir okkur bilunum sem tengjast ekki hitakerfinu beint. Nú er kominn tími til að huga að vandamálum sem tengjast rekstri hitaeiningarinnar, sem inniheldur varmaskipti og Nissan Tiida eldavélarmótor.

Við skulum byrja á ofninum á eldavélinni, sem almennt birtist á neikvæðu hliðinni aðallega á gömlum bílum - hann hefur ekki íhluti sem eru háðir vélrænu sliti. Hins vegar er útlit leka og alvarleg stífla í rásum þessarar einingar einkennandi fyrirbæri, sérstaklega með óviðeigandi viðhaldi og notkun vélarinnar. Vandamálið er að aðgangur að eldavélinni er mjög erfiður hér og því fylgir mikilli vinnu við að taka ofninn í sundur, sem fellur að mestu í að taka tundurskeytin í sundur.

Ástæðurnar fyrir stíflu ofnsins eru eðlilegar: jafnvel þegar það er fyllt með fullkomlega hreinsuðu kælivökva, vegna brots á þéttleika kælikerfisins (vökvaleki er ekki nauðsynlegt), komast ýmis vélræn mengunarefni óhjákvæmilega inn í frostlöginn með tímanum, sem setjast á innveggi ofnsins. Þetta leiðir til þrengingar á lausu svitaholarýminu og minnkunar á afköstum varmaskiptisins, auk rýrnunar á varmaflutningi hans. Þess vegna hitnar eldavélin verr og verr.

Ofnhitun Nissan Tiida

Talið er að meðalauðlind ofnofnsins sé 100-150 þúsund kílómetrar. Notkun lággæða kælivökva, og enn frekar að fylla með vatni á sumrin í stað frostlegs, getur flýtt verulega fyrir ofnstíflu. Að fylla með vatni er almennt ekki æskilegt, þar sem það er hvati fyrir oxunarferli í tengslum við málmhluta kælikerfisins (frostvarnarefni hefur aukefni sem neita oxunarferli). Myndun leka í ofnum er í flestum tilfellum afleiðing af notkun vatns: þó ál sé tæringarþolnara ryðgar það líka.

Greining á stífluðum ofni og leka hans fer fram á sama hátt og á öðrum bílum. Það eru engin ein áreiðanleg einkenni, en samsetning margra getur bent til þess að þessi vandamál séu til staðar. Þetta er stigvaxandi rýrnun á hitaranum með tímanum, frostlögurlykt í farþegarýminu, tíð, orsakalaus og langvarandi þoka á rúðum og lækkun á kælivökvastigi.

Ef um slíkar bilanir er að ræða verður að skipta um ofn ofninn, sem við munum tala um núna, eftir það munum við nefna möguleikann á að framkvæma endurreisnarvinnu - skola og lóða varmaskipti.

Við verðum að segja strax að „rétt“ sundurliðun eldavélarinnar krefst algjörrar sundurtöku á tundurskeyti. Nákvæm lýsing á þessari aðferð er ekki síður leiðinleg en í sundur sjálft. En jafnvel eftir að framhlið farþegarýmisins hefur verið fjarlægð, verður ekki auðvelt að fjarlægja ofninn, þar sem þú verður að tæma freonið úr loftræstingu bílsins, og þetta, eins og þú skilur, mun aðeins auka höfuðverkinn. Það er ólíklegt að þú getir hlaðið loftræstikerfið með kælimiðli sjálfur.

Það áhugaverðasta er að hitarablokkin er líkamlega staðsett nálægt eldsneytispedalnum, en hönnunin hér er þannig að það er ómögulegt að gera án þess að taka allt framhliðina í sundur.

Eins og það kom í ljós er mun minni tímafrekur valkostur sem gerir þér kleift að klára alla aðgerðina á nokkrum klukkustundum og teygja ekki ánægjuna í 2-7 daga með hættu á að tapa einhverju, gleyma einhverju við endursamsetningu. Að vísu verður þú að skera niður í málmfestingum, sem gerir þér kleift að beygja það einfaldlega og draga út ofninn án vandræða. Í þessu tilviki er nóg að fjarlægja plastmótið við fætur ökumanns og gera það sama við gólfmótið og einnig aðeins á svæðinu sem liggur að vélarrýminu. Glugginn sem opnast mun duga til að aftengja rörin frá varmaskiptinum og framkvæma aðra minni háttar vinnu.

