tré gufuvél

Fyrstu gufuvélarnar með hreyfanlegum sveifluhólkum voru búnar til á XNUMX. öld og voru notaðar til að knýja fram lítil gufuskip. Kostir þeirra eru meðal annars einfaldleiki byggingar. Auðvitað voru þessar gufuvélar ekki úr viði heldur úr málmi. Þeir voru með fáa hluti, brotnuðu ekki og voru ódýrir í framleiðslu. Þeir voru gerðir í láréttri eða lóðréttri útgáfu þannig að þeir myndu ekki taka mikið pláss á skipinu. Þessar gerðir gufuvéla voru einnig framleiddar sem vinnandi smámyndir. Þetta voru gufuknúin fjöltæknileikföng.

Einfaldleiki hönnunar gufuvélarinnar með sveiflustrokka er mikill kostur hennar og við gætum freistast til að gera slíkt líkan úr tré. Við viljum vissulega að fyrirmyndin okkar virki og standi ekki bara í stað. Það er hægt. Hins vegar munum við ekki keyra hann með heitri gufu heldur með venjulegu köldu lofti, helst frá heimilisþjöppu eða til dæmis ryksugu. Viður er áhugavert efni sem auðvelt er að vinna úr, svo þú getur endurskapað vélbúnað gufuvélar í því. Þar sem við smíðuðum líkanið okkar höfum við séð fyrir hliðarhluta strokka sem hægt er að fjarlægja, þökk sé þessu getum við séð hvernig stimpillinn virkar og hvernig hólkurinn hreyfist miðað við tímatökugötin. Ég legg til að þú farir strax í vinnuna.

Vinnsla véla gufu með rokkhólk. Við getum greint þá fyrir mynd 1 á ljósmyndaröð merkt frá a til f.

1. Gufa fer inn í strokkinn í gegnum inntakið og þrýstir stimplinum.
2. Stimpillinn snýr svifhjólinu í gegnum stimpilstöngina og sveif tengistangarinnar.
3. Strokkurinn breytir um stöðu, þegar stimpillinn hreyfist lokar hann inntakinu og opnar gufuúttakið.
4. Stimpillinn, knúinn áfram af tregðu hröðunarsvifhjólsins, þrýstir útblástursgufunni í gegnum þetta gat og hringrásin byrjar aftur.
5. Hylkið skiptir um stöðu og inntakið opnast.
6. Þjappað gufan fer aftur í gegnum inntakið og ýtir á stimpilinn.

Verkfæri: rafmagnsbor á standi, bor fest á vinnubekk, beltaslípun, titringsslípun, dremel með trésmíði, púslusög, límsög með heitu lími, M3 deyja með snittu, trésmíðabor 14 mm. Við munum nota þjöppu eða ryksugu til að keyra líkanið.

Efni: furuplata 100 x 20 mm á breidd, rúlla með 14 mm þvermál, bretti 20 x 20 mm, bretti 30 x 30 mm, bretti 60 x 8 mm, krossviður 10 mm á þykkt. Kísilfeiti eða vélolía, nagli með 3 mm þvermál og 60 millimetra lengd, sterkur gormur, hneta með M3 þvottavél. Glært lakk í úðabrúsa til að lakka við.

Vélargrunnur. Við munum gera það úr borði sem mælist 500 x 100 x 20 mm. Áður en málað er er gott að jafna út allar óreglur á brettinu og þá staði sem eftir eru eftir að hafa verið skorið með sandpappír.

Stuðningur við svifhjól. Við klipptum það úr furuborði sem er 150 x 100 x 20 mm. Við þurfum tvo eins þætti. Eftir námundun með beltasvörn, sandpappír 40 meðfram efri brúnum í bogunum og vinnsla með fínum sandpappír í burðarlögin, boraðu göt með 14 millimetra þvermál á þeim stöðum eins og sýnt er á mynd. mynd 2. Hæð vagnsins milli grunns og áss á að vera meiri en radíus svifhjólsins.

Svifhjól felgur. Við munum skera það úr krossviði 10 millimetra þykkt. Hjólið er 180 mm í þvermál. Teiknaðu tvo eins hringi á krossviðinn með þykkt og klipptu þá út með púslusög. Á fyrsta hringnum, teiknaðu hring með þvermál 130 millimetra samaxla og skera út miðju hans. Þetta verður svifhjólsbrúnin, það er felgan hennar. Krans til að auka tregðu snúningshjóls.

