Helstu mistökin við að galvanisera yfirbyggingu bíls á eigin spýtur

Galvanisering á yfirbyggingu bíls er áhrifaríkasta tæknin til að berjast gegn tæringu, sem gerir það mögulegt að keyra bíl við erfiðustu aðstæður með nánast engum afleiðingum. Að vísu er það mjög dýrt. Það kemur því ekki á óvart að eigendur notaðra bíla, sérstaklega þeirra sem hafa þegar "blómstrað", kjósa að framkvæma þessa aðferð á eigin spýtur. En yfirleitt án mikils árangurs. Hvers vegna og hvernig á að galvanisera bíl á réttan hátt heima, komst AvtoVzglyad vefgáttin að.

Með eigin líkamsviðgerð kýs umhyggjusamur ökumaður að hylja bera málm með einhverju áður en hann málar. Og valið fellur að jafnaði á "eitthvað með sinki." Hins vegar vita fáir að það eru mjög fáar sérstakar samsetningar fyrir alvöru galvaniserun á markaðnum í dag. Í verslunum er bíleigandinn oftast seldur grunnur með sem sagt sink og ótrúlega ryðbreytir í sink. Allt þetta hefur lítið með alvöru galvaniseringu að gera.

RANGT ORÐ…

Svo, útbreiddur „galla“ af ryð hefur birst á bílnum þínum. Þegar um notaða bíla er að ræða er ástandið oft, sérstaklega hvað varðar þröskulda og hjólaskála. Yfirleitt eru þessir staðir einfaldlega hreinsaðir af lausu ryði, vættir með einhverskonar breyti, grunnur og málning sett á. Um tíma er allt í lagi og svo kemur ryðið aftur út. Hvernig þá? Eftir allt saman, í undirbúningnum notuðu þeir ryð-í-sink breytir! Það stendur allavega á miðanum.

Reyndar er öll slík undirbúningur unnin á grundvelli ortófosfórsýru og hámarkið sem slík samsetning getur gert er að fosfata yfirborðið og þetta verður porous fosfatgerð sem ryðgar í framtíðinni. Ekki er hægt að nota kvikmyndina sem myndast sem sjálfstæða vörn - aðeins til að mála. Í samræmi við það, ef málningin er af lélegum gæðum, eða einfaldlega afhýdd, mun þetta lag ekki verja gegn tæringu.

HVAÐ Á AÐ VALA?

Í hillum verslana okkar eru líka alvöru samsetningar fyrir sjálfgalvaniseringu, og það eru tvær gerðir - fyrir kalt galvanisering (þetta ferli er einnig kallað galvaniserun) og fyrir galvanískt galvaniserun (þau koma venjulega með bæði raflausn og rafskaut), en þeir kosta stærðargráðu dýrari en breytir. Við tökum ekki tillit til kalt galvaniserunar, það var upphaflega fundið upp til að húða málmvirki, það er óstöðugt fyrir lífrænum leysiefnum og vélrænum skemmdum. Við höfum áhuga á galvanískri aðferð við að bera á sink, á meðan allt sem nauðsynlegt er fyrir þetta ferli er hægt að gera heima. Svo, mun það vera nauðsynlegt til að galvanisera líkamssvæðið?

Áður en þú heldur áfram ættir þú að muna að gæta öryggisráðstafana þegar unnið er með hvarfefni: Notaðu öndunargrímu, gúmmíhanska, hlífðargleraugu og framkvæmdu allar aðgerðir utandyra eða á vel loftræstu svæði.

AUK SÍÐANDI VATN

Stig eitt. Málm undirbúningur. Stályfirborðið verður að vera algjörlega laust við ryð og málningu. Sink fellur ekki á ryð og enn frekar á málningu. Við notum sandpappír eða sérstaka stúta á borvél. Auðveldast er að sjóða lítinn hluta í 10% (100 grömm af sýru á 900 ml af vatni) lausn af sítrónusýru þar til ryðið er alveg eytt. Fituhreinsaðu síðan yfirborðið.

Stig tvö. Undirbúningur raflausnar og rafskauts. Galvanískt galvaniserunarferli er sem hér segir. Í raflausn (salta þjónar sem leiðari efnisins) flytur sinkskautið (það er plús) sink til bakskautsins (það er mínus). Það eru margar raflausnaruppskriftir sem fljóta um vefinn. Einfaldast er að nota saltsýru þar sem sink er leyst upp.

Sýra er hægt að kaupa í efnavöruverslun eða í byggingarvöruverslun. Sink - í sömu efnaverslun, eða keyptu venjulegar saltrafhlöður og fjarlægðu hulstrið úr þeim - það er úr sinki. Sink verður að leysa upp þar til það hættir að bregðast við. Í þessu tilviki losnar gas, þannig að allar meðhöndlun, við endurtökum, verður að fara fram á götunni eða á vel loftræstu svæði.

Raflausnin er gerð flóknari á þennan hátt - í 62 millilítrum af vatni leysum við upp 12 grömm af sinkklóríði, 23 grömm af kalíumklóríði og 3 grömm af bórsýru. Ef þörf er á meiri raflausn skal auka innihaldsefnin hlutfallslega. Auðveldast er að fá slík hvarfefni í sérverslun.

HÆGT OG SORGLEGT

Þriðja stig. Við erum með fullbúið yfirborð - hreinsaðan og fituhreinan málm, rafskaut í formi sinkhylkis úr rafhlöðu, raflausn. Við vefjum rafskautið með bómullarpúða, eða bómull, eða grisju brotin í nokkrum lögum. Tengdu rafskautið við plús rafhlöðunnar í bílnum í gegnum vír af hæfilegri lengd og mínus við yfirbygging bílsins. Dýfðu bómullinni á rafskautinu í raflausnina þannig að hún mettist. Nú, með hægum hreyfingum, byrjum við að keyra á berum málmi. Það ætti að vera með gráum áferð á því.

HVAR ER MISTAN?

Ef húðunin er dökk (og þar af leiðandi brothætt og gljúp) þá er annaðhvort keyrt á rafskautið hægt eða straumþéttleiki er of hár (í þessu tilfelli, taktu mínus frá rafhlöðunni), eða raflausnin hefur þornað upp á bómull. Samræmda gráa húðun ætti ekki að skafa af með nöglum. Þykkt lagsins verður að stilla með augum. Þannig er hægt að bera á allt að 15-20 µm húðun. Hraði eyðingar þess er um það bil 6 míkron á ári við snertingu við ytra umhverfi.

Ef um er að ræða hluta þarf hann að undirbúa bað (plast eða gler) með raflausn. Ferlið er það sama - plús fyrir sinkskautið, mínus fyrir varahlutinn. Forskautið og varahlutinn á að setja í raflausnina þannig að þau snerti ekki hvort annað. Þá er bara að fylgjast með sinkúrkomu.

Eftir að þú hefur borið á sink er nauðsynlegt að skola sinkunarstaðinn vel með vatni til að fjarlægja allan salta. Það mun ekki vera óþarfi að fita yfirborðið aftur áður en málað er. Þannig er hægt að lengja líftíma hluta eða yfirbyggingar. Jafnvel með eyðileggingu á ytra laginu af málningu og grunni, ryðgar sink ekki fljótt meðhöndlaða málminn.