Sjónræn skoðun á ofninum er nauðsynlegt næsta skref. Það er mögulegt að ytra ástand þitt sé ófullnægjandi og vandamálið með skertri frammistöðu sé vegna innri hindrunar. Margir bíleigendur í slíkum tilfellum eru ekkert að flýta sér að fara út í búð og fá nýja eldavél heldur reyna að þvo hana. Á netinu má finna margar fullyrðingar um að slík aðferð hafi ekki alltaf tilætluð áhrif, en fjöldi jákvæðra umsagna er líka mikill. Það er, þú verður að gera allt á eigin hættu og áhættu. Ef sundurliðunarferlið var framkvæmt með því að fjarlægja tundurskeytin að fullu, þá mælum við ekki með því að gera tilraunir með að þrífa ofnfrumurnar; ef þeir stíflast aftur eftir nokkra mánuði eða jafnvel ár, er ólíklegt að þú takir í sundur eldavélina með ánægju. En með einfaldaðri sundurtökuferli er skynsamlegt að skola.

Hægt er að kaupa þvottaefni í hvaða bílaverslun sem er. Þú þarft líka bursta með mjúkum bursta, í erfiðustu tilfellum geturðu notað bursta.

Rheostat ofn

Þvottaferlið sjálft er ekki hægt að kalla flókið, en lengd þess fer eftir tilteknum árangri og kostgæfni þinni. Hreinsunarferlið verður að hefjast utan frá varmaskiptinum, þar sem einnig safnast fyrir talsvert magn af óhreinindum sem kemur í veg fyrir eðlileg varmaskipti við loft. Ef ekki er hægt að þrífa yfirborð ofnsins með volgu vatni og tusku (handklæði), ættir þú að nota bursta og hvers kyns uppþvottaefni til heimilisnota.

Innri þrif eru erfiðari. Hér þarf að nota þjöppu, stóran geymi auk tveggja langra slöngur, sem tengdar eru á annarri hliðinni við ofninnréttingar og hinum megin niður í ílát með hagnýtri hreinsilausn og til að úttak sprengjunnar. Þá kviknar á dælunni og byrjar að þrýsta vökvanum í gegnum ofninn. Nauðsynlegt er að fara í 30-60 mínútur, skola síðan eldavélina með vatni og hella sérefninu aftur í ílátið. Slíkar endurtekningar halda áfram þar til tiltölulega hreinn vökvi kemur út úr ofninum. Að lokum skaltu blása út frumurnar með þrýstilofti.

Vinsamlegast athugaðu að í grundvallaratriðum er hægt að skola ofninn án þess að fjarlægja hann, en í þessu tilviki verður að hella hreinsilausninni í kerfið í gegnum stækkunartankinn, mun meiri vökva þarf, það mun líka taka mikinn tíma , og lokaniðurstaðan verður áberandi verri.

Að lokum vekjum við athygli á því að Nissan Tiida ofnfrumur eru úr áli; Þessi málmur er mun ódýrari en kopar og þess vegna er hann notaður í flesta nútíma bíla. Helsti galli þess er nánast ekkert viðhald. Ef um beinar skemmdir er að ræða er hægt að sjóða ál, en með dýrum búnaði, sem veldur því að kostnaður við slíkar viðgerðir er í flestum tilfellum hærri en verð á nýjum ofni. Svo, að suða ofn er aðeins mögulegt ef þú hefur tækifæri til að gera það ódýrt, og þetta er spurning um tækifæri.

Bilun á hitaviftu

Og nú komum við að einu erfiðasta biluninni að greina. Staðreyndin er sú að ef ofnaviftan hættir að virka á Nissan Tiida þínum, sem dælir heitu lofti úr ofninum inn í farþegarýmið, þá líta ástæðurnar fyrir því að tæki sem samanstendur af aðeins nokkrum þáttum (hjól, rafmótor og viðbótarviðnám) undarlegar út. .

En það er ekkert sérstakt í þessu, þar sem drif viftumótorsins er rafknúið, sem þýðir að verulegur hluti af ástæðunum fyrir bilun tækisins getur tengst aflgjafa vélarinnar.