Svifhjól. Svifhjólið okkar er með fimm geimverur. Þeir verða búnir til á þann hátt að við teiknum fimm þríhyrninga á hjólið með ávölum brúnum og snúið 72 gráður miðað við hjólásinn. Byrjum á því að teikna hring með 120 millimetra þvermál á pappír, fylgt eftir með 15 millimetrum þykkum prjónum og hringi í hornum þríhyrninganna sem myndast. Þú getur séð það á mynd 3. i 4., þar sem hönnun hjólsins er sýnd. Við setjum pappírinn á útskornu hringina og merkjum miðju allra litlu hringanna með gata. Þetta mun tryggja nákvæmni í borun. Við borum öll horn þríhyrninganna með bora með þvermál 14 mm. Þar sem blaðbor getur eyðilagt krossvið er mælt með því að bora aðeins hálfa þykkt krossviðsins, snúa svo efninu við og klára að bora. Flatbor af þessu þvermáli endar með örlítið útstæð skaft sem gerir okkur kleift að staðsetja nákvæmlega miðju boraða holunnar hinum megin við krossviðinn. Með því að velta fyrir okkur yfirburðum sívalningsbora smiðs yfir flatsmíði munum við klippa afganginn af óþarfa efninu af svifhjólinu með rafmagnssög til að fá árangursríka prjóna. Dremel bætir upp hvers kyns ónákvæmni og hringir brúnir geimmanna. Límið kransahringinn með vikólími. Við borum gat með 6 mm þvermál í miðjunni til að setja M6 skrúfu í miðjuna og fá þannig áætlaða snúningsás hjólsins. Eftir að boltinn hefur verið settur upp sem ás hjólsins í boranum, vinnum við hjólið sem snýst hratt, fyrst með grófkornum og síðan með fínum sandpappír. Ég ráðlegg þér að breyta snúningsstefnu borsins þannig að hjólboltinn losni ekki. Hjólið ætti að vera með jöfnum brúnum og snúast jafnt eftir vinnslu, án þess að slá á hliðina. Þegar þessu er náð, tökum við bráðabirgðaboltann í sundur og borum gat fyrir markásinn með 14 mm þvermál.

Tengistöng. Við munum skera það úr krossviði 10 millimetra þykkt. Til að gera verkið auðveldara legg ég til að byrja á því að bora tvö 14 mm göt með 38 mm millibili og síðan saga út lokaformið eins og sýnt er á myndinni. mynd 5.

Hér er svifhjólið. Hann er gerður úr skafti sem er 14 mm í þvermál og 190 mm að lengd.

Hér er tengistöngin. Það er skorið úr skafti sem er 14 mm í þvermál og 80 mm að lengd.

Cylinder. Við munum skera það úr krossviði 10 millimetra þykkt. Það samanstendur af fimm þáttum. Tveir þeirra mælast 140 x 60 millimetrar og eru hliðarveggir strokksins. Botn og toppur 140 x 80 millimetrar. Neðri hluti strokksins mælist 60 x 60 og er 15 millimetrar á þykkt. Þessir hlutar eru sýndir í mynd 6. Við límum botninn og hliðar strokksins með fléttu lími. Eitt af skilyrðum fyrir réttri notkun líkansins er hornrétt límunar á veggjum og botni. Boraðu göt fyrir skrúfurnar efst á strokkalokinu. Við borum göt með 3 mm bor þannig að þau falli inn í miðju veggþykktar strokksins. Boraðu göt í hlífina aðeins með 8mm bor svo skrúfuhausarnir geti leynst.

Stimpill. Málin eru 60 x 60 x 30 mm. Í stimplinum borum við miðlægt blindgat með þvermál 14 mm í 20 mm dýpi. Við munum setja stimpilstöngina í það.

Stimpill stöng. Hann er gerður úr skafti sem er 14 mm í þvermál og 320 mm að lengd. Stimpillinn endar á annarri hliðinni með stimpli og hinum megin með krók á ás tengistangarsveifarinnar.

Ás tengistangar. Við munum gera það úr stöng með hluta 30 til 30 og lengd 40 mm. Við borum 14 mm gat í blokkina og annað blindgat hornrétt á hana. Við munum líma hinn frjálsa endann á stimpilstönginni í þetta gat. Hreinsaðu að innan í gegnum gatið og pússaðu það með fínum sandpappír sem er rúllað í rör. Tengistangaásinn mun snúast í holunni og við viljum draga úr núningi á þeim tímapunkti. Að lokum er handfangið rúnnað af og klárað með viðarskrá eða beltaslípu.

Tímasetningarfesting. Við munum skera það úr furuborði sem mælist 150 x 100 x 20. Eftir að hafa pússað í stuðninginn skaltu bora þrjú göt á þeim stöðum sem sýnt er á myndinni. Fyrsta gatið með þvermál 3 mm fyrir tímaás. Hinir tveir eru loftinntak og úttak strokksins. Borpunkturinn fyrir alla þrjá er sýndur í mynd 7. Þegar skipt er um stærð vélarhluta verður að finna borstaðina með reynslu með því að setja vélina saman og ákvarða efri og neðri stöðu strokksins, þ.e. staðsetningu holunnar sem boruð er í strokknum. Staðurinn þar sem tímasetningin mun virka er slípaður með svigprýði með fínum pappír. Það ætti að vera jafnt og mjög slétt.