Auðvitað er gaman að það er auðvelt að ákvarða hvað nákvæmlega viftan veldur kuldanum í farþegarýminu; í öllum fyrri tilvikum höfum við tekist á við vandamál sem leyfa ekki að hita loftið upp í tilskilið hitastig. Ef viftan bilar mun loftið hitna rétt, en það verða vandamál með framboð þess til sveiflanna. Þannig að lækkun á krafti loftflæðisins, allt að því að blása nánast algjörlega, bendir aðeins til þess að af einhverjum ástæðum virki viftuhjólið ekki sem skyldi.

hitari mótor nissan tiida

Það fyrsta sem þarf að athuga hvort Nissan Tiida ofnaviftan sé sprungin er öryggið. Þú þarft að skoða blokkina sem er undir stýrinu. Tvö 15-amp öryggi bera ábyrgð á rekstri hitaviftunnar, þau eru staðsett neðst í vinstri röð blokkarinnar. Ef einn þeirra brennur út skaltu skipta um hann fyrir heilan og athuga virkni hitaeiningarinnar. Ef ástandið endurtekur sig strax eða eftir stuttan tíma, þá er ljóst að bilun í örygginu tengist ekki rafmagnsbylgju fyrir slysni, heldur skammhlaupi í aflrásinni á mótor eldavélarinnar. Þú verður að leggja hart að þér til að staðsetja þessa bilun og án færni til að meðhöndla prófunarmanninn er ekki hægt að framkvæma þessa vinnu.

Ef Nissan Tiida eldavélarörin eru ósnortin geturðu haldið áfram að taka vélina í sundur:

• aftengja neikvæða skaut rafhlöðunnar;
• við losum hanskahólfið úr innihaldinu, skrúfum af skrúfunum átta sem eru inni í hanskahólfinu, drögum það út og leggjum það til hliðar;
• við færum framsætin alveg aftur og tökum þægilega stöðu á gólfinu, nálgumst mælaborðið (þægindi eru auðvitað mjög vafasöm, en öll önnur vinna verður að fara fram í þessari stöðu);
• Til að fá aðgang að viftunni er nauðsynlegt að taka í sundur kubbaboxið, sem er límmiði með AT táknum, fest með 8 skrúfum;
• aðgang að viftusamstæðunni. Fyrst af öllu, aftengdu rafmagnstengi mótorsins með rauða og gula vírinn;
• við beygjum mótorlásinn sem er staðsettur í um það bil tvær klukkustundir, eftir það snúum við mótornum réttsælis um 15-20 gráður og drögum hann til okkar.

Nú geturðu athugað afköst mótorsins með því að tengja hann beint við rafhlöðuna. Komi í ljós að vélin og hjólið snúist má ætla að Nissan Tiida hitaraviðnámið hafi sprungið. Það er alls ekki auðvelt að taka það í sundur, ólíkt því að fjarlægja viftuna. Við þurfum fullkomið verkfæri: flata og stjörnuskrúfjárn, 12 fals skiptilykil, vasaljós, 12 höfuð með skralli og 20-30 cm framlengingarsnúru.

Aðferðin sjálf:

• við byrjum, eins og venjulega, með því að aftengja neikvæða skaut rafhlöðunnar;
• aftur tökum við neðri stöðu og höldum áfram að taka í sundur plastfóðrið nálægt eldsneytispedalnum (festur með klemmu);
• aftengdu tengi fyrir bremsupedalinn og gerðu það sama fyrir eldsneytispedalinn. Tengin eru fest með lás sem er þrýst inn með flötum skrúfjárn. Það er ekki nóg pláss, lýsingin er slæm, þú verður að átta þig á því. Kannski virkar það ekki í fyrsta skipti. Til að halda snúruna úr vegi skaltu fjarlægja klemmu sem festir hana við klemmu;
• skrúfaðu skrúfurnar fjórar sem halda pedalblokkinni af. Hér verður þú líka að svitna, meðal annars vegna hræðilegs skorts á lausu plássi. Eina af skrúfunum verður að skrúfa úr með framlengingarhaus, en allir geta gert þetta;
• til að taka pedalinn í sundur verður þú fyrst að fjarlægja læsipinnann, eftir það geturðu fjarlægt læsinguna og síðan pedaliinn sjálfan;
• nú geturðu séð grænu flögurnar sem eru tengdar við viðnámið okkar (einnig kallað rheostat og mótorhraðastýring). Losaðu þá;
• skrúfaðu skrúfurnar tvær af og fjarlægðu viðnámið.

Það er ráðlegt að vinna þessa vinnu saman - það er of óþægilegt að vinna á pedali, hendur og aðrir hlutar líkamans verða fljótt dofin.

Hitavifta Nissan Tiida

Viðnámið sjálft, ef það brann út, verður að leita að og ef það er líklega einhvers staðar í stórborg, þá er mögulegt að bilun bíði þín í lítilli. Og þá verður að draga úr verkinu um óákveðinn tíma þar til verðmætur hluti er móttekinn (kostnaður við Nissan Tiida eldavélarviðnám er um 1000 rúblur).

Samsetning er venjulega ekki hraðari.

Vörunúmer mótorar 502725-3500, viðnám 27150-ED070A.

Ef allar ofangreindar athuganir eru árangurslausar þarftu að athuga allar raflögn fyrir brot eða lélegar snertingar. Og hér geturðu ekki verið án mælitækis. Það er líklegt að snertingin hafi oxast einhvers staðar, stundum gerist það að einhver tengi snertir ekki - það er tekið í sundur og snertingunum er ýtt eða þeim er breytt.

Stífluð skálasía

Það er almennt viðurkennt að ef loftið frá sveiflum fer ekki inn í Nissan Tiida innréttinguna þá virkar ofnaviftan ekki. Í raun er sökudólgur þessarar bilunar annar: farþegasían, sem er neysluþáttur og jafnvel samkvæmt ráðleggingum framleiðanda, stíflast fljótt; það ætti að skipta um það á 10 þúsund kílómetra fresti. Með tilliti til rekstrarskilyrða innanlands er óhætt að stytta þetta tímabil um helming. Hins vegar ræðst þörfin á að skipta um SF ekki út af kílómetrafjölda heldur raunverulegum einkennum sem gefa til kynna mikilvæga mengun hans. Þetta, til viðbótar við áberandi versnun á krafti loftflæðisins, útliti óþægilegrar lyktar í farþegarýminu.

Að skipta um SF fyrir Nissan Tiida er tiltölulega einföld aðferð sem krefst ekki viðgerðarreynslu. Eina tólið sem þú þarft er Phillips skrúfjárn.

Reiknirit fyrir síuskipti í klefa:

• við sleppum hanskahólfinu úr innihaldinu og tökum það í sundur með því að skrúfa úr fjölda sjálfkrafa skrúfur sem staðsettar eru inni í því í kringum jaðarinn;
• um leið og þú fjarlægir hanskahólfið opnast aðgangur að skrautlegu plasthlíf, undir henni er síuhlutur. Í grundvallaratriðum er hægt að nálgast það án þess að taka hanskahólfið í sundur, en þú verður að hafa það í hálfopinni stöðu allan tímann, sem er mjög óþægilegt. Og að herða nokkrar skrúfur er spurning um fimm mínútur, jafnvel fyrir konu sem hefur aldrei haft skiptilykil í höndunum;
• fjarlægðu hlífina sem er fest með klemmum. Þú getur dregið það út með hvaða viðeigandi hlut sem er: sama skrúfjárn, töng eða hníf;
• eftir að hafa fjarlægt hlífina, sjáum við enda skála síunnar, fjarlægðu hana, en varlega til að bera ekki rusl um skálann;
• setja upp nýja síu (ráðlegt er að þrífa holuna með ryksugu áður en það er); Settu lokið og hanskaboxið aftur á sinn stað.

Meðal ökumaður tekur um 20 mínútur að klára þessa aðgerð.

Eins og þú sérð er ekki auðvelt verk að finna ástæðurnar fyrir lélegri frammistöðu venjulegs Nissan Tiida hitara, þar sem það krefst þekkingar á einkennum óvirkni einstakra íhluta kæli-/hitakerfis bílsins. Erfiðasta aðgerðin má kalla að skipta um hitara ofninn; jafnvel fyrir þá sem gera þessa aðferð ítrekað tekur það að minnsta kosti einn virkan dag. Á sama tíma er mjög einfalt og fljótlegt að skipta um farþegasíu. Við óskum lesendum okkar að öll ofangreind vandamál komi í veg fyrir þau og ef vandamálið er viðvarandi vonum við að þetta efni hjálpi þér að forðast mörg mistök.