Sveifla tímasetningarás. Slökktu endann á 60 mm langri nögl og rúnaðu hann af með skrá eða kvörn. Með því að nota M3 teygju, klipptu enda hans um 10 millimetra langan. Til að gera þetta skaltu velja sterka gorm, M3 hneta og þvottavél.

Dreifing. Við munum gera það úr ræmu sem mælist 140 x 60 x 8 mm. Tvær holur eru boraðar í þessum hluta líkansins. Sá fyrsti er 3 millimetrar í þvermál. Við munum setja nagla í það, sem er snúningsás strokksins. Mundu að bora þetta gat þannig að naglahausinn sé nákvæmlega inndældur í viðinn og skagi ekki út fyrir yfirborð hans. Þetta er mjög mikilvægt augnablik í starfi okkar, sem hefur áhrif á rétta virkni líkansins. Annað gat sem er 10 mm í þvermál er loftinntak / úttak. Það fer eftir staðsetningu strokksins miðað við götin í tímastillingarfestingunni, loft fer inn í stimpilinn, ýtir því og þrýstist síðan út af stimplinum í gagnstæða átt. Tímasetningin með límda naglann sem virkar sem ásinn er límdur við yfirborð strokksins. Ásinn ætti ekki að sveiflast og ætti að vera hornrétt á yfirborðið. Að lokum skaltu bora gat í strokkinn með því að nota staðsetningu gatsins í tímatöflunni. Allar ójöfnur á viðnum, þar sem hann verður í snertingu við tímasetningarstuðninginn, eru sléttaðar með sléttu slípivél með fínum sandpappír.

Vélarsamsetning. Límdu svifhjólaöxulstoðirnar við botninn og gætið þess að þær séu í takt og samsíða grunnplaninu. Áður en samsetningu er lokið munum við mála þætti og íhluti vélarinnar með litlausu lakki. Við setjum tengistöngina á ás svifhjólsins og límum það nákvæmlega hornrétt á það. Settu tengistangaásinn í annað gatið. Báðir ásarnir verða að vera samsíða hvor öðrum. Límdu tréstyrkingarhringi á svifhjólið. Í ytri hringinn, stingið viðarskrúfu í gatið sem festir svifhjólið við ásnum á svifhjólinu. Á hinni hliðinni á botninum skaltu líma strokkastuðninginn. Smyrðu alla viðarhluta sem munu hreyfast og komast í snertingu hver við annan með sílikonfeiti eða vélolíu. Silíkon ætti að vera létt pússað til að lágmarka núning. Rétt notkun vélarinnar fer eftir þessu. Strokkurinn er festur á vagninn þannig að ás hans skagar út fyrir tímasetninguna. Þú getur séð það á mynd 8. Settu gorminn á naglann sem stingur út fyrir stuðninginn, síðan þvottavélina og festið allt með hnetu. Strokkurinn, sem er þrýst á með gorm, ætti að hreyfast aðeins um ásinn. Við setjum stimpilinn á sinn stað í strokkinn og setjum enda stimpilstöngarinnar á tengistangarásinn. Við setjum strokkalokið á og festum það með viðarskrúfum. Smyrðu alla samverkandi hluta vélbúnaðarins, sérstaklega strokkinn og stimpilinn, með vélarolíu. Við skulum ekki sjá eftir fitunni. Hjólið sem er fært með höndunum ætti að snúast án merkjanlegrar mótstöðu og tengistöngin ætti að flytja hreyfinguna yfir á stimpilinn og strokkinn. Mynd 9. Settu endann á þjöppuslöngunni í inntakið og kveiktu á henni. Snúðu hjólinu og þjappað loft mun hreyfa stimpilinn og svifhjólið byrjar að snúast. Mikilvægi punkturinn í líkaninu okkar er snertingin milli tímasetningarplötunnar og stator hennar. Nema mest af loftinu sleppur á þennan hátt ætti rétt hannaður bíll að hreyfa sig auðveldlega og gera DIY áhugafólki mikla skemmtun. Orsök bilunarinnar gæti verið of veik gorma. Eftir smá stund rennur olían inn í viðinn og núningurinn verður of mikill. Það útskýrir líka hvers vegna fólk smíðaði ekki gufuvélar úr tré. Viðarvélin er hins vegar mjög skilvirk og þekking á því hvernig sveifluhólkurinn virkar í svo einfaldri gufuvél helst lengi.

tré gufuvél